Maison Lancôme: красота без лица, бледный флёрдоранж и жемчуг в сахарной глазури

В третьей части нашего большого обзорного гида вместе с Валерием Михалицыным продолжаем изучать ароматы Maison Lancôme.

В предыдущих частях обзора бутиковой коллекции парфюмерной марки Lancôme мы рассмотрели восемь ароматов. Это ровно половина линейки, и к этому моменту уже можно сделать некоторые выводы.

Во-первых, как и все остальные высокие коллекции люксовых брендов, ароматы Maison Lancôme находятся где-то посередине между люксовой и нишевой парфюмерией. Они абсолютно читаемы и понятны. И это можно считать самой стратегически выгодной позицией. Психология поведения потребителя такова, что с тех пор, как мейнстрим-продукты начинают вызывать скуку, человек отправляется на поиски чего-то неисследованного и необычного — конечно, чтобы получить свежие эмоции. Однако нишевая парфюмерия меньше, чем какая-либо другая, может гарантировать, что эмоции будут позитивными. Со стороны же нишевого сегмента в сторону мейнстрима также существует потребительское движение, поскольку люди часто устают от сложных, неоднозначных, неровных и нестабильных в контексте качества ароматов этого сегмента. Иными словами, сложность, глубина, истории и смыслы, как и «горящие помойки», тоже надоедают. Да, они уже однажды проделали прямой путь и теперь отправляются обратно, но другой дорогой.

Между этими мирами и выросли горящие золотом дворцы бутиковых линеек. Для первых они станут безопасной точкой входа в мир нишевой парфюмерии, если те захотят продолжить движение, для вторых — пристанищем, которое, возможно, не захочется покидать.

Во-вторых, Maison Lancôme — одна из самых красивых с точки зрения дизайна парфюмерных коллекций среди всех существующих высоких линеек. Оформление флаконов достойно украшать самые красивые парфюмерные шкафы и туалетные столики, появляться на фотографиях изысканных интерьеров и демонстрировать французскую философию art de vivre. Равной ей по красоте и качеству можно было бы назвать разве что The Alchemist’s Garden от Gucci, но это совсем другая эстетика. В предпоследней серии поговорим об Iris Dragées, Rôses Berberanza, Oranges Bigarades и Magnolia Rosae.

Rôses Berberanza

«Роза? Не знаю, где ты её нашёл. Мне пахнет малиновым вареньем» — сказал однажды приятель, который попросил подобрать для него красивые, на мой взгляд, ориентальные ароматы c розой. И был он, в общем-то, прав (нет). Rôses Berberanza — название сорта малины, которая и задумана главным аккордом парфюмерной композиции. Однако парфюмер Жюльен Раскине, достигший высот в создании восточных ароматов, посвятил композицию не только малине, но также и дамасской розе с её густым, пряным и ярким ароматом.

Сочетание розы и малины (ну или красных ягод, особенно чёрной смородины) можно считать одним из классических, к которым часто обращаются современные креативные директоры и парфюмеры. А я и вовсе считаю его самым красивым из всех возможных розовых рифм. Разумеется, на эту тему высказывались уже неоднократно. Среди лучших, на мой взгляд, примеров можно назвать Nin-Shar Jul et Mad Paris, Lipstick Rose и Portrait of a Lady Frédéric Malle. В первом случае это роза с малиновым вином, в двух других — с малиновым мармеладом и зефиром. В Rôses Berberanza абсолютно того же качества цветочный аккорд: роза удивительно красивая, полновкусная, яркая и объемная. Конечно, её подчёркивает малина, придающая ноте дополнительные грани и свежесть, выводящая розу из плоскости фантазий на природную тему на страницы Vanity Fair и Vogue.

В первые несколько минут этот аккорд Раскине ближе к аккорду Доминика Ропьона, на основе которого выстроена композиция Portrait of a Lady, то есть похож на малиново-розный мармелад. Затем он обретает схожесть с Lipstick Rose тем пудрово-зефирным оттенком, за который аромат так мною любим. На этом, впрочем, сходства заканчиваются. Парфюмер помещает смысловой аккорд Rôses Berberanza в привычную для себя восточную атмосферу. Фоном для розы и малины служат орехи, мёд, шафран, ваниль и бензоин. Все перечисленные элементы читаются хорошо и создают интересные контрасты — каждый в своё время. Лесной орех появляется довольно быстро — его молочно-древесный запах как бы немного уплотняет композицию, но на ореховом фоне сладкая фруктовость розы ещё более отчетлива.

Конечно, не обошлось и без уда с его частым спутником шафраном. И они не то что бы пытаются имитировать натуральность. Напротив — медицинский, сухой и пряный европейский уд задаёт здесь, скорее, что-то вроде противовеса, чтобы поддержать ореховый аккорд и задать нужный ритм. Можно не бояться этого уда — он красивый и не особенно бросается в глаза. А вот что показалось мне странным и неуместным здесь, так это мёд. Медовый аккорд в Rôses Berberanza можно назвать чрезмерным — он липкий, засахарившийся, слегка животный и травянистый (не green, а herbal). Нет, розу и малину он не уничтожает, но внимание на себя перетягивает довольно легко. Впрочем, мёд хоть и делает аромат слишком сладким, красоты его не лишает. Ваниль и бензоин — обязательные элементы ориентальной амбры, которые ещё больше наполняют композицию, смягчая и успокаивая её.

Да, аромат отрабатывает несколько клише на восточную тему (и странно, что его выпустили в 2017 году), но за великолепное, пусть и совсем не новое, сочетание розы и малины ему можно их простить.

Oranges Bigarades

Название говорит само за себя, и я уже было приготовился к очередной вариации на тему горького апельсина и его главного, эталонного парфюмерного воплощения Bigarade Concentree от Frédéric Malle, но оказалось, что приготовился напрасно. Запах эфирного масла бигарадии — этот сладкий, немного альдегидный, искрящийся порыв — появляется в композиции лишь на несколько секунд в старте, а затем исчезает бесследно, словно и не было его никогда. За ним остаётся горьковатый и зелёный, слегка мыльный оттенок нероли, а затем — апельсиновый цвет. Но флёрдоранж в Oranges Bigarades стоит назвать бледным и даже несколько анемичным, лишённым и полноты, и присущего ему обычно блеска.

Как видно, перед нами почти классическая конструкция цитрусового одеколона, но вся яркость в нём выкручена на минимум, аромат слишком стремительно бледнеет и теряет лицо. Цитрусовые ароматы сами по себе чрезвычайно летучи, и стойкость — это то, за что их постоянно ругают, не понимая, что иными они быть просто не способны по природе своей. Танинный, древесный, кожаный и чуть вяжущий запах чёрного чая в какой-то момент затмевает собой все остальные оттенки, но даже он остаётся не особенно выразительным, но носу хотя бы есть, за что зацепиться. Финал обозначают лишь мыльный запах, остающийся от чая, и мускус.

Можно ли назвать аромат неправильным и неудачным? Да, если смотреть на современные потребительские ценности, главные из которых — стойкость и шлейф. И нет, если вам хочется какой-нибудь лёгкий, ненавязчивый аромат, которым можно буквально поливаться с утра, сколько угодно обновлять в течение дня, ну и вообще без каких-либо проблем носить на работу и в люди, не боясь никого потревожить.

Первые несколько минут Oranges Bigarades — летящий и радостный. Он окружает владельца искрящейся аурой бледного жёлто-зеленого цвета, но затем усаживается близко к коже и для того, чтобы почувствовать хоть что-то, кроме мыльного мускуса, нужно приложить усилия. Там, на самой глубине, обнаружатся и чёрный чай, и апельсиновый цвет, но усилия эти вряд ли соразмерны с результатом. Финальные оттенки стоило сделать ярче, тем более что технически это возможно.

Может показаться, что я пытаюсь разгромить Oranges Bigarades. Это не так. Несмотря на всё сказанное, он довольно приятный — элегантный и вежливый, хорошо сбалансированный, но сегодня этого, к сожалению, не достаточно.

Iris Dragées

Аромат с забавным названием «Ирисовые Драже» может моментально напомнить о фиалковых конфетах (или даже засахаренных фиалках), так любимых во Франции, Испании и некоторых регионах Италии. Но пахнет ли Iris Dragées ими на самом деле? Скорее, да, чем нет, поскольку фиалки, лепестки которых покрыли сахарной глазурью, почти начисто теряют свой цветочный запах.

Парфюмер Натали Лорсон создала сложный, но в то же время понятный парфюмерный десерт для тех, кто любит изысканные сладости. В центр композиции она поместила аккорд ириса, но не конкрета, обладающего, помимо пудрового, жирным, землистым и древесным запахом, а условный ирисовый аккорд — пудровый, мускусный и цветочный. За цветочность в Iris Dragées отвечает аккорд, названный производителем фрезией, но пахнет он, в большей степени, линалоолом с лёгким цитрусовым оттенком. «Фрезия» освежает весь аромат, принося в него объём и контраст. И пусть она теряется на фоне смыслового аккорда — главная роль ей не принадлежит, в качестве же акцента она красива и уместна. Ирис окружён бархатистым сахарным облаком, скорее, даже дымкой, за которой он отчетлив. И с сахаром нет никакого перебора, хотя и узнаётся он безошибочно.

Дозировки выверены настолько хорошо, что Iris Dragées хочется назвать математически точным. В композиции нет перекосов ни в одну из сторон, она стабильна и линейна. Кому-то это может показаться недостатком, поскольку за всё время жизни в ней почти ничего не происходит — она статична. Но мне нравятся такие ароматы, поскольку я понимаю, сколько работы и знаний вложил в них парфюмер, умело продолжающий один компонент другим, модифицирующий элементы в разное время, чтобы иллюзия длилась максимально долго. К тому же ирисовые ароматы — довольно сложный жанр: входящие в их состав иононы, как я уже говорил в одном из обзоров, изменяют практически всё, чего касаются, и совершенно бесчеловечно они поступают со сладкими компонентами, практически уничтожая их.

Iris Dragées — образец великолепной работы со сложными материалами, но для тех, кто не разбирается в парфюмерии достаточно глубоко, он — элегантный гурманский аромат. Если переводить его в плоскость ассоциаций и образов, то это нить белого жемчуга, покрытая слегка розовой сахарной глазурью с добавлением ванили, сваренной на флёрдоранжевой воде. Невозможная красота.

Magnolia Rosae

Тем, кто никогда не покидал пределов средней полосы России, запах цветов магнолии может быть не знаком, да и не все её сорта обладают душистыми цветами, как не все душистые пахнут одинаково. Традиционно считается, что магнолия пахнет лимоном и мылом. Но не Magnolia Rosae. Впрочем, мы не знаем достоверно, какой именно магнолией вдохновился креативный директор Lancôme или парфюмер, разработавший композицию.

Magnolia Rosae — интересный эксперимент на тему «красота без лица». Но это не красота пейзажа или натюрморта, деталей или эмоций. Её можно было бы назвать абстрактной, но и это тоже не так — ноты композиции довольно отчетливы. Это именно красота без лица (или же красота, которой нужно лицо). Пахнет Magnolia Rosae и лимоном, и мылом, но не так ярко, чтобы мы могли сразу узнать магнолию. Оттенки цветка в аромате, конечно, есть, особенно в самом начале, но вскоре они превращаются во что-то абстрактно-цветочное, зависающее на небольшом расстоянии от плотного и тягучего запаха абсолюта розы. Удивительно, что из розы убрали все цветочные нюансы, сделав акцент на древесных, медовых и даже немного кожаных гранях финальной фазы розового абсолюта. Получившееся растушевали белым мускусом, вдохнув в аромат свежести и чистоты, не нарушив абстрактного фруктово-цветочного благоухания, и выпустили. И это красиво само по себе, хоть и несколько странно.

Но по-настоящему красивым Magnolia Rosae становится на человеке. Именно по этой причине я назвал аромат красотой, требующей лица. Он нуждается в человеке, чтобы тонко и при этом ловко подчеркивать его красоту. Причем, кажется, не важно, что это за человек: как он выглядит, какой у него пол, рост, цвет волос и глаз, какую одежду он носит, на каком языке говорит. Аромат сливается и растворяется на нём, делая его тоньше, изящней если и не в глазах окружающих, то в своих — точно. А именно в этом смысл всей парфюмерии.