Бетон, рассол и кокосовые сливки: ароматы, меняющие представление о сандале

Сандаловые ароматы вряд ли можно отнести к одним из самых популярных даже в рамках древесной группы, частью которой они являются. В первую очередь, конечно, из-за того, что сандал как парфюмерный материал пахнет достаточно слабо. Эфирное масло, получаемое из древесины, имеет тонкий и тихий, бархатистый древесно-маслянистый запах с молочным и иногда дымным (что зависит от особенностей исходного сырья) оттенками, как и синтетические материалы с сандаловым ольфакторным профилем. К слову, к синтетическим сандалам немало людей аносмичны, то есть не чувствуют и не распознают их. Чаще всего нота сандала используется в качестве базовой в ароматах, где основное внимание необходимо уделить верхним, средним или другим базовым аккордам, а также для того, чтобы сгладить острые углы в композиции или модифицировать другие её элементы. Однако нам хорошо известен запах индийских сандаловых благовоний — интенсивный и яркий. За эту яркость отвечает вовсе не сандал, а другие ингредиенты, поскольку смесь, из которой делают пирамидки/наносят на бамбуковую основу, — сложная парфюмерная композиция. Тем не менее, сандал — суперпопулярный парфюмерный аккорд и нередко выводится парфюмерами на главные позиции. Автор Aromo Валерий Михалицын выбрал несколько ароматов, которые могут расширить или перевернуть представление о нём.

Wonderwood, Comme des Garcons

Креативный директор парфюмерного подразделения японского модного дома Кристиан Астюгювьей обожает сандал и добавляет его буквально везде. Правда: сандал — один из маркеров фирменного почерка Comme Des Garçons. И парфюмеры обходятся с ним (с благословения креативного) по-хозяйски, без стеснения, чаще всего предпочитая сложный синтетический аккорд натуральному маслу сандаловой древесины. Программным произведением на тему стоит считать Wonderwood — сандал, суть которого раскрывается через другие древесные элементы, но таким образом, чтобы создать иллюзию запаха свежей древесины, а не масла из неё. Парфюмер Антуан Ли собрал полнотелую, искрящуюся и прозрачную ноту сандала, взяв за основу три главных синтетических материала: яванол, эбанол и бакданол. К ним он добавил немного виргинского кедра — самого сочного и мягкого из всех натуральных материалов, необходимого для создания множества древесных нот: от ветивера до ладана. Также в ход пошли кипарис, ветивер, ладан и гваяк, усиливающие древесную, дымную, хвойно-альдегидную и цветочную грани сандала соответственно. А контрастом стали пряности: мускатный орех, вносящий лёгкую сладость, чёрный перец и тмин, охлаждающие аромат.

В итоге у Антуана получился мягкий, текучий, сложный, но при этом довольно тихий, естественный аромат. Его можно использовать как ежедневный базовый, но также и в качестве основы для наслаивания комплементарных композиций. Главное, чего избежал парфюмер, — ассоциаций с рассолом, укропом и солёными огурцами, которые сопровождают некоторые сандаловые ароматы.

По запаху и структуре на Wonderwood (к слову, он сам появился из Comme des Garcons 2, где без труда можно почувствовать общий сандаловый тон, объединяющий все ароматы основной коллекции) похоже довольно много ароматов, в том числе и в рамках японского бренда. Первый из похожих — Gucci Rush for Men от Gucci. Выпущенный в 2000 году, он уже снят с производства, но при желании его ещё можно найти в некоторых магазинах. Его создавали парфюмер большинства ароматов Prada Даниэла Рош-Андрие и коллега Антуана Ли по ароматам Etat Libre d’Orange — Антуан Мэзондьё. Общего у ароматов много, а различаются они лишь в некоторых нюансах, делающих Gucci Rush for Men более ярким и порывистым — лаванда и пачули, создающие прохладный землисто-ароматический контрапункт.

В 2003 году у французской марки Diptyque появился аромат Tam Dao, посвящённый тому же самому союзу сандала, кипариса и кедра, что и Wonderwood, но развивающийся в более тёплую, пряную сторону, с добавлением цветочного оттенка розы, что также создаёт отдаленные ассоциации с ещё одним сандаловым ароматом Comme des Garcons — Concrete. В Tam Dao есть и хвойная нота, обычно присущая ладану, но ощущение его прогретости почти летним солнцем придаёт аромату какой-то медитативный эффект. В нём чувствуются разморённость и томность, обволакивающие и успокаивающие.

Concrete мы коснулись неслучайно — это тоже сандаловая история. Однако парфюмер Николя Больё решил свою задачу неожиданным способом. Посвятив композицию бетону с его ярко выраженным минеральным запахом, он взял за основу сандал, добавив ему минеральный и пудровый оттенки, добившись ассоциаций с бетоном как в виде порошка, так и в виде раствора. К смысловому аккорду были добавлены роза, пряности, альдегиды и слива. Все эти дополнения пришли из других ароматов. Основа и альдегидный старт — от Comme des Garcons 2 и Wonderwood, а пряности, цветы и фрукты взяты из Blackpepper и Floriental. Но ни один из этих ароматов никогда не был таким пудовым и минеральным. Иными словами, на тех же самых инструментах парфюмер сыграл то же самое произведение, полностью его переосмыслив. Этот аромат я также подробно разбирал в рамках обзора основной коллекции бренда. Если вы хотите узнать, почему я считаю Concrete едва ли не лучшим сандаловым ароматом в мире, при чём здесь вываренный в ванильном молоке сладкий чернослив и советские металлические креманки, вам стоит почитать подробный обзор или просто перейти на страницу аромата в энциклопедии.

И, наконец, Blue Santal от Comme des Garcons, завершающий подборку древесных сандалов. Парфюмер Антуан Мэзондьё создал его в рамках коллекции Blue Invasion, куда входят три аромата (они тоже сняты с производства, хотя их ещё можно найти в сетевых магазинах), посвящённые цитрону (и кедру), сандалу и ладану. Blue Santal отличается от Wonderwood своей нарочитой синтетичностью и солёно-акватическим контрастом. Последний и создаёт иллюзию укропного рассола, включённого в композицию деликатно, как один из возможных оттенков сандала, а также придаёт аромату хорошо выраженный и переливающийся шлейф. Blue Santal холодный и порывистый, он не льнёт к коже, не застывает на ней и разлетается, подобно шёлковому шарфу на октябрьском ветру.

Molecule 04 и Escentric 04 от Escentric Molecules

В 2017 году, после долгого перерыва, парфюмер Геза Шён выпустил аромат, посвящённый сандалу. За основу моноаромата и композиции с ним в главной роли он взял яванол — самый дорогой сандаловый одорант, производящийся компанией Givaudan. Вероятно, это также одно из самых стойких душистых соединений в мире, но лучше всего оно проявляет себя в составе сложной формулы, поскольку многие люди имеют к нему аносмию, то есть не чувствуют запаха. В чистом виде яванол имеет тихий, тонкий древесный аромат сандала с лёгкой сливочной нотой, но помимо этого в нём выражены металлический, цветочный и цитрусовый нюансы.

В Escentric 04 Шён словно поместил яванол под микроскоп и начал прорабатывать каждую из граней материала.

Сначала парфюмер выделил и подчеркнул цитрусовый аспект яванола, превратив его в сернистый, сочный и сладкий грейпфрут. Металлическую часть удалось развить с помощью розоксида, который, в свою очередь, является одним из строительных блоков для аккорда розы, придающим ей свежесть и звонкость. Немного мускуса придали аромату однородность и способность раскрываться плавно.

На сегодняшний день Escentric 04, пожалуй, самый необычный из известных мне сандаловых ароматов. Но необычен он, прежде всего, структурой и особым взглядом парфюмера на источник вдохновения. Свежий, цветочно-цитрусовый и сладко-древесный, он мог бы стать идеальным повседневным ароматом для всех.

Santal du Pacifique Extrait, Perris Monte Carlo

Santal du Pacifique в концентрации духов стоит попробовать всем, кто любит обволакивающую молочную мягкость натурального сандала и его неброский, пусть и восточный, древесный характер. В этой композиции основное внимание парфюмер уделил именно натуральному сырью, но всё же не забыл сделать из него духи, обработав синтетическими сандаловыми материалами для придания композиции шлейфа, впрочем, всё равно довольно скромного. Помимо сандала здесь можно различить бархатистую свежесть кедра и тонкий, тёплый шёпот какого-то сухотравья, похожего на эфирное масло бессмертника, поскольку в нем нет сладкого, алкогольного и лакричного оттенков, в отличие от абсолюта, а также значительно смягчённый рассольно-укропный нюанс, присущий почти всем сандаловым ароматам подобной конструкции. Как и многие ароматы из подборки, Santal du Pacifique хорошо подойдёт в качестве повседневного, но лучше всего проводить с ним время нечасто и наедине, предаваясь созерцаниям и медитациям.

Santal 33, Le Labo

Яркий, дерзкий, заявляющий о себе и своём владельце, это, вероятно, самый известный в мире аромат на тему сандала и одновременно бестселлер американской марки Le Labo. Его обожают и ненавидят, закупают впрок, несмотря на цену, и искренне не понимают, как можно хотеть пахнуть этим. Всё дело в выраженном запахе того самого укропного рассола, который многих повергает в ступор. Те же, кто не ловит в Santal 33 никаких ассоциаций с малосольными огурцами, ценят его за необычную композицию, в которой сандал играет лишь одну из главных ролей. Здесь есть и дымная грань ветивера, и оттенок фиалкового листа, напоминающего кожаный аккорд из Fahrenheit, и лёгкая пудровость, но главное — тёплая, почти кокосовая сливочность. Всё это составляет дуалистичную природу аромата: он громкий и одновременно податливый, тёплый и холодный, комфортный и при этом авангардный. Подробный разбор Santal 33 о Le Labo представлен в нашем большом гиде по всем ароматам бренда.

Santal Majuscule, Serge Lutens

В этом аромате не стоит искать рассол, укроп и огурцы, равно как и другие овощи. Настоящие восточные сандалы — отдельный вид парфюмерного удовольствия. Я люблю их за пряную сладость, плотность, объём и ощущение уюта, которое они дают, особенно ценное сейчас, на границе между осенью и зимой. Santal Majuscule как раз такой.

В общих чертах, это сандал с какао и розами, но в деталях — красивая сладкая пудровость, окутывающая и без того ласковый, мягкий сандал. В их смешении проступают розы — бордовые, алые, спелые, с глянцевым медовым оттенком, лишённым любого намёка на уринальность, обычно для него характерную.

В ноте какао могут показаться и тёплые пряности типа перца и гвоздики, и даже кофейный нюанс, но главное, что он сообщает композиции — горько-сладкая пудровость, перетягивающая внимание на себя, но тем красивей делающая и сандал, и цветы. Хотя совсем без животного оттенка в аромате не обошлось: живое звериное тепло, исходящее от меха, создаёт, скорее, ощущение уюта, нежели ассоциации с чем-то грязным.

Dries Van Noten, Editions de Parfums Frédéric Malle

Единственный сандаловый аромат Фредерика Маля создан им в сотрудничестве с парфюмером Брюно Йовановичем и бельгийским дизайнером одежды Дрисом ван Нотеном. Парфюмер получил задание создать композицию, что передавала бы стиль одежды, выпускаемой под маркой Dries Van Noten. Йованович прибег к этнике и эклектике, но сохранил особенную авангардную атмосферу коллекций бельгийского дизайнера. Сандал он смешал с ванилью, благовонными дымами и мускусом, чтобы получить сладкий, немного пудровый, но при этом контрастный аромат. Смысловой аккорд парфюмер обработал сульфуролом — веществом известным больше во флейвористике, нежели в парфюмерии, чтобы усилить и изменить молочный оттенок сандала, придав ему съедобный оттенок. Это нестандартное решение пришлось по вкусу и издателю, и дизайнеру, хотя назвать его безошибочно выигрышным, пожалуй, трудно. Однако именно эта необычная обработка сандала сульфуролом делает аромат интересным и выделяющимся среди подобных композиций. Добавим сюда качество Editions de Parfums Frédéric Malle и получим очередной парфюмерный шедевр в авангардном стиле.