Editions de Parfums Frédéric Malle Synthetic Jungle Парфюмерная вода

Пробовали тут давеча со знакомой, мне понравился, ей тоже, но на мне не стойкий, так что я выдохнул, а вот подруга озадачилась- на ней и сидит долго и ей идет:) ну а сам парфюм все как я люблю- зелёный, шипровый, хорош чертяка, все-таки это Маль, это вам не фунт изюму, вообщем все при нём, я люблю такое направление в парфюмерии, так что мне зашло, но надо тестить на коже обязательно, на коже может быть не стойким:)....

хотя не все ноты мои, все равно попробую, у Малля бывают интересные ароматы, необычные, выделяющиеся на общем фоне, с понту сказал я:)).... по-моему давно у него ничего не выходило, так что даже интересно что там Фредерик наваял:)

Ни один итоговый рейтинг нельзя составлять без аромата от Фредерика Маля, если таковой был выпущен. Поэтому и без Synthetic Jungle не обойтись: композиция всех оттенков зеленого может вызвать любые эмоции, кроме равнодушия. Ее можно полюбить, или же наоборот, но она определенно заставит вдумываться, всматриваться и анализировать — и это самое главное.

Парфюмерный издатель Фредерик Маль поработал со старой знакомой, но новым для марки автором — мастером-парфюмером Анн Флипо. Плодом этого сотрудничества стали «цивилизованные, стилизованные джунгли» — Synthetic Jungle. Среди официальных источников вдохновения культовые зеленые шипры 70-х — Estée Lauder Private Collection, Chanel №19 и Sisley Eau de Campagne, а также полотна Анри Руссо, «Аватар» Джеймса Кэмерона и музыка Стиви Уандера для документального фильма The Secret Life of Plants («Тайная жизнь растений», фильм Уэйлона Грина по одноимённой книге Питера Томпкинса — прим. автора). Переслушивая альбом Уандера с салатовой обложкой, я вспоминаю ещё одну «растительную» пластинку, датированную 1976 годом, и сразу же хочу включить её в качестве аккомпанемента к «синтетическим джунглям» Маля: речь о Mother Earth's Plantasia — «тёплой музыке для растений… и людей, их любящих», помогающей «расти вашей рассаде».

Не могу удержаться от мыслей и о других исторических параллелях: в 1947 году одна из первых видных женщин в парфюмерной индустрии того времени, Жермен Селье, создаёт революционный, бескомпромиссно зелёный аромат для Пьера Бальмэна. Vent Vert — «зелёный ветер» — обладал горькой и свежей гальбанумной мощью, до тех пор незнакомой потребителю. Именно этот «ветер перемен» опередил время и стал родоначальником отдельного парфюмерного семейства. В конце 80-х, когда зелёную свежесть в духах стало возможным изображать не только крупными мазками (читай: сверхдозой) гальбанума, но и с помощью новых синтетических веществ, ещё одна великая женщина-парфюмер — София Гройсман — придумывает Calyx для марки Prescriptives (годы спустя аромат перевыпустит Clinique, а София напишет несколько удачных формул и для Frédéric Malle). Этот микс из ландышевой росы и сока тропических фруктов на мшистой подложке был не очень известен в России, но вызывает ностальгический плач у американцев.

В одном из залов МОММА на Петровке, где презентовали Synthetic Jungle — свежий взгляд на зелёную классику от знатока природных аккордов Анн Флипо, разные парфюмерные эпохи смешались в причудливой, но элегантной пропорции. По стенам текла видео-инсталляция молодого режиссёра Нейла Белуфа, а облако аромата напоминало ольфакторную голограмму: зелёный смузи из щавеля, листьев смородины и кейла (что-то абсолютно современное); охапка гиацинтов с приятным старомодным запахом; ландыш — но не мыльный, а очень телесный, как в ароматах Рудницка; пронзительный мох, делающий такими строгими и подтянутыми все шипры на свете.

Маль снова то ли обучает, то ли проверяет свою аудиторию, совершенно не боясь запускать новый парфюмерный том с множеством отсылок к прошлому, размышлениями о будущем и свойственными марке и её основателю ироничными вставками.

Потестила его, впринципе он неплох, но т.к. это Маль, то эта композиция на любителей подобного плана ароматов. Шипровый, очень яркий и очень стойкий. Больше всего ощущаю мох, базилик и пачули...

Когда же выйдет-то уже, а? Вчера в корнере марки его ещё не было. Абсолютно не согласна, что у Маля ничего интересного, на мой взгляд практически все достаточно самобытное, другой вопрос что не все нравится.э, но это уже дело вкуса.

Я внезапно осознал совершенно очевидную вещь: ароматы Editions de Parfums Frederic Malle — не инновации и никогда ими не были, они — не пресловутое новое слово в жанре, которым нас так часто и тщетно пугают многие бренды. Но то слово, которое Фредерик Маль произносит с каждой композицией, зачастую можно считать последним. Последним словом в жанре, после которого на эту тему, с точки зрения парфюмерного искусства, говорить что-то уже бессмысленно. Впрочем, амбициозность и самомнение многих креативных директоров и парфюмеров в безопасности — Маль работает в сфере, где новое в принципе не приветствуется. И если посмотреть на все композиции марки в общем, окинуть одним взглядом, то становится ясно, что с самого начала Фредерик Маль занимался интерпретацией и стилизацией классики. Да и сам он этого никогда не скрывал и много раз акцентировал внимание в своих интервью. Бренду уже двадцать лет, но за это время он остаётся неподвижным колоссом.
На мой взгляд, лучшую характеристику марке дала журналист и критик Ксения Голованова, назвав её «старой буржуазией на артритных ногах». Мне нечего к этому добавить. Но зачем вообще перекраивать и интерпретировать классические духи ХХ века? Ведь они всё ещё существуют и тоже в интерпретированном, адаптированном виде. Возможно, потому что классика всегда актуальна? Нет, большинство потребителей не любит старомодные духи и артритные ноги, а современные версии великих ароматов прошлого часто имеют мало общего с оригиналами. Возможно, потому что креативный директор в некотором смысле застрял во временах своего детства и молодости и искренне уверен, что раньше было лучше? Не исключено. Известная биография Фредерика Маля лишь убеждает меня в этом предположении. К тому же у него действительно есть финансовые возможности работать с лучшими парфюмерами и использовать высококлассное сырьё, чтобы его буржуазный мир был именно таким, каким его видит (и очень любит) креативный директор. Фактически всё, чем занимается Фредерик Маль,— из года в год делает качественные пластические операции престарелым парфюмерным темам. Но возраст нельзя убрать из глаз и речи — они транслируют его.
В русскоязычном парфюмерном сообществе Synthetic Jungle ждали. Ждали по-настоящему: строили теории, догадки и предположения, летели в магазины, как только первые флаконы появились в продаже, наперебой делились впечатлениями в социальных сетях. Я сам гадал на ольфакторной пирамиде и надеялся, что новый аромат EdPFM станет одним из любимых. Уже одно его имя давало надежду на что-то современное, яркое, урбанистическое, инновационное, но на самом деле оказалось всего лишь «лёгкой провокацией». Впрочем, названия у аромата не было вплоть до окончания работы парфюмера. Вообще, давать ароматам имена на финальной стадии — прозаическая реальность большой парфюмерии, потому что все эти источники вдохновения в виде чего-угодно-вообще — часть маркетинговой кампании. Работа парфюмера и креативного директора, если оба они профессионалы, строится по другим принципам, поэзии в ней почти нет. И мне известно катастрофически мало примеров, когда это не так.
«Синтетические джунгли» оказались вовсе не синтетическими. И не джунглями. Это сборник цитат из классики 70-х годов ХХ века, который отредактировали в угоду современным предпочтениям, сверстали в соответствии с новыми стандартами визуального дизайна текстов, но смысловое наполнение оставили прежним — иначе какой смысл в цитатах? Основными маркерами парфюмерии «семидесятых» можно назвать обилие горькой (нередко мыльной) зелени, горькой кожи, жёстких древесных конструкций, грязных и плотных анималистических аккордов. Контрастом им — нежные, хрупкие, почти невесомые цветы. И Synthetic Jungle — именно такой. Яркая, холодная и горькая ароматическая зелень в начале композиции со временем смягчается и бледнеет, чтобы застыть в состоянии гальбанума и исчезнуть лишь ближе к финалу. За зелёным торнадо светится цветочный аккорд, в котором можно выделить условный жасмин, условный иланг-иланг, такой же ландыш, но вместе с гальбанумом они создают иллюзию только зацветающего гиацинта. Правда, все они — функция, элементы освещения. Однако в этих джунглях сумеречно… хотя, правильней сказать — пасмурно. Воздух под кронами деревьев нельзя назвать влажным, он не замер, предвосхищая тропический дождь. Он острый и, наверное, больше сухой, стероидный. Альдегидный аккорд, с помощью которого Флипо модифицировала цветочный, придаёт аромату эффект взбитой мыльной пены, приготовленной для мужского бритья. Вообще, я нахожу в композиции довольно много мужского, включая и древесную неошипровую основу (с акцентом на пачулях, а не на дубовом мхе), и косметический запах мужского дезодоранта, и даже кожано-индольный животный аккорд.
Но аромат не кажется грубым или мужланистым. Synthetic Jungle больше зелёный, чем какой-либо ещё, и главный акцент в нём сделан на гальбануме — самой старомодной зелёной ноте из известных мне. И именно гальбанум придаёт старомодность Synthetic Jungle. Да, в нём действительно читаются цитаты и из Chanel №19, и из Vent Vert Balmain, и даже нежно-зелёный овощной оттенок в нём как будто списан с Eau de Campagne Sisley. Но, помимо этого, он словно связан вообще со всей парфюмерией 1970-х годов, хотя выполнен с использованием современных материалов. К слову, именно современное сырьё и позволило сделать Synthetic Jungle таким прозрачным и чистым, актуальным для современных предпочтений. При этом он остаётся вопиюще старомодным, содержащим не только цитаты из упомянутых выше ароматов, но и из недавних релизов самого бренда: Superstitious и Rose & Cuir. В «Джунглях» та же самая горькая зелень с овощными оттенками и кожа, что в Rose &Cuir, а индольный жасмин и старое мыло — как в Superstitious. И в связи со всем сказанным у меня возник вопрос: «Фредерик, зачем?» Работа Маля и Флипо кажется не переосмыслением, а калькированием, и потому мне хочется назвать её вторичной. Я не вижу ни одной новой идеи, ни одного необычного сочетания аккордов в рамках жанра. Да, можно говорить об омоложении темы парфюмерных 70-х,но о наполнении её новым смыслом — нет. Мне не хватило в «Джунглях» того, за что мы любим ароматы лучшего парфюмерного издательства в мире — свежего взгляда на классическую монументальность. И мне скучно. Он бесспорно великолепно выполнен: гладкий, плавный, идеально сбалансированный, однако это тот случай, когда восхищаешься техничностью парфюмерной работы, но не самим ароматом. У бренда как бы существует своя система координат, в которой располагаются все вышедшие композиции, но последняя словно выпадает из неё, потому что просто высокого уровня её технических качеств недостаточно. Как потребитель я не стану носить Synthetic Jungle и со стороны он не нравится мне тоже. Но это моё общее отношение ко всем подобным ароматам и историческому периоду в целом, трибьютом которому стал Synthetic Jungle. Любителям винтажа и старомодной классики подвезли прекрасное. Мне — нет.

Scheele’s green был очень популярен в Викторианскую эпоху. Получали его так – карбонат натрия оксид мышьяка сульфат меди. На волне моды позеленели у викторианцев не только стены, но мебель, детские игрушки, одежда, сладкое и многое другое. Люди буквально вдыхали и ели мышьяк. В итоге, многочисленные случаи отравления, когда жертвам всё мерещилось в зелёных тонах...

Synthetic Jungle для части населения… как тот самый Scheele’s green. Незаметно душит смесью «краски, ацетона, сока одуванчиков и надломленных стеблей гиацинтов» (точная цитата). И концепт подходит – невзаправдашний зелёный, чистый fake. Как и эти джунгли – невзаправдашние, которые могут вести себя… как мышьяк.

Synthetic Jungle от Frederic Malle - 50 оттенков зеленого от мира парфюмерии.
Как всегда, все ароматы, которые выходят под эгидой Фредерик Маль, радуют безграничной фантазией и отсутствием ограничений для творца в процессе создания шедевров высокого парфюмерного искусства. Лично мне пришлись по духу не все ароматы бренда (а знаком я со всеми), но не отметить рафинированное качество, высокий полет философской мысли, дань творческому гению, качество и гармонию сборки - просто невозможно!
Анн Флиппо, которой были открыты все двери, не будучи ограниченной брифами, создала невероятную зеленую феерию, воплотив ее в Synthetic Jungle. Это не только глубокий концепт, призванный показать связь "синтетического" и "природного" в технологическом процессе, но и ольфакторное чудо!
Стартует аромат яркой, сочной и густой зеленью гальбанума, гиацинта и базилика, которые создают ощущение перетертой в руках крапивы (есть ассоциативная отсылка к шампуни "Крапива" от Чистая линия, чтобы понять аккорд тем, кто не имеет возможности послушать Synthetic Jungle). Этот зеленый фейерверк искрится россыпью разных оттенков зеленого цвета от изумрудного базилика, ярко зеленого смородинового листа, до светлого салатово-желтого гальбанума. Охапка зелени завернута, словно букет, в воздушную и мягкую упаковку в виде овердоза ландышей, где ленточкой букета выступает дубовый мох.
Через 1,5-2 часа от горечи не остается и следа - аромат трансформируется в мускусно-ландышевую невесомую вату, разложенную на траве с небольшим количеством цветов жасмина, который округляет композицию, внося нюансы цветочного звучания (скорее всего это гидеон).
Красивый и смелый неошипр навсегда войдет в копилку шедевров парфюмерного мира. Не сомневаюсь, что в статьях и обзорах на тему шипров и их развития в историческом контексте,Synthetic Jungle будет фигурировать не единожды.
Парфюмерный дом Фредерика Маля делает историю очень красивыми представителями!
Браво, Анн Флиппо и Фредерик Маль!