Le Vestiaire des Parfums Yves Saint Laurent: сад Мажорель и тубероза от Доминика Ропьона

Едва успев появиться в продаже в 2015 году, высокая парфюмерная линейка модного дома Yves Saint Laurent Le Vestiaire des Parfums расширилась — в 2016-м вышли три аромата во флаконах из тёмного стекла, объединённые под заголовком «Collection de Nuit». А в 2017 году марка дала начало сразу двум подколлекциям: Edition Couture и Oriental Collection. О первых двух мы расскажем в следующих частях, а пока что подробно рассмотрим шесть восточных ароматов из Oriental Collection, тем более что конец зимы — подходящее для них время. Обзор основной коллекции, посвящённой культовым предметам одежды, с помощью которых дизайнер Ив Сен-Лоран навсегда изменил мир моды, читайте в первой и второй частях нашего гида.

Supreme Bouquet

Вообще, Supreme Bouquet нельзя считать новым для марки ароматом. В 2013 году он уже был выпущен, но в другой линейке. Композиции из неё помещали во флаконы-кубики, и, кажется, именно они должны были стать бутиковой линейкой бренда. Парфюмер Доминик Ропьон, подписавший формулу, известен своей любовью и умением работать с аккордами белых цветов. Его тубероза Carnal Flower, выпущенная для марки Фредерика Маля в 2005 году, — эталон современной туберозы в её естественном проявлении, парфюмерная копия природного запаха свежих цветов. Ропьон также виртуозен в работе с аккордами апельсинового цвета и жасмина: достаточно вспомнить известный L'Interdit Eau de Parfum 2018 Givenchy и его фланкеры (и неизвестный, но лучший на свете And The World Is Yours от What We Do Is Secret, бывших A Lab on Fire), а также суперпопулярный Alien Mugler и восхитительный Jasmins Marzipane из высокой коллекции Lancôme. Что касается туберозы, то парфюмер умеет не только создавать природную копию живого цветка, но и ту фантазийную туберозу, от которой мутится в глазах — такая она чувственная. Хорошим примером может послужить не самый популярный аромат Mutiny от Maison Martin Margiela.

Я столь долго перечислял сторонние заслуги Ропьона в обзоре Supreme Bouquet только для того, чтобы сказать, что в аромате от Yves Saint Laurent всё это тоже есть: и жасмин, и иланг, и апельсиновый цвет, но главное — тубероза. Та самая, землянично-клубничная, с сернисто-сливочным персиком, тонущем в сандаловой пыли.

Несмотря на то, что главную роль в композиции отвели туберозе, жасмин здесь довольно яркий и пронзительный, слегка индольный, с фруктово-винной гранью. Апельсиновый цвет — искрящийся и солнечный, как в L’Interdit, задаёт здесь главный контраст с илангом и его бананово-резиновой тропической сладостью, которая и определяет явный цветочно-восточный характер аромата. Но опорой для всей композиции Supreme Bouquet служит кашмеран (возможно, в связке с амброксаном). Да, как в Alien, но в аромате от Mugler он гораздо более выраженный и потентный, здесь же он выполняет роль необычного контрастного мускуса, наносящего жемчужные мазки на бледно-жёлтое полотно композиции. Конечно, он находится под давлением хора белых цветов во главе с туберозой, чья нарочитая сливочно-фруктовая грань смягчает и подавляет все остальные нюансы, но всё же заметен достаточно хорошо для того, чтобы создать необычную игру оттенков. Сегодня мне не хватает в Supreme Bouquet воздуха и полёта, но для любителей белых цветов, сплетённых в уютный фруктово-сливочный, бархатистый изнутри и снаружи кокон, аромат может стать добрым другом и спутником.

Magnificent Gold

При первом знакомстве с Magnificent Gold мне показалось, что нечто подобное я уже знаю. Впрочем, ничего удивительного: восточных ванильно-амбровых ароматов в мире сейчас довольно много, а если аромат только лишь ванильно-амбровый, то его легко спутать с доброй сотней базовых аккордов. Но через некоторое время я понял, что мне напоминает Magnificent Gold — Cuir Beluga от Guerlain, да и их же Double Vanille. С той разницей, что аромате от Yves Saint Laurent ваниль не double, а кожи и вовсе нет.

В первую очередь, аромат похож на работы Guerlain структурно: он состоит из пряной, сухой, дымной ванили, древесного и бальзамического аккордов. Только вот парфюмеры Guerlain Тьерри Вассер и Дельфин Йельк сработали в стиле подопечной марки и вывели фирменный, пряно-бальзамический ванильный аккорд, не забыв о «классическом» звучании.

За старомодный оттенок там отвечают пачули и ирис, но в Magnificent Gold ничего этого нет, и потому он кажется гораздо более острым и простым. Да, амбровый аккорд, выстроенный на сочетании ванили, мускуса экзальтолида (или любого другого со сходными ольфакторными характеристиками) и бензоина выглядит очень похоже, но ванили задано несколько иное направление. Блан развила её в пряную сторону и сделала отчётливой ноту гвоздики, дополнительно проработав дымный аккорд. Дым, как и гвоздика, — тоже сухие. Буквально через пару часов на блоттере ваниль тускнеет, от нее отделяются гвоздика и мускус и застывают как бы на расстоянии. В общую картину их собирает лишь поджарый аккорд синтетического уда, созданный с участием шафрановых материалов и животной ноты. К слову, анималистический аккорд здесь больше всего напоминает кастореум с его необычным запахом гуашевой краски, но и он быстро тускнеет, хотя и не исчезает вовсе.

В какой-то момент обнаруживается, что ваниль выцвела совсем, а та лёгкая сливочная сладость уже не может удерживать древесно-пряный аккорд в изначально заданных рамках. Хотя уд, гвоздика и мускус с лёгкой мускусной сладостью всё равно смотрятся хорошо, хотя кажется, что у аромата нет ни стойкости, ни шлейфа. В любом случае, если вы заинтересовались Magnificent Gold из-за ванили, то, пожалуй, стоит поискать что-то более подходящее.

Splendid Wood

В подзаголовок Splendid Wood вынесено сочетание кардамона и кедра в качестве смыслового аккорда композиции, но я что-то не помню, чтобы кардамон или кедр имели в своих ольфакторных профилях отчётливую амброво-бальзамическую сладость. Более того, эфирное масло кедра имеет довольно слабый, невыразительный запах и часто используется парфюмерами в составе древесных аккордов. Без него не обходятся ни ветивер, ни гваяк, ни уд, ни даже ладан, не говоря уже о фантазийных древесных аккордах, куда кедр вносит аккуратную древесную мягкость и заполняет пространство композиции. Что касается кардамона, то запах его высушенных коробочек с зёрнами известен практически всем — яркий, холодный, камфарно-древесный, с чёткими оттенками гвоздики и перца. И снова никакой сладости.

Splendid Wood, кажется, посвящён вовсе не этой паре, а сладкому европейскому уду. Тем более, что удовый аккорд также редко обходится без кедра, а ещё без циперуса, пачулей и кашмерана. Впрочем, так оно и получилось: основная древесная часть собрана именно из этих материалов. К ним добавили немного сандала для округления аромата, а также лёгкий животный тон, отличающий все более или менее приличные уды, стремящиеся копировать натуральное сырьё. При этом композицию невозможно назвать грязной — даже амбровая нота в ней не кажется мутной и старомодной, а тихо сияет из глубины, заполняя своим светом весь аромат. Из неё тянутся тонкие струи прозрачного благовонного дыма и пряностей, в какой-то момент можно заметить тонкий замшевый штрих, постепенно переходящий в более грубую, почти изобутилхинолиновую кожу, но ни кардамона, ни кедра лично мне обнаружить так и не удалось.

Эта работа парфюмеров Мари Саламань и Амандин Клер-Мари не удивляет и не приносит в парфюмерию ничего нового. Ей не хватает контрастов деталей и неожиданных художественных приёмов. Однако Splendid Wood может понравиться любителям неярких древесно-амбровых ароматов. Он так спокоен, что его можно использовать в качестве повседневного и базового, но, несмотря на всю деликатность, композиция обладает выдающимися показателями стойкости и шлейфа — как раз то, что нужно для аромата, который наносится с утра и на весь день.

Exquisite Embroidery

Как и Supreme Bouquet, аромат Exquisite Embroidery уже существовал у Yves Saint Laurent прежде, правда, под другим названием. Exquisite Musk был выпущен в 2016 году, но почти сразу был снят с производства. Вернее, не снят, а перенесён в другую коллекцию с незначительными реформулировками и изменением имени. С официального сайта бренда Exquisite Musk исчез, а вот Exquisite Embroidery доступен.

Официально информации о парфюмере, разработавшем Exquisite Musk, нет, а Exquisite Embroidery подписан парфюмером компании Firmenich Хамидом Мерати-Кашани, специализирующемся на создании ароматов в ближневосточном стиле. Честно говоря, по обоим ароматам это хорошо видно, но мы всё же будем говорить об Exquisite Embroidery как о довольно аккуратной реформулировке Exquisite Musk.

Роза и уд — сочетание, которое сегодня называют пошлым, но я абсолютно уверен, что даже на этой ниве, с которой производители парфюмерии сняли более чем обильный урожай, ещё можно сказать что-то неожиданное. Хамид Мерати-Кашани и креативный директор марки не сказали. Их Exquisite Embroidery — типично арабская вязь на тему розы, уда и пачули, утопленных в глянцевой карамели. Сладость здесь жжёная, сахарная и при этом яркая. Она довлеет над всеми остальными аккордами, приглушает насквозь синтетический уд, изумительного качества пачули, но свежим чайным розам всё же удаётся прорваться через неё.

Я чувствую в композиции определенную старомодность за счёт выраженного тона пачули и чайной розы, а сахарная сладость добавляет к ним… неуютность и тревожность, которые не исчезают со временем, хотя и не нарастают. При этом Exquisite Embroidery можно назвать гурманской, впрочем, именно от такой гурманики сейчас принято отворачиваться, поскольку она прочно ассоциируется с этилмальтольными бомбами. Более того, в Exquisite Embroidery, кажется, нет гармонии, согласия между основными аккордами, а контраст между свежестью, глянцевой сладостью и землистым древесным аккордом выглядит слишком ярким, до дисбаланса. С другой стороны, это действительно арабская парфюмерия — размашистая, щедрая и очень типичная для многих ближневосточных марок, вознамерившихся завоевать Европу.

Sleek Suede

Само название аромата можно считать оксюмороном, ведь гладкая замша — это кожа, в то время как замша имеет пудровую, бархатистую или зернистую текстуру. Однако основное сочетание нот, вынесенной под заголовок, указывает какао-бобы и чёрный уд (к слову, в предыдущем аромате уд нам обещали белый, что бы это ни значило). И это сочетание с точки зрения синестезии хорошо подходит замше. Бобы какао выражены в композиции хорошо — мы можем без труда заметить их пудрово-мучнистый, сладко-горький пряный запах. На старте к ним добавляется пригоршня пряностей гвоздики и мускатного ореха, а также яркий ромовый оттенок, задающий праздничный, радостный тон всей композиции. Но алкогольный нюанс исчезает почти сразу после своего появления, оставляя за собой лёгкое фруктово-ягодное послевкусие, которое продлится до самого финала.

С чёрным же удом всё не так очевидно: удовый аккорд, обычно животный, густой и откровенно ориентальный, построен здесь на изумительного качества пачулях, которые, в свою очередь, оживляют какао-бобы, придавая их запаху вес и плотность. Однако несмотря на то, что пачули здесь землистые и шоколадные, никакой иллюзии шоколада они вместе с бобами не создают. Как, впрочем, не справляются с созданием иллюзии уда.

Натуральный уд, помимо глубоких древесных и бальзамических оттенков, имеет в своём ольфакторном профиле выраженные грани навоза, сыра, а иногда и гниения. Но все они, такие сильные в чистом сырье, слабы в парфюмерной композиции. Настолько, что парфюмерам приходится «поднимать» их с помощью синтетических и натуральных материалов. Почти так поступила парфюмер Матильда Бижауи, только из всех возможных и подходящих удовому аккорду элементов-спутников она выбрала самый неожиданный и, возможно, самый неподходящий. Сульфурол используется, в основном, для ароматизации продуктов питания: колбас, мясных изделий, сыров, молочных продуктов, а также всевозможных снеков с мясным, сырным и молочным вкусом. Его естественный запах — что-то среднее между запахом горячего молока, серы и колбасы (хотя именно ему она обязана своим вкусом). И поместить его гармонично в парфюмерную композицию на моей памяти не удавалось ещё никому. Пронзительный запах сульфурола способен преодолевать любые ольфакторные препятствия даже в микроколичествах, при этом не встраиваясь ни в один аккорд, а повисая над ним. Он не модифицирует и не взаимодействует, он — глыба, которую невозможно перепрыгнуть или обойти, лучше выбрать вообще другую дорогу.

И в Sleek Suede парфюмер использует материал, который начинает заявлять о своем присутствии, едва успевает исчезнуть начальный аккорд. Он не уничтожает ни ваниль, ни пачули, ни какао-бобы, но при этом сияет вечной и недвижимой точкой контраста, которая кажется здесь абсолютно лишней. А для меня — абсолютно невыносимой, хотя вся остальная часть композиции мне очень понравилась. К сожалению, сульфурол так и не смог создать сырный оттенок, который, вероятно, требовался от парфюмера. Да и уда никакого здесь нет.

Atlas Garden

Любить запах апельсинового цвета в парфюмерии меня научила очень редкая, мало кому известная работа Доминика Ропьона — And The World Is Yours от маленькой американской марки A Lab on Fire, которую буквально на днях переименовали в What We Do Is Secret. Для меня флёрдоранж пахнет радостью и воздухом в померанцевых рощах, что раскинулись под небом средиземноморья, но при этом в запахе абсолюта апельсинового цвета есть глубокая, тёмная, несколько развратная и очень французская красота, единственный синоним которой — дорого. С начала моего увлечения ароматами с апельсиновым цветом в главной роли я попробовал многие из них, но ни один так до сих пор и не приблизился к работе Доминика Ропьона, хотя Atlas Garden оказался очень близко.

Парфюмеры Амандин Клер-Мари и Мари Саламань создали странную, но очень красивую цветочно-гурманскую композицию, которую я могу назвать сейчас самой красивой в Oriental Collection.

Как и во всех остальных ароматах Le Vestiaire des Parfums, здесь есть основной аккорд, состоящий из апельсинового цвета и бобов-тонка. Сначала рассмотрим первый. Флёрдоранж — тема довольно непростая, но у парфюмеров получился великолепный аккорд: они соединили сам запах свежих цветов апельсина с абсолютом из них, добавили сочную, свежую сладость плода апельсина, а также зеленую, горьковатую свежесть нероли. Баланс и огранка деталей такие, что невольно закрываются глаза. Аккорд ровный, искрящийся, радостный, сладковато-шипучий и стабильный. Противопоставить ему решили запах печенья «Зоологическое» или «Мария». Уверен, что не все знакомы с этим печеньем, но «Зоологическое» — самое некрасивое печенье из всех, что я видел в своей жизни. А его запах — запах сухого, ванильно-пыльного, пресного теста. В Atlas Garden именно он, и в нём растворены все куминово-потные, грязные, бальзамические оттенки абсолюта апельсинового цвета.

Взаимодействие элементов равноправное, благодаря ему в композиции появляется особенная многослойность и живость, а флёрдоранж смотрится ещё более изящно. До финала они доходят вместе, но через некоторое время гурманская часть бледнеет, а на блоттере остаётся сиять лишь слегка обработанный мускусом цветочный аккорд умопомрачительной красоты.