(Не)молодо-зелено: Synthetic Jungle Editions de Parfums Frederic Malle

В конце лета в официальной продаже в России появился Synthetic Jungle — новый аромат бренда Editions de Parfums Frederic Malle. Долгожданная работа парфюмера IFF Анн Флипо и креативного директора Фредерика Маля посвящена зелени, цветам и парфюмерным 70-м годам ХХ века. Валерий Михалицын подробно рассказывает о новинке в обзорном материале.

Я внезапно осознал совершенно очевидную вещь: ароматы Editions de Parfums Frederic Malle — не инновации и никогда ими не были, они — не пресловутое новое слово в жанре, которым нас так часто и тщетно пугают многие бренды. Но то слово, которое Фредерик Маль произносит с каждой композицией, зачастую можно считать последним. Последним словом в жанре, после которого на эту тему, с точки зрения парфюмерного искусства, говорить что-то уже бессмысленно. Впрочем, амбициозность и самомнение многих креативных директоров и парфюмеров в безопасности — Маль работает в сфере, где новое в принципе не приветствуется. И если посмотреть на все композиции марки в общем, окинуть одним взглядом, то становится ясно, что с самого начала Фредерик Маль занимался интерпретацией и стилизацией классики. Да и сам он этого никогда не скрывал и много раз акцентировал внимание в своих интервью. Бренду уже двадцать лет, но за это время он остаётся неподвижным колоссом. На мой взгляд, лучшую характеристику марке дала журналист и критик Ксения Голованова, назвав её «старой буржуазией на артритных ногах». Мне нечего к этому добавить.

Но зачем вообще перекраивать и интерпретировать классические духи ХХ века? Ведь они всё ещё существуют и тоже в интерпретированном, адаптированном виде. Возможно, потому что классика всегда актуальна? Нет, большинство потребителей не любит старомодные духи и артритные ноги, а современные версии великих ароматов прошлого часто имеют мало общего с оригиналами. Возможно, потому что креативный директор в некотором смысле застрял во временах своего детства и молодости и искренне уверен, что раньше было лучше? Не исключено. Известная биография Фредерика Маля лишь убеждает меня в этом предположении. К тому же у него действительно есть финансовые возможности работать с лучшими парфюмерами и использовать высококлассное сырьё, чтобы его буржуазный мир был именно таким, каким его видит (и очень любит) креативный директор. Фактически всё, чем занимается Фредерик Маль,— из года в год делает качественные пластические операции престарелым парфюмерным темам. Но возраст нельзя убрать из глаз и речи — они транслируют его.

В русскоязычном парфюмерном сообществе Synthetic Jungle ждали. Ждали по-настоящему: строили теории, догадки и предположения, летели в магазины, как только первые флаконы появились в продаже, наперебой делились впечатлениями в социальных сетях. Я сам гадал на ольфакторной пирамиде и надеялся, что новый аромат EdPFM станет одним из любимых. Уже одно его имя давало надежду на что-то современное, яркое, урбанистическое, инновационное, но на самом деле оказалось всего лишь «лёгкой провокацией». Впрочем, названия у аромата не было вплоть до окончания работы парфюмера. Вообще, давать ароматам имена на финальной стадии — прозаическая реальность большой парфюмерии, потому что все эти источники вдохновения в виде чего-угодно-вообще — часть маркетинговой кампании. Работа парфюмера и креативного директора, если оба они профессионалы, строится по другим принципам, поэзии в ней почти нет. И мне известно катастрофически мало примеров, когда это не так. «Синтетические джунгли» оказались вовсе не синтетическими. И не джунглями. Это сборник цитат из классики 70-х годов ХХ века, который отредактировали в угоду современным предпочтениям, сверстали в соответствии с новыми стандартами визуального дизайна текстов, но смысловое наполнение оставили прежним — иначе какой смысл в цитатах? Основными маркерами парфюмерии «семидесятых» можно назвать обилие горькой (нередко мыльной) зелени, горькой кожи, жёстких древесных конструкций, грязных и плотных анималистических аккордов. Контрастом им — нежные, хрупкие, почти невесомые цветы.

И Synthetic Jungle — именно такой. Яркая, холодная и горькая ароматическая зелень в начале композиции со временем смягчается и бледнеет, чтобы застыть в состоянии гальбанума и исчезнуть лишь ближе к финалу. За зелёным торнадо светится цветочный аккорд, в котором можно выделить условный жасмин, условный иланг-иланг, такой же ландыш, но вместе с гальбанумом они создают иллюзию только зацветающего гиацинта. Правда, все они — функция, элементыосвещения. Однако в этих джунглях сумеречно… хотя, правильней сказать — пасмурно. Воздух под кронами деревьевнельзя назвать влажным, он не замер, предвосхищая тропический дождь. Он острый и, наверное, больше сухой, стероидный. Альдегидный аккорд, с помощью которого Флипо модифицировала цветочный, придаёт аромату эффект взбитой мыльной пены, приготовленной для мужского бритья. Вообще, я нахожу в композиции довольно много мужского, включая и древесную неошипровую основу (с акцентом на пачулях, а не на дубовом мхе), и косметический запах мужского дезодоранта, и даже кожано-индольный животный аккорд. Но аромат не кажется грубым или мужланистым. Synthetic Jungle больше зелёный, чем какой-либо ещё, и главный акцент в нём сделан на гальбануме — самой старомодной зелёной ноте из известных мне. И именно гальбанум придаёт старомодность Synthetic Jungle. Да, в нём действительно читаются цитаты и из Chanel №19, и из Vent Vert Balmain, и даже нежно-зелёный овощной оттенок в нём как будто списан с Eau de Campagne Sisley. Но, помимо этого, он словно связан вообще со всей парфюмерией 1970-х годов, хотя выполнен с использованием современных материалов. К слову, именно современное сырьё и позволило сделать Synthetic Jungle таким прозрачным и чистым, актуальным для современных предпочтений. При этом он остаётся вопиюще старомодным, содержащим не только цитаты из упомянутых выше ароматов, но и из недавних релизов самого бренда: Superstitious и Rose & Cuir. В «Джунглях» та же самая горькая зелень с овощными оттенками и кожа, что в Rose &Cuir, а индольный жасмин и старое мыло — как в Superstitious.

И в связи со всем сказанным у меня возник вопрос: «Фредерик, зачем?» Работа Маля и Флипо кажется не переосмыслением, а калькированием, и потому мне хочется назвать её вторичной. Я не вижу ни одной новой идеи, ни одного необычного сочетания аккордов в рамках жанра. Да, можно говорить об омоложении темы парфюмерных 70-х,но о наполнении её новым смыслом — нет. Мне не хватило в «Джунглях» того, за что мы любим ароматы лучшего парфюмерного издательства в мире — свежего взгляда на классическую монументальность. И мне скучно. Он бесспорно великолепно выполнен: гладкий, плавный, идеально сбалансированный, однако это тот случай, когда восхищаешься техничностью парфюмерной работы, но не самим ароматом. У бренда как бы существует своя система координат, в которой располагаются все вышедшие композиции, но последняя словно выпадает из неё, потому что просто высокого уровня её технических качеств недостаточно. Как потребитель я не стану носить Synthetic Jungle и со стороны он не нравится мне тоже. Но это моё общее отношение ко всем подобным ароматам и историческому периоду в целом, трибьютом которому стал Synthetic Jungle. Любителям винтажа и старомодной классики подвезли прекрасное. Мне — нет.