Креативный директор Ив Сен-Лоран

Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран, известный как Ив Сен-Лоран — основатель и художественный руководитель дома Yves Saint Laurent. Признан одним из самых выдающихся кутюрье XX века, оказавшим огромное влияние на будущие поколения дизайнеров и определившим многие тренды современной модной индустрии. Сен-Лоран провозглашал сексуальную свободу женщин, одевая их в смокинги и прозрачные блузы. Он использовал в своих работах элементы разных культур и первым начал приглашать для участия в показах моделей других этносов. Как сказал сам модельер в финале своей карьеры, «Я чувствую, что создал гардероб современной женщины и участвовал в трансформации своей эпохи. Я делал это при помощи одежды и очень горжусь тем, что женщины всего мира носят сегодня брючные костюмы, смокинги, двубортные жакеты и тренчи».

Сен-Лоран родился 1 августа 1936 года в алжирском городе Оране на побережье Средиземного моря в семье президента страховой компании, владельца сети кинотеатров в нескольких странах Северной Африки. С ранних лет будущий кутюрье увлекался рисованием одежды для бумажных кукол, а к десяти годам уже придумывал платья для младших сестёр и матери. Последняя поощряла интерес сына к искусству и в 1953-м 17-летний Ив переехал в Париж, где сразу же принял участие в конкурсе молодых дизайнеров. На его эскизы обратил внимание редактор французского Vogue Мишель де Брюнофф; он же посоветовал Сен-Лорану задуматься о карьере модельера. За этим последовал курс обучения в школе при Французской федерации высокой моды и ещё один конкурс, на котором Сен-Лоран взял первый приз, обойдя Карла Лагерфельда.

1955-й стал поворотным годом в жизни юного модельера. По легенде, однажды он принёс де Брюноффу несколько своих скетчей. Взглянув на них, тот обнаружил сильное стилистическое сходство с набросками, которые он тем же утром видел в мастерской Кристиана Диора. Де Брюнофф отправил Сен-Лорана к мэтру, который не раздумывая взял молодого дизайнера в помощники.

Первый год прошёл в выполнении мелких поручений и участии в создании линейки аксессуаров, но постепенно в коллекции Dior начали появляться работы, созданные по рисункам Сен-Лорана. На страницах сентябрьского номера Harper’s Bazaar от 1955 года появился снимок Ричарда Аведона «Довима со слонами»: на кадре, впоследствии ставшим одним из самых известных в истории фотографии, супермодель позирует в скульптурном чёрном платье от Christian Dior, созданном никому не известным 19-летним ассистентом.

После этого вклад Сен-Лорана в работу над коллекциями возрос, а Диор всё чаще стал называть дизайнера своим преемником. Его слова сбылись неожиданно быстро: в октябре 1957-го модельер внезапно умер от сердечного приступа, и руководство марки нехотя назначило новым художественным руководителем Сен-Лорана, которому на тот момент был 21 год.

Первая коллекция молодого кутюрье «Трапеция» произвела фурор: укороченные платья А-силуэта сильно контрастировали с приталенно-пышными образами new look, которыми Диор в своё время перевернул послевоенную моду. Лёгкие, простые работы Сен-Лорана освободили женщин от строгих линий, сковывающих фасонов и тяжёлых драпировок и во многом определили моду следующих десятилетий. В эти же годы дизайнер познакомился с меценатом Пьером Берже, с которым его всю последующую жизнь связывали деловые и романтические отношения.

Летом 1960-го Сен-Лорана призвали на находящуюся в самом разгаре Алжирскую войну. Но до боевых действий он не дошёл: модельера почти сразу госпитализировали с нервным срывом и диагностировали депрессию, вызванную, по данным ряда источников, ужасом от перспективы сражения против своей родной страны. Во время пребывания в госпитале до дизайнера дошла ещё одна тяжёлая новость: руководство Dior в лице Марселя Буссака сместило его с должности креативного директора, предложив место Марку Боану. Предпосылки конфликта возникли годом ранее в связи с новой коллекцией Сен-Лорана Beat Look. Байкерские куртки из кожи аллигатора были слишком новаторскими для женского гардероба той эпохи, и Буссак обвинил модельера в насмешке над наследием Диора. Получив компенсацию за досрочное расторжение контракта, а также инвестиции от американского миллиардера Джея Мака Робинсона, в 1961-м Сен-Лоран вместе с Берже основали дом Yves Saint Laurent. За следующие годы работы бренд приобрёл мировую известность, а сам кутюрье задал тон развитию ведущих трендов 1960–1970-х. Он одним из первых популяризовал высокие сапоги-ботфорты, стиль сафари, прозрачные блузы и тренчи. В 1966-м свет увидел Le Smoking, вошедший в поп-культуру как первый женский брючный костюм, в дизайне которого было заимствовано множество элементов мужского смокинга.

Имя кутюрье стало также ассоциироваться с кинематографом французской «новой волны»: Сен-Лоран создавал костюмы для фильмов Бунюэля и Трюффо, его наряды носили героини Жанны Моро, Клаудии Кардинале, Катрин Денёв и Изабель Аджани. Он также первым стал приглашать на съёмки моделей африканского происхождения; в их числе были Катуша Найан, Пэт Кливланд и Иман.

Стремясь к демократизации моды, в 1966-м модельер открыл на рю-де-Турнон бутик прет-а-порте, став первым среди дизайнеров haute couture, кто начал продавать готовую одежду (это мнение впоследствие оспаривалось многими марками, утверждавшими, что в то время все крупнейшие дома готовились к запуску аналогичных магазинов, Сен-Лоран был лишь первым, кто громко это анонсировал). В следующие три года бутики открылись по всей Франции, а также в Нью-Йорке и Лондоне.

Источником вдохновения для модельера не раз становились художники и культурные деятели (в портфолио YSL есть коллекции, посвящённые Мондриану, Пикассо, Кокто, Матиссу и Дягилеву), а также экзотические страны — Марокко, Япония, Китай, Россия, Индия. В 1970 году Сен-Лоран вместе с Берже приобрели парк Мажорель в Марракеше, на территории которого находятся ботанический сад, ряд музеев и вилла дизайнера.

Помимо курирования постоянной линии одежды бренда, кутюрье также выступал креативным директором парфюмерного департамента YSL. Над первыми женскими духами Сен-Лоран работал вместе с Жаном Амиком; фруктовый шипр Y появился на прилавках в 1964 году. За ним последовали Rive Gauche, посвященный богемной левобережной части Парижа, и Pour Homme, для рекламной кампании которого модельер лично позировал полностью обнажённым.

В 1977-м состоялся запуск скандального Opium, во многом задавшего вектор развития парфюмерного рынка 1980-х и вернувшего моду на восточные ароматы. Обыгрывающий тему зависимости, с застывшей в наркотическом экстазе Джерри Холл на рекламном плакате и слоганом «Для женщин, которые отдаются Иву Сен-Лорану», запуск вызвал огромный резонанс в обществе. Аромат был запрещён в Китае, Австралии и Саудовской Аравии, а также вызвал бойкот со стороны американцев китайского происхождения, обвинявших бренд в культурной апроприации и заигрывании с тяжёлой для народа темой опиумных войн. Тем не менее, духи Ива Сен-Лорана побили коммерческие рекорды в год запуска, а в следующие десятилетия вошли в число самых продаваемых ароматов Франции.

Исследование темы телесности, начало которой было положено Сен-Лораном в позировании для плаката Pour Homme, получило продолжение в кожаном фужере Kouros. В этой работе кутюрье воспевал красоту человеческого тела (курос — обнажённая мужская статуя в древнегреческой архитектуре). Аромат, который во многом был ответом выпущенному в том же году Antaeus Chanel, сам модельер называл «запахом богов». Создатель композиции Пьер Бурдон выполнил Kouros в духе маскулинных лосьонов после бритья, набиравших популярность в те годы, но сместил акцент в сторону анималистического мускусного аккорда. На запуске духов в феврале 1981-го, проходившем в парижской Opéra-Comique, перед залом в 1200 гостей выступал Рудольф Нуреев; по слухам, с Сен-Лораном танцора связывала крепкая дружба с момента эмиграции последнего из СССР.

Два года спустя вышел другой знаковый аромат YSL — посвящённый Городу огней Paris, дополнивший одноимённую коллекцию одежды. Работу над композицией кутюрье поручил молодой российской иммигрантке Софии Гройсман, которая, по легенде, воплотила в аромате воспоминания из своего советского детства о саде, полном роз и фиалок. Как говорила об этом аромате парфюмер, «… его структура похожа на город. Это не собранные цветы, а скорее архитектурный букет, в котором стиль, усиленный очень современной нотой дамаскона, становится формой урбанизма». Paris по сей день входит во всевозможные рейтинги самых женственных духов в истории.

В 1983-м Сен-Лоран стал первым в истории моды дизайнером, которому при жизни была посвящена выставка-ретроспектива «Ив Сен-Лоран. 25 лет творчества», проведённая в нью-йоркском музее Метрополитен.

В 1993-м дом выпустил фруктовый шипр Champagne, однако последовавшие за этим судебные иски производителей игристого вина (название champagne запатентовано) заставили марку изменить название на Yvresse. Этот аромат стал последней парфюмерной работой, к созданию которой приложил руку сам кутюрье.

В 1990-е финансовое положение марки ухудшилось, и в 1993 году дом был продан парфюмерно-фармацевтической компании Elf Sanofi. К 1998-му модельер перестал работать над новыми коллекциями и пригласил Альбера Эльбаза и Эди Слимана для создания женской и мужской коллекций соответственно (последний в 2012-м займёт пост креативного директора дома), а спустя ещё год бренд перешёл под управление Gucci. 7 января 2002-го Ив Сен-Лоран официально объявил о завершении творческой деятельности.

В 2001-м кутюрье был удостоен звания командора ордена Почётного легиона — высшей государственной награды Франции. В 2007-м президент Николя Саркози повысил титул до великого офицера. 1 июня 2008 года, после нескольких лет болезни, дизайнер умер в возрасте 71 года от рака мозга в своей парижской квартире на рю-де-Бабилон, 55. Его прах был развеян в розовом саду марракешского парка Мажорель.