Нью-вейв, эклектика, Дюшофур: гид по коллекции Les Bains Guerbois

В первой части обзора ароматов Les Bains Guerbois мы коснулись истории французской марки, а также рассмотрели три композиции. Если вы еще не читали о них — непременно сделайте это. Во второй и заключительной части поговорим об оставшихся шести ароматах.

1979 New Wave

Знакомства с этим ароматом я ждал больше всего. И вовсе не потому, что испытываю какие-то особенные чувства к ирисовым композициям (не испытываю), а потому что в составе заявлена мята, и её автор — мастер-парфюмер компании IFF Доминик Ропьон. 1979 New Wave — доказательство того, что концепция бренда трещит по швам и с самого начала не была состоятельной. Исторические факты в жизни чего угодно конечны. Это почти как с Chanel, когда маркетологи уже просто не знают, какому факту биографии дизайнера посвятить аромат бутиковой коллекции, только ещё хуже, потому что история Les Bains Guerbois несравнимо бедней. Вот и в 1979 нам рассказывают о каком-то концерте в Les Bains Douches, не называя даже имени бэнда.

1979 New Wave — удивительная парфюмерная работа. Кажется, что она целиком и полностью посвящена ирису, но это правда лишь отчасти. В основе аромата действительно лежит большой и полнотелый аккорд конкрета ириса — пудровый, маслянистый, древесно-землистый, немного восковой. Дополнительный объем и грани Ропьон придал ему с помощью влажного, мягкого кедра и мускуса, а также ледяных альдегидов, которые создают эффект искристости и в то же время не делают аромат хоть сколько-нибудь старомодным. Но самое интересное здесь вовсе не ирис, пусть и идеально собранный, восхитительно красивый. Самое интересное здесь — мята. Холодная, зелёная перечная мята, во всём противоположная ирису. Она создаёт интересный эффект — внешнюю оболочку аромата, его призрачную ауру, которая находится на почтительном расстоянии от главного аккорда. То есть для того, чтобы добраться до центра или, если хотите, дна композиции, нужно будет пройти через тончайшую мятную пленку. Там, за ней, о мяте уже не вспоминаешь, но в шлейфе она сохраняется так долго, как это позволяют физические характеристики мятного аккорда. И это вся структура 1979 New Wave, больше в ней ничего нет, но это не умаляет её достоинств. Для любителей дорого и элегантно пахнущих ирисовых ароматов очередной ирис Доминика Ропьона — must try.

1986 Eclectique

«Эклектика» — то самое слово, которым стоит описывать настоящий парфюмерный стиль Бертрана Дюшофура. Именно в таких ароматах он по-настоящему раскрывает весь свой потенциал. В этом его суперсила — находить красивые, гармоничные сочетания, казалось бы, неподходящих для этого материалов и аккордов.

1986 Eclectique — яркая демонстрация почерка Дюшофура, и его стоило бы включить включён в образовательный ликбез или лекцию по творчеству парфюмера. Чем он пахнет, сказать с точностью нельзя. Мне даже понадобилось заглянуть в официальное описание, но и там, среди яблока, ракитника, мёда, шалфея, герани и табака мне не удалось найти соответствий тому, что я ощущаю. Композицию определённо стоит называть фруктово-кожаной, но и 1900 L`Heure de Proust — тоже такой. Фруктовая часть в 1986 Eclectique — что-то среднее между сухофруктами и персиковой жевательной резинкой, а кожа — что-то среднее между пудровой мускусностью тонкой замши и теплом старой животной шкуры, и никакого читаемого изобутилхинолина. Между ними — жирная, сочная прослойка из цветов и пряностей, среди которых стоит выделить ландыш и гвоздику-пряность. Помимо всего этого я постоянно замечаю какие-то вспышки и всполохи на периферии обоняния, но поймать и детально рассмотреть их не могу.

В 1986 Eclectique сплелись такие разные и неподходящие друг другу оттенки, сплелись гармонично, искусственно, волей создателя. Аромат кисло-сладкий и животно-кожаный, рвущийся ввысь и льнущий к земле, тонко звучащий и одновременно низко, гулко рычащий, красивый и очень сложный. И человека, на мой взгляд, он требует сложного, себе под стать. Пробовать 1986 Eclectique нужно как тем, кто любит ароматы Бертрана Дюшофура, так и всем остальным просто для того, чтобы понимать, насколько изысканной бывает парфюмерия.

1992 Purple Night

Своим существованием 1992 Purple Night показывает, насколько аромат вообще может быть ночным, и насколько подходящим для ночного клуба. Впрочем, типичным клубным бойцом его назвать всё равно нельзя. Создатель лучшей в мире парфюмерной туберозы Carnal Flower Editions de Parfums Frédéric Malle Доминик Ропьон предлагает её новое прочтение в рамках коллекции Les Bains Guerbois. Хотя назвать его исключительно туберозным, конечно, нельзя. 1992 Purple Night — белоцветочный. И цветы, собранные в нём, — на пике своего ночного цветения, когда их ароматы особенно интенсивны и хищны.

Главным героем композиции, помимо туберозы, выступает жасмин — яркий, пьяно-фруктовый, кисло-сладкий и древесный. Тубероза же, напротив, не зелёная и молочная, похожая на настоящую, как в Carnal Flower, а сладкая, сливочная и фруктовая. Земляничный её нюанс, многократно увеличенный жасминовой фруктовостью, вспыхивает в первые мгновения после распыления парфюма. Однако затем успокаивается, уступая место сладкому иланговому молоку. Вообще, традиционная люксовая тубероза — тоже молочная и сладкая, с оттенком жевательной резинки bubble gum. Здесь Ропьон нарушает это правило, отнимая у аккорда его жирный и дешевый запах персикового ароматизатора для жвачки. Он оставляет сливочность и фруктовость, но вместо каноничного для аккорда жирного использует яркий сернистый оттенок персика, который маскирует сладостью иланга и обезжиренными сливками и связывает с древесным запахом пачулей, придавая им дополнительную танинную терпкость и создавая необходимую вертикаль композиции. Зелени от туберозы почувствовать, скорее всего, не удастся, но это и не нужно.

Главный контраст опирается на противостояние молочно-цветочной сладости и древесно-мускусной терпкости, которую, помимо компонентов персика, усиливает мускусная часть абсолюта туберозы. Иными словами, 1992 Purple Night — пример частичной парфюмерной деконструкции: правильный жасмин встречается с неправильной туберозой. И хотя вместе они создают классический белоцветочный аккорд, нам позволяют его изучить как бы под совершенно другим углом. Прекрасно.

2013 Résidence d`Artistes

Это еще одна работа парфюмера Доротеи Пио для Les Bains Guerbois. И после всего фруктового безумия, которым были пять ароматов до этого (исключая 1979 New Wave), 2013 Résidence d`Artistes кажется глотком свежего и несладкого воздуха. Мне трудно классифицировать эту композицию, поскольку я нахожу в ней как черты неофужера, так и одеколона, но на самом деле она ближе всего к мускусно-минеральным ароматам. В его основе — аккорд фиалки, которому парфюмер придала элегантные и благородные черты с помощью кедра, ириса и альдегидов. В самом начале он закрыт несладкими цитрусами и огуречной зеленью фиалкового листа, а завершается сандалово-замшевой базой. Однако лучшая его часть — средняя, где сочетается множество разных оттенков, но так, чтобы не нарушить главного — минерально-косметического. Аромат соединяет в себе красивый, тонкий запах крема для лица и суперактуальный, трендовый минеральный аккорд, похожий, скорее, на мел. Между ними установлено прочное равновесие, в котором не перевешивает ни один из смысловых блоков.

Наблюдать за ароматом не особенно интересно, поскольку в нём ничего особенного не происходит, но его комфортно носить. Пахнет он умно и дорого, и стилистически тяготеет (да и в целом тоже) к другому известному аромату на эту тему — Dans Tes Bras Editions de Parfums Frédéric Malle, созданному парфюмером Морисом Руселем на передозировке кашмерана.

2013 Résidence d`Artistes не такой яркий и напористый, он более утончённый и, кажется, универсальный, но ощущения от двух этих композиций схожие. И об универсальности: я уверен, что эта работа Доротеи Пио вполне способна стать повседневным аксессуаром для всех любителей древесно-минеральных, мускусных, а также фиалковых ароматов. Блеск.

2015 Le Phénix

Наконец-то в линейке нашёлся аромат, который не вызывает у меня особых эмоций, а то я уже, если честно, начал захлёбываться восторгом. На 2015 год пришлось последнее историческое событие для Les Bains — в здании открылся отель, а все остальные проекты нового владельца объединились под брендом Maison Guerbois. Аромат авторства Мишеля Альмерака называется «Феникс» и символизирует возрождение и начало новой жизни.

Во флаконе нас ждёт древесно-бальзамическая композиция родом из конца 2000-х годов: пачули, ладан, ветивер и не до конца сформировавшая иллюзия уда. Последним можно пренебречь — аромат не про него, а про пачули с тёмным дымно-корневищным запахом ветивера и светлым хвойным ладаном. Они и определяют вертикаль композиции, а также основные контрасты. Очень похожий, но гораздо более выразительный аромат на эту тему уже есть — Private Label от Jovoy авторства Сесиль Зарокян. Но 2015 Le Phénix кажется более робким и невыразительным, хотя для любителей парфюмерного дыма, тёмной атмосферы и незатейливых сюжетов вполне может приглянуться. Мишель Альмерак работает, в основном, для мейнстрим-сегмента, и его «Феникс» хорошо это показывает: отлично собран, вычищен, выверен, но толку от этого — ноль, потому что скучно.

2018 Roxo Tonic

Обычно все ароматы с нотой нероли в главной роли мгновенно и неумолимо вызывают у меня ассоциацию с Италией. Все потому, что итальянцы используют неролиевую отдушку не только в производстве духов и одеколонов, но и в средствах бытовой химии. Однако 2018 Roxo Tonic хоть и основан на аккорде нероли, пахнет удивительно по-французски.

Парфюмер Фанни Баль (наверное, хватит приписывать к ее имени титул «ученица Доминика Ропьона») создала настоящий ароматический тоник, поместив нероли в центр и украсив их сверкающим, искристым имбирем, несладкой цитрусовой водой, парой цветков померанца и глубокой, сладковато-древесной амбровой базой. Сладость, впрочем, условная: появляется намеком и нужна, чтобы добавлять аромату правильный вес и создавать контраст с порывистыми и легковесными цитрусами. Нероли обычно имеют отчетливый мыльный тон, но здесь он умело замаскирован розой, ландышем и жасмином, хотя их функция здесь именно второстепенная — создавать ровный цветочный тон без перетягивания внимания на себя. Получилось освежающе, но при этом элегантно, возможно, даже несколько строго, что так свойственно французской парфюмерной школе.

2018 Roxo Tonic — очень современный и элементарный для понимания. И это его несомненный плюс. К тому же из моды он не выйдет, примерно, никогда, а пользоваться им можно, примерно, всегда. Нам нужно больше, еще больше прекрасных базовых ароматов, в которых можно как работать удаленно, сидя на деловом совещании в пиджаке и нижнем белье, так и ходить в офис, когда брюки или юбку все же придется надеть. Композиция идеально скроена, но к обзору последнего аромата коллекции это и так должно быть понятно.

Вместо заключения: Les Bains Guerbois — мой новый любимый парфюмерный бренд. Он занимает своё место рядом с Editions de Parfums Frédéric Malle, Aedes de Venustas и Comme des Garçons. Если вы не знакомы с этими ароматами, то вы пропустили парфюмерию. Fin.

Коллекция Les Bains Guerbois представлена в сети магазинов «Рив Гош», а также на сайте ритейлера. Стоимость — 12 920 рублей за флакон объемом 100 мл.