Ни тени улыбки: серьёзность и маскулинность Uncut Gem от Frédéric Malle
Французский парфюмерный бренд Editions de Parfums Frédéric Malle запустил новый аромат Uncut Gem. Его автором стал один из главных специалистов индустрии, мастер-парфюмер компании Symrise Морис Русель. Напоминаем, что аромат не будет официально представлен в России, но Валерий Михалицын уже тщательно его изучил и готов представить подробный отчёт.
«Бескомпромиссный, смелый, наполненный загадочным шармом. Основанный на одеколоне мастера-парфюмера Мориса Руселя, который он создал для себя, Uncut Gem представляет собой бескомпромиссно мужественный аромат, алмазно-твердый и абсолютно свежий. Чистые, пряные верхние ноты имбиря, бергамота, мандарина, корня дягиля и мускатного ореха ведут вас к чувственному огню внутри, в котором плавятся кожа, ветивер, ладан, большое количество амбры и мускуса, вибрирующих на вашем теле. Этот аромат играет с давно наскучившими кодами мужественности, извлекая их земную силу для создания чего-то прекрасного и неотразимого» — описание бренда.
Свой прошлый обзор, посвящённый новому на тот момент аромату Synthetic Jungle, я заканчивал пришедшей внезапно мыслью: «Фредерик Маль не создаёт новое, а делает качественные пластические операции престарелым духам и целым жанрам». По крайней мере, в большинстве случаев. Но с классификацией Uncut Gem у меня, признаться, возникают сложности. Впрочем, само описание нового аромата намекает, что Маль использует привычный алгоритм: берет «давно наскучившие коды мужественности и извлекает их земную силу для чего-то прекрасного и неотразимого». Самый «наскучивший код мужественности» — это свежий пряно-амбровый мужской фужер, построенный на высоких дозах амброксана и современных древесно-амбровых материалов, напоминающий о геле для бритья или раздевалке в спортивном клубе. Собственно, так их и называют — «раздевалочные фужеры». Если обратиться к их общей структуре, то в основе мы увидим свежий аккорд с ароматическими травами и цитрусами, косметический аккорд с мускусами и, возможно, иононами, пряный — с кардамоном, перцем, гвоздикой и т.п., но самое главное — сухой, древесно-амбровый блок. И пахнут ароматы этого семейства порой до неразличимости одинаково — униформно, а лейтмотивом шлейфа всегда является сухая стероидная амбра.
Впервые для обзорного материала я буду использовать информацию, полученную из телеграм-канала «Духи наизнанку», в котором Uncut Gem уже исследован методом GC-MS. Благодарю Кирилла и Егора за то, что позволили гораздо глубже понять композицию. Начнём.
В Uncut Gem как будто та же структура, описанная выше: пряности, цитрусы, древесина, кожа и амбра, но «раздевалочный фужер» — это самая неправильная его характеристика. Во-первых, потому что он не фужер: всё зависит от баланса и количественного ощущения аккордов. Композиция действительно больше тяготеет к одеколону за счёт внушительного цитрусово-имбирного блока, представленного собственно имбирём, сочной мякотью мандарина и холодной цветочно-металлической горечью грейпфрута. А во-вторых, потому что древесно-амбровый аккорд хоть и играет здесь основную роль, он не делает аромат «раздевалочным». Цитрусовая часть могла бы быть более сладкой и сочной, более витальной, поскольку СО2-экстракт свежих корневищ имбиря именно сладкий, искрящийся, почти леденцовый, и пяти процентов с правильной поддержкой вполне достаточно, чтобы сохранить эти характеристики и придать композиции больше контраста. К тому же Русель подчеркнул его резиновые и картонные оттенки стираксом и флоралозоном, которые лишь растягивают резиновый тон от акватического ландыша до прорезиненной кожи. Также флоралозон и грейпфрут вступают в прочную связь с ветивером и поднимают его в самое начало композиции, делая заметным в первые секунды звучания. Против яркости и контрастов работает и пудровый аккорд. Вернее, ирисовый. Иононы и семена моркови, которые использовал парфюмер, вносят несколько старомодный, классический эффект и призваны имитировать именно ноту ириса, сглаживающего, скругляющего терпкость имбиря и связывающегося с мускусно-кожаным аккордом в базе. Кожа, к слову, обошлась без традиционного изобутилхинолина. Она не грубая и при этом не особенно яркая. Её можно было бы назвать замшей, но для замши недостаточно текстуры и косметического мускуса.
Теперь разберёмся с амбровым аккордом, поскольку именно на нём акцентируют наше внимание парфюмер и креативный директор. Морис Русель известен не только своей любовью к передозировкам некоторых парфюмерных материалов, но и умением с этими передозировками работать, идеально их балансируя. Главной звездой в новом аромате Фредерика Маля стал амброценид — древесно-амбровый материал, идеальный для конструирования древесных аккордов: особенно удовых, кожаных, ветиверовых и пачулевых. Он — один из тех материалов, что в обзорах часто называют «амбродеревяшкой», а также «стероидной» и «тестостероновой» амброй. По информации «Духов наизнанку», целых пять процентов амброценида парфюмер вписал в формулу Uncut Gem. И это катастрофическое, невообразимое количество. Однако в композиции Руселя он даже не особенно чувствуется и лишь выполняет функцию: приподнимает грузную конструкцию над землёй и обеспечивает ей кометообразный шлейф. Хочу заострить ваше внимание на том, что пахнет здесь не сам амброценид, а вся композиция целиком. И если вы никогда не пытались положить в свои духи хотя бы один процент этого материала, то понять, о чем я говорю, будет трудно. Русель проделал огромную работу по превращению настолько потентного и материала в функциональный элемент. Да, амброценид делает Uncut Gem маскулинным, но элементы, которые его аранжируют (Кирилл и Егор выяснили, что это вертофикс и кедрамбер, но я их здесь не чувствую), отнимают у маскулинности токсичность и нарочитость. За счёт натурального ветивера Uncut Gem приобретает благородство черт, а за счёт цитрусовых и пряных материалов долго сохраняет свежесть. Как Руселю удалось заставить звучать цитрусовый аккорд часами — загадка.
В этом месте мы попадаем в ловушку нового аромата Фредерика Маля. На первый взгляд Uncut Gem мало что из себя представляет. Да, он элегантный, дорогой, стойкий, шлейфовый, ровный и идеально сбалансированный. Но чтобы понять всю сложность работы и взаимодействия элементов, чтобы по-настоящему восхититься работой парфюмера, нужно знать материалы, с которыми он работал.
Со стороны аромат кажется мне очень скучным — именно ту самую скуку обычно вызывают «раздевалочные фужеры», о которых говорилось в самом начале. Композицию можно определить как амбровый колонь? Да, вполне. Но и как одеколон она выглядит скучно. Ей не хватает яркости, контрастов, переходов, свежих художественных приёмов, которые читались бы сразу, без погружения в парфюмерные бездны. И, конечно, Uncut Gem весьма устаревший, хотя и выглядит бодро. Как парфюмера меня восхищает работа Мориса Руселя, но как потребителю мне она не нужна. Возможно, однажды я пойму, что не могу жить без этого слишком серьёзного и неулыбчивого одеколона, от которого пахнет нетворческим бизнесом, стабильностью, абонементом в спортклуб премиум-класса и деньгами. Но не сейчас. Не сейчас…