От смокинга до кафтана: Le Vestiaire des Parfums Yves Saint Laurent

В первой части обзорного гида по бутиковой линейке Yves Saint Laurent мы кратко рассказывали о влиянии французского дизайнера Ива Сен-Лорана на мировую моду и подробно рассмотрели два последних аромата, пополнивших её минувшим летом. Вторая часть начнет планомерный и неторопливый рассказ об ароматах Le Vestiaire des Parfums с момента их появления в 2015 году.

Saharienne

Аромат, посвящённый куртке-сафари, которую интерпретировал Ив Сен-Лоран, создавший фэшн-икону из вполне мужского предмета военно-охотничьей одежды. Такие куртки известны с конца XIX века (а возможно и раньше): британские офицеры, отправленные в Африку для сбора армии в имперских колониях, носили их в повседневной жизни и на охоту. Кстати, слово «сафари» с языка суахили переводится как «долгая прогулка в дюнах», то есть поначалу такая куртка вряд ли вообще имела какое-то единое название.

При чём здесь Сен-Лоран? В 1960 году его, главного дизайнера дома Dior, призывают в армию Алжира, где, прежде чем получить нервный срыв и быть комиссованным из части, он вдохновился этой необычной одеждой. В 1967 году он, к тому времени уже уволенный из Dior и основавший собственное ателье, представил коллекцию «Сахара», одним из главных предметов которой и стала интерпретированная куртка-сафари на шнуровке. Именно в такой (а ещё с винтовкой на плечах и шляпе с рваными полями) модель Верушка позировала фотографу.

Что из этого пытался передать главный парфюмер швейцарской компании Firmenich Альберто Морийяс в неролиево-мускусном одеколоне — не совсем понятно на первый взгляд. Дюны, саванну, палящее солнце днём и холодные ночи в пустыне, романтизированный дух опасностей и приключений? Вряд ли. Зато, на мой взгляд, ему великолепно удалось передать образ самого предмета одежды. Просто вспомните ощущения в ладонях, прикасающихся к новому плотному хлопку или поплину (из них и производятся куртки-сафари): их крупитчатую или рубчиковую текстуру, шероховатость, спокойную прохладу, простоту и чистоту. Вспомните это и мысленно добавьте к ощущению, что вы прикасаетесь к люксовой одежде, пусть теперь цена и имя не всегда синоним качества. Именно так пахнет Saharienne. Чистые, свежие, прозрачные нероли, смешанные с каплей апельсинового цвета и жасмином, создают плотное цветочно-зелёное облако. Оно пронизано тонкими изумрудными всполохами бергамота и шалфея и парит над мускусно-минеральной базой, словно над песками пустыни.

Как и во многих ароматах марки, в Saharienne есть контраст между мужественностью и женственностью: нежность цветов и мускуса противопоставлена задумчивому и молчаливому древесно-минеральному аккорду. Альберто Морийяс в очередной раз исследует собственную конструкцию одеколона и развивает её в другом направлении, выходя за рамки понятия «одеколон», но оставаясь в условиях его концепции — прохладно, свежо, легко и искристо, но при этом основательно и весомо. Здесь нет яркой мыльной ноты, но есть белый мускус, так знакомый всем любителям Италии, ведь именно он в сочетании с нероли, — пожалуй, самый яркий ароматный маркер главной модной страны. Saharienne — прекрасный повседневный одеколон, который пахнет так, как и положено пахнуть продукту легендарной французской марки: элегантно и дорого.

Caban

Короткое двубортное полупальто на тёплой подкладке долгое время было предметом мужского военного (преимущественно, военно-морского) гардероба — до тех пор, пока в его истории не приключился Ив Сен-Лоран. В осенне-зимней коллекции 1962 года дизайнер впервые показал женский бушлат — чёрное двубортное полупальто свободного кроя и на шести пуговицах. Но от мужского прямого силуэта, предоставляющего свободу движений, его отличали крупные пуговицы, которые, помимо технической, исполняли ещё и декоративную функцию.

Благодаря использованию качественных тканей различных текстур, цветов и фактур, кутюрье превратил фактически рабочую одежду в элемент повседневного и вечернего туалета. Комфортные, тёплые и красивые, бушлаты от Yves Saint Laurent стали частым выбором богатых и знаменитых в качестве одежды для выходов.

Парфюмерный бушлат разрабатывал мастер-парфюмер компании IFF Карлос Бенаим, известный своей работой для множества люксовых и премиальных брендов, а также своим утончённым, элегантным почерком. Его Caban — почти гурманская композиция на тему бобов тонка, сандала и розового перца. Почти, потому что ванильно-миндальный запах бобов щедро сдобрен древесно-молочным сандалом, обволакивающим всю композицию, успокаивающим её. Розовый перец активен только в начальной и средней фазах композиции. Его бархатисто-бальзамический запах придаёт аромату ощущение уюта и выставляет основной смысловой контраст между теплотой и прохладой. При этом в самом начале Caban кажется более сложным и многогранным, чем в финале, где остаётся тонкий ванильно-кумариновый шлейф, медленно растворяющийся в сливочном сандале и лишь слегка отороченный мускусом. За счёт своего спокойного характера этот аромат может рассматриваться как универсальный как с точки зрения сезонности, так и относительно применения. А для любителей гурманских ароматов — отличный повседневный вариант.

Trench

Несмотря на неудачную службу в алжирской армии, Ив Сен-Лоран не стеснялся черпать вдохновение в военной эстетике. Возможно, этот подход был психотерапевтическим и для него самого, поскольку помогал перерабатывать сильнейшие травмы, полученные дизайнером за недолгое пребывание в рядах новобранцев, а также последующее лечение в психиатрической клинике. Тренч, или тренчкот — ещё один предмет мужского военного гардероба. Траншейное пальто было разработано для военных британской армии, и каждый его элемент служил определённой защитной цели. Ткань была непромокаемой, и вместе с высоким отложным воротником она помогала защититься от дождя. Двубортная конструкция и ремень предоставляли свободу движениям. Даже манжеты рукавов были снабжены функциональными ремнями, которые можно было затягивать, чтобы под рукава не попадала земля и грязь.

Пальто, в котором военные рыли траншеи, Сен-Лоран выпустил на подиум в Париже, интерпретированное и адаптированное под пристальным взглядом художника. Он сделал тренч культовым предметом женского гардероба. Выпущенный в классическом и всегда элегантном чёрном цвете, он стал элементом базового гардероба, уместным как для повседневного использования, так и для выходов в свет.

Парфюмер Амандин Клер-Мари выразила универсальность тренча вполне универсальным ароматом, построенным на сочетании яркого цитрусового аккорда и мускусно-ирисовой ноты. Первая часть композиции — прохладная и искрящаяся, состоящая из несладких цитрусов (преимущественно, из бергамота и зелёного мандарина) и нероли, которые, благодаря мыльному оттенку, вносят весомый вклад в конструкцию основного аккорда, создающего иллюзию ткани. К тому же их лёгкий цветочный оттенок добавляет деталей и шика. Нероли также служат переходом от яркого цитрусового старта к более спокойной средней фазе. В ней главную роль играет аккорд ириса, но не пудрового, а скорее, бархатистого и слегка маслянистого, при этом прозрачного. Этот эффект усиливает и мускусный аккорд, составленный из чистого, почти порошкового запаха чего-то похожего на габанолид и более весомой амбретты, подчеркивающей в ирисе оттенок свежей моркови. Как уже говорилось, вместе эти элементы создают иллюзию ткани, приятный запах портновской мастерской или ателье.

Особенную нежность, даже некий бельевой эффект, странный для аромата с именем Trench, придаёт инжир. Вообще, появление в подобных композициях аккорда с характерным бархатисто-маслянистым, молочным, запахом нельзя назвать необычным. Особенно хорошо он вплетается в конструкцию, где которой есть зелёно-цитрусовый старт, прямо как у Trench, но здесь инжир кажется несколько странным с точки зрения концепции. Несмотря на это, аромат восхищает тонкостью и элегантностью плетения, многогранностью каждого из смысловых аккордов. И его действительно можно назвать универсальным, пусть и женственным.

Tuxedo

Мне всегда казалось, что смокинг — незыблемый бастион аристократичной мужественности. Специальный вечерний костюм, как и следует из названия, был предназначен для курения. Нет, он не изготавливался из негорящей или непрожигаемой ткани (первые куртки для курения шили из бархата), но был своеобразным символом мужского клуба, ведь в курительных комнатах и салонах собирались исключительно мужчины, а женщинам вообще запрещалось иметь эту привычку.

Однако в истории и этого предмета мужского гардероба однажды случился Ив Сен-Лоран. Именно он принёс смокинг в мир высокой моды, которая во второй половине ХХ века практически безраздельно принадлежала женщинам. Это случилось в 1966 году, когда дизайнер презентовал свою осенне-зимнюю коллекцию. От классического мужского костюма Сен-Лоран взял лишь идею и адаптировал её под женскую фигуру. С тех пор, вплоть до 2002 года, женский смокинг появлялся в каждой коллекции марки. Сам дизайнер говорил: «Смокинг для женщины — незаменимый предмет гардероба, в котором она будет чувствовать себя стильно, поскольку смокинг — это про стиль, а не про моду. Мода увядает, стиль же вечен». Однако тогда, в 1966 году, Сен-Лоран смог продать только один смокинг — его клиентки не сразу приняли новаторство кутюрье. Прошло время, прежде чем женский смокинг стал по-настоящему культовым.

Аромат Tuxedo создала парфюмер Жюльетт Карагезоглу. Создала так, словно непонаслышке знакома с женским смокингом, возможно, даже от Saint Laurent. Это роскошный табачный аромат, в котором четко прослеживается мужской характер и рок-н-ролльный дух марки. Табачная нота сложная, сладковатая, с выраженным оттенком бобов тонка. В ней чувствуется и запах сигар, и сигарет, и даже запах подклада поношенной кожаной куртки. Но всё это округлено при помощи медово-пряной ноты, которая почему-то напоминает мне Mechant Loup от L’Artisan Parfumeur, а также Paris-Prague Carven. В Tuxedo эта нота не контрастирует с табаком, а как бы развивает его в другом направлении. Древесная часть табачного аккорда усилена с помощью пачули, а пространство внутри конструкции обусловлено наличием амброксана. За счёт него композиция получилась летящей, с длинным шлейфом и при этом чрезвычайно комфортной.

Самым же главным контрастом, без которого аромат потерял бы всю свою красоту, стал для Tuxedo цветочно-акватический аккорд, составленный из ландыша, фиалкового листа и розы. Фиалковый лист — частый спутник кожаных аккордов в мужских композициях. Его абсолют имеет прохладный огуречно-зелёный запах, и в работе Карагезоглу сочетается с ландышевыми материалами, которые, резонируя с амброксановой поддержкой дают лёгкий солоноватый оттенок и начинают как бы светиться. Без этого контраста не было бы в «Смокинге» ни гладкой, янтарной ноты сладкого лесного мёда, ни полнотелого и сложного табачного аккорда, ни красивой пряной оторочки, переливающейся на свету, словно шёлковый кушак, которым подпоясывают костюмные брюки.

Caftan

Со словом «кафтан» многие из нас сталкивались в детстве, когда слушали русские народные сказки или ходили в музеи народных промыслов. Однако кафтан Ива Сен-Лорана не имеет почти ничего общего с русским народным костюмом. В своей работе дизайнер вдохновился традиционным марокканским кафтаном. Не секрет, что Марокко, граничащая с родным Алжиром, — любимая страна Сен-Лорана, где он провёл много времени, культуру и колорит которой он обожал, вдохновлялся ими. Разумеется, его творчество в какой-то момент было отмечено восточным духом, и кафтан, также интерпретированный и адаптированный, появился на подиуме.

Аромат Caftan создала парфюмер Калис Беккер. И, быть может, сказались её русские корни, а также детские воспоминания об иконах и самоварах, а может быть и услышанная в детстве сказка, рассказанная бабушкой, но пахнет её аромат так, что у любого русского человека может сладко защемить сердце.

Это довольно странно, но из всех ароматов, с которыми мне доводилось знакомиться в жизни, только Caftan пахнет для меня культурой России (исключая Enchanted Forest The Vagabond Prince и Ambre Russe Parfum d’Empire). А пахнет он, собственно, сладким ладаном, деревом и солнечным воскресеньем в апреле. Беккер построила композицию на сочетании бензоина и ванили, щедро украсив их ладаном, розовым перцем и лабданумом. Все эти элементы исключительно комплементарны друг другу и вместе создают практически неделимый смысловой аккорд — яркий, сладкий, бальзамический, но при этом воздушный и летящий. Caftan пахнет пасхальным воскресеньем: натёртыми скипидаром деревянными полами, струящимся из лампадки благовонным дымом, но больше всего — ванильной помадкой пасхального кулича. Невероятно искренний и радостный запах, задевающий что-то глубоко внутри. Возможно, он самый неуниверсальный из пяти рассмотренных ароматов, возможно, его стоит называть самым нишевым, но это чистый восторг — и от самого запаха и от качества его исполнения, и от настроения, которое он создаёт.