Santal 33 и ветивер от Марка Бакстона: гид по парфюмерии Le Labo

Прошлым летом в Москве открылся первый российский бутик Le Labo, в котором представлены парфюмерия бренда, а также косметика и ароматы для дома. Продукция американской марки отличается особой эстетикой, в которой сочетаются минимализм, философия ваби-саби и урбанизм. Этим материалом мы начинаем большой гид по бренду Le Labo, в рамках которого рассмотрим всю актуальную коллекцию и попытаемся понять соотношение реального качества и обещаний креативных директоров Эдди Роски и Фабриса Пено.

Что вам известно об американской парфюмерной марке Le Labo? Мне — немногое. Например, то, что она обрела известность благодаря индустрии моды, в которой по счастливой случайности (или нет) стал популярным аромат Santal 33 — будущий парфюмерный символ международного фэшн-сообщества. Также знаю, что из небольшого нишевого бренда с модной в те годы «лабораторной» концепцией марка стала одним из самых известных «нишевых» парфюмерных домов в мире. Настолько, что её приобрела корпорация Estée Lauder. И, несмотря на то, что я сам писал историю бренда для нашей энциклопедии, до недавнего момента был лишь поверхностно знаком с ароматами, исключая разве что The Noir 29, который оказался настолько хорош, что в моём гардеробе есть целый флакон.

Несмотря на то, что я планирую придерживаться обзора ароматов Le Labo в хронологическом порядке, считаю правильным начать его с того самого, принесшего бренду мировую славу.

Santal 33

Легенда. Бестселлер. Желанный подарок. Своей мировой популярностью он обязан лишь одному человеку — Оливии Флеминг, написавшей о нём статью в журнале The New-York Times «That Perfume You Smell Everywhere Is Santal 33». Когда ароматы Le Labo ещё не продавались официально в России, Santal 33 был, возможно, одним из главных парфюмерных сувениров из Нью-Йорка. Почему именно он?

Во-первых, композиция и правда обладает необычным звучанием. Натуральное эфирное масло сандала само по себе пахнет довольно невыразительно, слишком слабо и тонко, но его обволакивающий, приглушающий эффект известен всем, кто хотя бы однажды с ним работал. Однако в Santal 33, кажется, нет натурального сандала, а смысловой аккорд построен на союзе синтетических материалов. Вообще говоря, синтетических одорантов с запахом сандала довольно много, и все они отличаются друг от друга, а при взаимодействии могут создавать синергетические эффекты (я, например, использовал такой приём, разрабатывая Le Piege для Hedonist).

Сандал в композиции от Le Labo — свежий, цветочный, прозрачный и порывистый. Но при всей видимой лёгкости и тонкости, он чрезвычайно устойчив, стабилен и диффузен. И это главная причина, по которой Santal 33 так любим.

Древесную часть сандалового аккорда парфюмер Франк Фёлькль (он создал все основные ароматы для бренда) усилил и слегка модифицировал с помощью чего-то, напоминающего ветивер, и ноты кожи. Кожа здесь классическая, изобутилхинолиновая, но её ровно столько и она так аккуратно вплетена в общую канву, что кажется гармоничным и даже неотъемлемым продолжением основной темы. Цветочная же часть, идентифицировать которую, к слову, лично я не смог (так часто бывает с сандаловыми аккордами), дополнена кардамоном и фиалковым листом. Именно они в сочетаниях с некоторыми компонентами розы могут напоминать запах огуречного рассола. И это главная причина, по которой Santal 33 не понимают и не любят.

Во-вторых, тем, кому повезло не чувствовать солёно-укропно-огуречного запаха (я как раз из них), Santal 33 носить комфортно — он ненавязчив для владельца, но оставляет за собой невероятной красоты шлейф. Его хочется вдыхать и разгадывать. Аромат предлагает нишевое звучание, которое не встретишь на полках сетевых магазинов, и люксовое качество, которого почти не найдёшь у нишевых марок.

В-третьих, Santal 33 — удивительная парфюмерная работа. Мне очевидно, насколько просто и одновременно сложно она выполнена, сколько знаний и опыта потребовалось парфюмеру, чтобы создать такую непринуждённую и при этом выверенную до мелочей конструкцию. Баланс элементов, их контраст, позволяющий буквально осязать рамки парфюмерной композиции, мягкость, текучесть и непринуждённость — всё это заслуга парфюмера.

У кого-то может возникнуть резонный вопрос: «кожа, фиалковый лист, кардамон — не напоминает ли всё это Fahrenheit от Dior?» Если и да, то в самых общих чертах. Нужно помнить, что сердцем, ядром аромата выступает сандал, всё остальное — его декорации. За счёт выраженной цветочности Santal 33 кажется женственным, но древесно-кожаный и зелёный аккорды модифицирую типичную женственность в истинную бесполость. И в таком контексте он, на мой взгляд, будет смотреться на мужчинах даже интересней.

Rose 31

Идея называть ароматы по аккорду с максимальным объёмом в композиции кажется лично мне странной. Ведь если потребитель читает на этикетке «роза», то именно её он и рассчитывает найти внутри флакона. Но Rose 31 пахнет… ветивером — молочным, мягким и нежным, окутанным бархатистым кедром, искрящимся за счёт щедрой дозы изо е супера, с чёткой цветочной окантовкой, но ветивером. Без разночтений.

Роза если и появляется, то высохшая и неживая. Она отдаёт аромату пыльность, лёгкий табачный оттенок и в целом сливается с дымным аспектом ветивера. И если бы не слово, вынесенное в название, то никто и не подумал бы искать в аромате розу. Но такова особенность нашего обоняния — оно послушно ищет и часто находит то, что от него требуют. В попытках найти главный парфюмерный цветок я обнаружил и холодный зелено-металлический оттенок герани, но розы так и не обнаружил. И если оценивать аромат с точки зрения розы, то по пятибалльной шкале ему можно дать «один», но если оценивать с точки зрения эстетики и физических показателей стойкости и шлейфа, то он тянет на твёрдую «четвёрку» — ничего нового не предлагает, но это действительно красивый ветивер. 

Vetyver 46

До 2015 года Vetiver 46 был самым «большим» ароматом бренда — 46 строк в формуле парфюмера Марка Бакстона, которые складываются в композицию, пахнущую ветивером меньше, чем Rose 31. И хотя аромат действительно, скорее, ветиверовый, чем нет, это выступление Бакстона, на мой взгляд, далеко не так эффектно, как всё, что он делал для Comme Des Garçons и на заданную тему вообще. Для Vetiver 46 он взял дымный, землисто-плесневелый ветивер, обработал его сладковато-стероидной амброй и лабданумом, а дымную грань поднял с помощью гвоздики и гваякового дерева. Но зачем-то добавил ещё и бальзамическую с помощью ладана. Итог — сложная древесная композиция, в которой вынесенный в название компонент — лишь равноправная, пусть и важная часть.

Однако сложность заключается не в хитросплетениях аккордов и нот, а, скорее, в их нагромождении. Мне не хватило в аромате чёткости, легкости и объёма, не хватило граней, и я испытал настоящий дефицит контрастов. Насыщенному и пресыщенному носам, пожалуй, не за что здесь зацепиться — Vetiver 46 не удивляет, не предлагает ничего нового и совершенно не способен тягаться с лучшими представителями жанра. Даже у Rose 31 гораздо больше шансов.

Bergamote 22

Для цитрусового аромата в Bergamote 22, кажется, слишком много компонентов. И большинство из них — попытка хоть сколько-нибудь продлить иллюзию заглавного аккорда, чья недолговечность общеизвестна. Эта попытка — абсолютно классическая: парфюмер Дафна Бюже использовала ступенчатую поддержку бергамота, словно собрала ракету, теряющую секции по мере взлёта, но всё ещё остающуюся похожей на ракету.

Сначала его поддерживают грейпфрут и петитгрейн, каждый из которых передаёт аромату, соответственно, сернисто-цитрусовый и горько-зелёный оттенки. Они задерживаются несколько дольше самого бергамота, но когда исчезают и они, остаётся апельсиновый цвет, роднящий Bergamote 22 со множеством современных одеколонов. На этом этапе его хочется сравнить, например, с Cologne Indelebile от Frédéric Malle, только первый — значительно легче и прозрачней, а мускусная фаза наступает в нём позже, и она не такая выраженная. Вслед за апельсиновым цветом и почти одновременно с мускусом проявляется ветивер. Да, опять. Но в Bergamote 22 он отвечает за вертикальную структуру и закрепляет «скелет» композиции, начатый ещё грейпфрутом.

Несмотря на все эти ухищрения, Bergamote 22 хватает всего на пару часов на блоттере и одежде. Показатель стойкости на коже можно оценить, примерно, в сорок минут.

Fleur d’Oranger 27

Fleur d’Oranger 27 пахнет именно тем, что и обещает название — цветами апельсина. Пахнет так пронзительно и ярко, что захватывает дух. В нём есть всё (или практически всё), за что мы любим ароматы на эту тему: чистый, пряный, тягучий запах флёрдоранжа (словно в вечерний воздух, изнывающий от южной, тяжёлой жары обрушивается запах буйно цветущей апельсиновой рощи), цитрусовая свежесть, лёгкая цветочная сладость и аккуратный медовый оттенок. При этом композицию нельзя назвать сладкой или чрезмерно пряной.

Ни одна грань апельсинового цвета не выведена на лидирующую позицию — Fleur d’Oranger 27 звучит слитно, единым аккордом. Кому-то он может показаться лишь заготовкой к будущему аромату, поскольку ничего, кроме флёрдоранжа в нём нет, но здесь Le Labo и парфюмер Франсуаза Карон сдержали данное обещание, не усложняя и не создавая дополнительных смыслов. Fleur d’Oranger 27 можно считать образцовой работой на тему. Всем любителям апельсинового цвета (и особенно, тем, кто не любит), необходимо его попробовать, если ещё нет.

Мы продолжим рассказ об ароматах Le Labo в следующих частях.