Marc-Antoine Barrois Ganymede Парфюмерная вода

Если зайти на официальный сайт любого крупного модного дома, то первое, что мы увидим, — коллекция одежды актуального сезона, лукбуки, промо-материалы и записи показов. Парфюмерия и косметика, выходящая под именами таких брендов, часто представлена в отдельном разделе, и мало кто пытается продавать её нам прямо с главной страницы. На сайте же Marc-Antoine Barrois ничего этого нет, потому что специализация марки — мужской кутюр, изготавливаемый под заказ, а кнопка онлайн-шоппинга ведёт на страницу, где представлена… парфюмерия — всего три аромата, вышедших с 2016 по 2020 год. И лишь один из них стал успешным — Ganymede. Всё началось с выпуска B683, созданной парфюмером Givaudan Квентином Бишем и названной в честь астероида B-612 из книги Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Название астероида слилось с цифрами из даты рождения Марка-Антуана Барруа, чтобы таким образом соединить в себе запахи воображаемой планеты, творческого мира художника и его детских воспоминаний. Концепция кажется странной и неустойчивой, но ничего удивительного: качественный парфюмерный сторителлинг вообще мало кому даётся, не дался он и Барруа.

Уже тогда, в 2016 году, эксперты парфюмерной индустрии начали поговаривать, что у минеральных ароматов есть будущее, что направление это новое и перспективное, отвечающее современной реальности за пределами пыльных сундуков и рассказов о драгоценных эликсирах. И мало кто из них догадывался, как скоро наступит это будущее, и что на него повлияет самая масштабная пандемия последних десятилетий. Добровольно-принудительное заточение, страх и отчаяние вынудили многих людей искать удовольствие и утешение там, где они никогда не думали их искать — в парфюмерии: свечах, ароматах для дома и человека, средствах для ванны и т.д. Необычное стало вдруг желанным, интересным, предлагающим новые и безопасные впечатления. И нишевая парфюмерия, всю дорогу предлагающая отличающийся от привычного опыт, зацвела ещё сильней, ещё ярче. По сравнению со своими более известными собратьями по эшелону, Ganymede, конечно, ещё очень юн, но то, что уже сейчас на этот недешёвый аромат российский дистрибьютор открыл листы ожидания, красноречиво показывает, что его ждёт большое будущее. Или нет. Я повторюсь: истинные механизмы, отвечающие за успех ароматов, никому не известны.

Итак, что же такое Ganymede (историю про спутник Юпитера и юношу, чья красота стала пропуском в бессмертие, предлагаю вам прочесть самостоятельно)? Я бы назвал его футуристическим шипром, в котором также прослеживаются признаки футуристического фужера. От неошипра он отличается тем, что не интерпретирует классическую тему с помощью новых материалов и методов их аранжировки, а действительно даёт новое, до этого момента не существовавшее. Да и шипром называется лишь потому, что других слов для определения просто нет. То же самое относится и к фужеру. Хотя материалы для работы над ароматом Квентину Бишу доставили не из космоса и не из будущего. Он использовал всё, с чем работает любой современный парфюмер, но сделал это так, что челюсть невольно летит к полу.

Структуру композиции можно представить в виде фосфоресцирующего скелета, чьи кости оплетают тонкие провода и трубки неоново-зелёного цвета с мерцающим в них, медленно продвигающимся к протоплазменному ядру белёсым киселём — и этот кисель уж точно не земного происхождения. Скелет, как и во всех шипровых конструкциях, футуристических или нет, выполнен из эвернила — материала, (недостоверно) имитирующего запах натурального дубового мха. Это сложный для модификации, исключительно неповоротливый, с древесно-медицинским, неприятным запахом грязных носков материал, который обычно выполняет одну и ту же функцию — задаёт вертикальную структуру и стойкую базу. И то, что Бишу удалось с ним сделать, тянет, на мой взгляд, на парфюмерного Нобеля. В сочетании с синтетическими шафрановыми материалами эвернил усиливает медицинский запах бинтов и йода, задаёт минеральный аккорд и… создаёт эффект схожести с Baccarat Rouge 540 Maison Francis Kurkdjian. Но там, где Франсис Кюркджян использовал передозировки и широкие мазки, Квентин Биш придерживался тонкой детализации и аккуратного, гармоничного декорирования. Для того, чтобы облагородить медицинскую часть аромата, парфюмер ввёл в формулу абсолют бессмертника и следовые количества изобутилхинолина, модифицировав их терпкость кленовым лактоном, который способен усилить все синтетические эффекты с помощью своей кофейно-резиновой, чуть горелой грани. Бессмертник также дозирован аккуратно, без чрезмерности — он структурирует и затемняет замшевый аккорд.

Ganymede часто сравнивают с цинковым ведром, и это сравнение также кажется справедливым. Определенное сочетание эвгенола и кашмерана дают отчётливый металлический тон, но для того, чтобы он не выглядел чужеродно и неопрятно, Биш растворяет его в большом, плотном, о прозрачном, аккорде фиалкового листа — водянистом, зелёном и гладком. Акватическая его часть увеличена, в ней даже можно уловить солёно-сливочные отголоски Secretions Magnifiques Etat Libre d'Orange, но опасной черты не переходит и остаётся на своём месте, заполняя, но не перегружая всё пространство аромата. Говоря о листе фиалки, необходимо отметить, что её нота выстроена не только с помощью зеленых и акватических материалов, но также и пудровых, что создаёт уже иллюзию цветка. Трудно сказать, с помощью каких материалов парфюмер достиг эффекта пудровой бархатистости, но мне кажется, что это сочетание иононов, салицилатов, кашмерана и других мускусов. Благодаря им в Ganymede отчётливо ощущение текстиля — дорогой, размеченной фиалковым мелом ткани, растянутой на металлическом портновском столе, по которой скользит тяжёлая стальная подошва утюга. Этот текстильный аккорд — важный контрапункт, который подчёркивает дуалистичный характер аромата, его рукотворность и футуристичность. Увеличивает глубину и объём аккорда кислая, канифольная мирра, идеально сочетающаяся с бессмертником и дубовым мхом. Я намеренно не закончил описание металлического аккорда, раскрыв в предыдущем абзаце лишь его часть. В цинковое ведро его собирает петалия — каптивный продукт компании Givaudan со свежим альдегидно-металлическим запахом розы и пиона, который Квентин Биш положил в основу другого известного аромата Fleur Narcotique от Ex Nihilo. В сочетании со следовыми количествами этилмальтола, придающего легчайшую сладость, петалия порождает внутри Ganymede призрак Fleur Narcotique. Розовый нюанс закреплён с помощью аккуратного количества дамасконов, которые создают своеобразный мост между свежими зелёно-цветочными и древесно-бальзамическими элементами формулы. Финальные штрихи в аромат вносит амброксан, освежающий и подтягивающий кверху все аккорды композиции, вносящий ощущение свободного пространства (заполненного, как мы помним, фиалковым листом и пионорозой) и чистого воздуха. Иными словами, все сравнения с Baccarat Rouge 540 и Fleur Narcotique имеют право на жизнь, но речь идёт лишь об определении уже известных нам сочетаний материалов, которым придана абсолютно иная форма. Ganymede чудовищно отличается от них не только самим запахом, но и стилистически. Ни «Баккаре», ни «Флёр наркотик» в самых смелых снах не снилась такая детализация, тонкость и мозаичность. При этом аромат даёт насладиться всем.

Любители крупных мазков и яркости оценят масштабы и художественную мощь этого серо-зелёного полотна. Те, кто смотрит глубже и внимательней, обнаружит тщательно прописанный, умный и утончённый сценарий. Несмотря на то, что Ganymede действительно кажется фланкером B683 и пахнет довольно схоже, это два абсолютно разных аромата по смыслу и сообщению, которые они несут в мир.

Не знаю, получилось ли у меня продемонстрировать, насколько сложную и ювелирную работу проделал Квентин Биш. Но точно знаю, почему аромат так любят. Он свежий, современный, стойкий и очень шлейфовый — и это всё, что обычно нужно массовому потребителю. Для тех, кто парфюмерией интересуется, добавлю, что аромат необычный и ультрамодный, предлагающий нам особенный опыт и интересный взгляд в будущее. Ну а если вы не только любите духи, но и отличаете эвернил от эвгенола, то уже, наверное, поняли, что перед нами что-то абсолютно прекрасное с точки зрения конструкций, текстур, сочетания материалов, и восхитились гениальностью парфюмера, которого в будущем назовут великим. И как бы я ни противился любить то, что любит большинство, перед Ganymede устоять невозможно. Перед нами случай, когда аромат стал культовым абсолютно заслуженно с точки зрения настоящего искусства.

Ну вот нашумевший Ganymede есть и у меня в формате пробника 2,5 мл. Концепция с небесными телами удалась, аромат и правда кажется каким-то космическим. Но ассоциация эта скорее метафорическая. Ganymede не пахнет Юпитером или Луной. Ganymede пахнет стерильным кожаным салоном автомобиля с цитрусовым ароматизатором. Хозяин сего автомобиля помешан на чистоте, деньгах и статусе. Одинокий красивый сноб, который никого не любит, но все его уважают и хотят быть как он.
Привкус металла, огромная диффузность и внушительный шлейф. Бежать бы подальше от такого аромата, но рука сама к нему тянется)
Квентин Биш, моё почтение.

Знаменитый Ганимед своей стерильной минеральностью, странной свежестью легко  вызвал у меня  при затесте ощущение космоса.
И, несмотря на быстро возникшую картинку, я еще долго не могла собрать свои впечатления в  отзыв. Ганимед-аромат молчания.
Это когда августовской ночью сидишь  на земле, под любым деревом, а лучше березой (ганимед пахнет дегтем), и смотришь на темное, почти черное звездное небо. Вселенная опрокинута миллиардами звезд.
Они мерцают и манят. Кажется, что рисунок звездного неба неизменен, но маленькие звездные точки живут своей, неземной жизнью, перемещаются, иногда падают, сгорая в слоях атмосферы. Молча, без звука.
Аромат для меня сродни философии созерцательности и тишины.
Если спустится с небес на землю, и дать потестить аромат человеку, далекому от парфюмерии - он скажет, что пахнет свежестью, огурцом, пустыми картонными коробками из под обуви, сухой пудрой.
Если подумать о гендерной принадлежности аромата, то унисексовость аромата безусловна.
Но на мужчинах он будет более оправдан- своей внешней  безэмоциональной сдержанностью.
Мне аромат понравился. Он, если честно очень хорош, и не только своим необычным, футуристическим направлением,  но и вполне понятными пудровыми фиалками и замшевой кожей.

Начать отзыв хотелось бы со слов: "Браво, Квентин Биш!".
Вполне заслужено аромат занял в 2020 году 1-е место на Европейской выставке в категории "Экстраординарные ароматы".
Marc-Antoine Barrois, совместно с Квентином Бишем, формируют новые тренды в нишевом парфюмерном сегменте, расширяя границы источников вдохновения.
Ganymede Marc-Antoine Barrois, для меня, это произведение искусства в парфюмерном сегменте, вызывающее эмоции, запускающее акт мышления и поиск смысловой нагрузки, обращая к экзистенциальным вопросам. Аромат своей необычностью и динамикой развития во времени взывает думать, ассоциировать и искать ответы.
Обо всем по порядку.....
Необычный и вполне нишевый источник вдохновения - спутник Юпитера Ганимед. Согласитесь, что вдохновиться космическим телом и передать его ощущение через ольфакторный образ - довольно нетривиальная и свежая идея?!
Несколько фактов о спутнике, отлично воплощенные Квентином Бишем в аромате: Ганимед - единственный спутник в Солнечной системе, обладающий собственной магнитосферой, что указывает на большое количество железа (ощущение холодного металла в аромате), также много силикатных пород (минеральность), водяного льда (холодная водянистость), аллотропные модификации кислорода - атомарный, молекулярный и озон (что отлично передано альдегидами). Температура на Ганимеде от -120, до -203 градусов, что также отражено в образном восприятии аромата.
Можно ли передать такой мощный образ языком ароматов? Как оказалось, да!
Пора начать разговор о композиции. Стартует аромат холодным и отстраненным космическим вакуумом, переданным через транспарентные минеральные ноты, которые сложно дифференцировать. Они звучат единым комплексом. Шафран и альдегиды создают ощущение холодного металла, озоновой свежести, которые смешиваясь с осматнусом, фиалкой и бессмертником формируют некоторый абстрактный нежный цветочный акцент. Периодически то появляющийся, то исчезающий невесомый нюанс йода добавляет интриги и динамичности, внося вклад в минеральность и металличность звучания (в пирамиде не заявлен эвернил, но, кажется, он в микродозе присутствует).
Очень шлейфовый и всезаполняющий аромат. Одно распыление и диффузное облако космической прохлады обеспечено! Интересна динамика: облако озоново-металлической прохлады дает о себе внезапно знать при смене деятельности и утрачивается при малой подвижности, образуется игра в прятки, что невероятно увлекательно))
Характер аромата несколько стерильный, холодный, отстраненный, чистый, интравертный. Аромат отлично вписывается в концепцию Кантовской "вещи в себе", которая существует вне сознания и влияет на органы чувств, как и космические тела вне фокуса обращенного на них внимания.
Чувствуется некоторая урбанистичность, обращенность к первостепенным материалам, слагающим не только космические тела, но и городскую среду: камень, металл, вода и пр.
Ассоциативный ряд очень многослойный, затрагивающий как мирские, так и космические смыслы: от философии "вещи в себе", экологии окружающей среды, до вопросов космологии и материаловедения, созданного человечеством.
Ganymede Marc-Antoine Barrois, для меня, это произведение искусства в парфюмерном сегменте, вызывающее эмоции, запускающее акт мышления и поиск смысловой нагрузки, обращая к экзистенциальным вопросам.
Уникальный аромат с собственным лицом, историей и смыслом!
Композиция очень гармонична, выверен до малейших нюансов баланс каждого компонента.
Браво мастеру!

Сложный. Тонкий. С моментами из Baccarat Rouge и Fleur Narcotique. Свежий, прохладно-цветочный, минеральный с йодом, солью и замшевой фиалкой.

Наконец то я решилась на его покупку . Я просто счастлива . Это действительно космический, не земной аромат . Моя фантазия рисует мне , что именно так пахнет в космическом корабле . Я даже не знаю с чем земным его сравнить . Это невероятный запах дорогой замши и кожи с пряным привкусом и всё это роскошество имеет металлический привкус . Я знаю , кто не тестировал этот аромат , тот в замешательстве от моего описания , но те кто с ним знаком, меня поймут . Я не знаю , как у других , но у меня он вызывает просто чувство эйфории. У него отличная стойкость и невероятный шлейф. Я в восторге ...

Просто БОМБА ! У меня Крышу снесло напрочь. Если бы можно было бы в нём купаться я бы плавал бы там и нырял сутками в этом океане божественного аромата

Аромат по-своему интересный, спору нет. Я несколько недель пыталась найти в нём нечто для себя привлекательное, не удалось. Первое впечатление - выхлопы автомобиля, испортившие чистый морозный воздух. Вот и далее чем-то мазутным отдаёт. Данное творение не подошло мне, к сожалению.

необычный фиалковый профиль, не припомню, чтобы где-то еще такое нюхала - с шафраном, довольно явным, полнотелым, османтусом (тоже заметным, хотя и менее абрикосовым, чем часто бывает) и деревяшками на фоне (ок, они - единственное, что в нем есть узнаваемого. интеерсный запуск для марки, у которой всего две композиции - обычно на старте делают что-то более удобоваримое и коммерческое)

Солоновато-минерально-космический с кожаным оттенком. Уникальный! Лёгкий, шлейфовый. Не похож на другие. Даёт ощущение эмоций, тёплого морского бриза и прохлады одновременно. Ассоциируется с престижем и полностью оправдывает своё название.

Как будто Баккара на минималках. Аромат понравился. Холодный, строгий, дорогой. Больше всего слышу бессмертник, минеральность, шафран и кожу. Красивый и стойкий

Аромат- меланхолия, аромат-мизантроп. Холодный, печальный, стерильный. Пахнет далекими осенними кострами, свежей штукатуркой, совершенно не сладкий и отчужденный. Не на каждый день, под определенное настроение, когда хочется погрустить, или надеть на себя строгий, профессиональный и серьезный образ.

Это надо обязательно попробовать. Заметил, что если нанести одним жирным пятном на точку, то запах может быть неприятным, а вот если равномерно распылить по поверхности без фанатизма, то тогда максимально красивое раскрытие аромата

Хайповый аромат. Аналогов мне не известно. Парамедицинские-медицинские ассоциации: то ли стерилизационная медицинского (именно металлического) инструментария, то ли сами инструменты, то ли физиотерапия с электрофорезом, то ли йод. Гной и бинты пахнут иначе. Как при такой пирамиде могут возникать такие образы - большой вопрос. При чрезмерном нанесении - дает изолированно металл, при аккуратном нанесении намазом - образный металлический бессмертник. Стойкий и шлейфовый. Носить на себе не смогу, а встретила бы на ком-то, не зная заранее, поинтересовалась бы здоровьем.

Баккара плюс Флёр наркотик. Красивый, мужской. Беспроигрышный вариант смешать два шедевра. Кайф.

С Ганимедом у меня "всё сложно".
Столько раз его уже описывали, столько отзывов - порой противоречивых... и все они разбиваются о момент реального знакомства.. Без затеста брать не советую.. впрочем, даже без нескольких затестов в разное время и настроение. Нет, этот аромат не входит в любимчики, но под него выделено какое-то особое место в моей маленькой коллекции и в сердце. Это и правда - Спутник. Переменчивый, капризный, то отдаляется слишком сильно.. то приближается слишком близко. Влияет.
Вот уже будто бы забудешь про него совсем, будто и не было его вовсе.. но наступает момент, когда он не просто уместен, а необходим. Достаешь.. и в космос.

Пользовалась ароматом на праздниках, и давно не носила и вот решила- надо. Заметила интересную штуку...Ранее на неделе активно носила инжирную симфонию Sacred Earth Brocard, и шарф нёс её остатки. Так вот, не судите строго, но - в этих ароматах на мой нос присутствует что-то общее, и мне кажется аромат фигового листа в жару. Но в Ganymed это "выкручено" в специфических пропорциях на максимум, как баланс белого в фильтрах, например. Кубический фиговый лист в вакууме, посыпанный космической вулканической пылью. Прекрасен, вообщем.

Я соглашусь с тем, что этот аромат - произведение парфюмерного искусства. Это высказывание. Зрелое, осмысленное, выстраданное. И его интересно изучать, переслушивать, разбирать, трактовать и воображать, потому что вдыхая его, невозможно остановить фантазию. Из того, что Квентин Биш сделал для Marc-Antoine Barrois, Ganymede мне лично кажется наиболее многослойным, чувственным и в то же время громким высказыванием. Высказыванием о некоей незримой связи между космическим и человеческим телами. О телесности человека, расширяющейся в воображении до космических масштабов. Только игрой ароматов можно передать игру этих смыслов, идей и чувств. К этому парфюму-высказыванию хочется возращаться. Однако после проб и выходов "в люди" с ним я решил, что это не мой ольфакторный наряд - не люблю, когда аромата больше и дальше, чем я хотел бы (или должен) ему позволять. И дело не в нём, а во мне безусловно. Произведение искусства шире любых рамок и социальных статусов, ему плевать, что вы о нем думаете и что думают о нем ваши коллеги или любимые. И если вы ему не подходите, то это надо уметь признавать. Поэтому Ganymede навсегда в моем сердце и в виде отливанта в моем арсенале - я не могу не возвращаться к нему, чтобы просто иногда насладиться им. А вдруг подвернется случай, когда я смогу надеть его на себя и не чувствовать себя в дорогущих доспехах в посудной лавке? А вот с Bois Imperial от того же Биша у меня сложилась совместимость - ношу уже второй день подряд, наслаждаясь его игрой на моей коже. Тоже яркое и неординарное произведение.

Сложный при этом тонкий, элегантный. С моментами из Baccarat Rouge и Fleur Narcotique. Свежий, прохладно-цветочный, минеральный с йодом, солью и замшевой фиалкой.

Для меня этот аромат примечателен минеральной нотой металла. Есть травяная горечь. Он одновременно горький и сладкий, природный и минеральный, глубокий и воздушный, знакомый, но какой-то инопланетный. Весь построен на полярностях.