Maison Lancôme: тубероза, лаванда, ванильный пломбир

В первой части обзорного гида, посвящённого бутиковой коллекции марки Lancôme, мы рассмотрели четыре аромата, на которые PR-отдел бренда сделал акцент на российском рынке летом 2020 года. Среди этих ароматов был и новый, последний на сегодняшний день Peut-Être (на самом деле — лишь в очередной раз реформулированный и перевыпущенный) — белоцветочно-мускусный аромат в стиле 1930-х годов. Во второй части вместе с Валерием Михалицыным продолжаем исследование ароматов Maison Lancôme (прежнее название коллекции Les Parfums Grands Crus), начиная с момента её запуска в 2016 году.

Tubéreuses Castane

Сегодня в мире огромное количество туберозных ароматов, но все они, так или иначе, поделены на два противоборствующих лагеря. К первому относятся так называемые фантазийные туберозы — сладкие, жирные, фруктовые, сливочные, берущие своё начало от Fracas Robert Piguet. Именно их чаще всего в пресс-релизах называют чувственными и соблазнительными. Их сладко-сливочная грань становится основной, а естественная зелёная и ментоловая исчезает вовсе. Такие туберозы и определили стандарты женственности в белоцветочных ароматах.

Ко второму лагерю причисляют «натуральные» туберозы — свежие, горькие, зелёные, с выраженным ментоловым оттенком и нежным цветочно-молочным послевкусием. В них нет ни фруктов, ни мягкой ванильной сладости, но при этом они гораздо менее популярны. Стандарт такой туберозы был задан ароматом Carnal Flower от Editions de Parfums Frédéric Malle.

Но существуют и ароматы, которые находятся где-то между первыми и вторыми. К ним и можно отнести Tubéreuses Castane. Прежде всего, эта тубероза — сладкая и ванильная, но сладость в ней не чрезмерная и больше воздушная, хоть и бархатистая. Согласно описанию, парфюмер Шьямала Мэзондьё использовала два вида натурального сырья, получаемого из цветков туберозы: абсолют и дистиллят. Однако ни тот, ни другой, лично мне обнаружить не удалось. Если они и есть в формуле, то акцентов на них парфюмер, возможно, не делал. При этом аккорд туберозы, в целом сладкий, хоть и не молочный, не фруктовый и совсем не жирный, отлично уравновешен шипровой базой.

Впрочем, базу композиции стоит называть восточно-шипровой или шипрово-гурманской, потому что, кроме отчетливого эвернила, навылет пронзающего весь аромат от начала и до конца, здесь есть также сладкий аккорд карамелизованных каштанов — с чёткими древесными, ореховыми и грибными оттенками.

Самым необычным мне кажется присутствие ноты, которую я бы охарактеризовал как мужской одеколон. И благодаря ей Tubéreuses Castane приобретает новый смысл и становится острым белоцветочным шипром с орехово-ванильным аккомпанементом, который идеально подойдёт мужчинам. Сама же тубероза кажется мне устойчивой и стабильной. Она не выбивается из общего сюжета и не солирует, но играет важную и даже главную роль, потому что все связки и контрастные переходы выполнены именно на её фоне и с её непосредственным участием. Всё время своего развития аромат остаётся спокойным, ровным и исключительно элегантным.

Lavandes Trianon

Лавандовые ароматы прошли в России нелегкий путь. Их не понимали и не любили долгое время до того, как буквально пару лет назад лаванда из средства для отпугивания моли от меховой и шерстяной одежды, развешенного в специальных пластиковых саше по шкафам наших бабушек, превратилась в модный и интеллектуальный парфюмерный тренд. Всё дело в том, как эту лаванду приготовить. Оказалось, что сладким, гурманским композициям очень идёт её цветочно-ароматический профиль, свежесть и искристость. В таких ароматах лаванда выступает необычным и целесообразным контрастом, подсвечивающим гурманские оттенки и дающим им новую жизнь.

Как и все ароматы Maison Lancôme, Lavandes Trianon нельзя назвать сложным — он состоит всего из трёх условных аккордов, два из которых имеют для композиции равноценное значение. Сочетание лаванды с ванилью не ново и не уникально, однако обычно для него подбираются дополнительные элементы, которые смогли бы разнообразить композицию. Именно такой подход применили парфюмеры Тьерри Вассер и Дельфин Йельк из Guerlain, создавая свой Mon Guerlain (а ещё раньше — Mon Exclusif): они усложнили лавандовую часть жасмином, чтобы продлить цветочный аккорд, а ваниль сделали пряной, бальзамической и дымной с помощью гвоздики, кумарина и бензоина. В итоге получился цветочно-гурманский современный фужер, слои которого проложили сахарной корочкой. Создавая Lavender Extreme, Том Форд получил от своих парфюмеров лавандовый шипр, в котором оттенки дубового мха и лабданума буквально выхватывают у лаванды титул главного героя аромата, а ваниль (тоже вполне сливочная) превратилась в один из голосов слитного хора.

В Lavandes Trianon ничего этого нет. Зато есть свежая, чистая, сладкая и цветочная лаванда и сливочная, немного пряная ваниль. Ароматическая грань лаванды подчёркнута и развита, а камфарная и древесная либо вычищены при подготовке самого натурального сырья, либо скрыты за плотным, мягким и нежным ванильно-молочным сердцем.

Молоко в аромате — и точка контраста со свежестью и витальностью лаванды, и уравновешивающий элемент, сглаживающий как всевозможные острые углы, так и излишнюю сладость ванили. К сожалению, для меня лаванда — не самый стойкий парфюмерный аккорд. Продлить его, как правило, нельзя, потому он со временем истончается в аромате и исчезает совсем, оставляя за собой тихий и уютный молочно-ванильный шлейф.  Но первые пару часов это ванильно-лавандовое молоко пахнет так красиво, трогательно и искренне, что мне, кажется, придётся озаботиться флаконом.

Oud Bouquet

Мало какая современная парфюмерная коллекция, особенно если она ориентирована на потребителя премиальной и нишевой парфюмерии, обходится без удового аромата. В линейке Maison Lancôme, состоящей на сегодняшний день всего из шестнадцати ароматов, — целых три содержат в своих названиях слово «уд», но ни одного — натуральный уд в формуле композиции.

Oud Bouquet — абсолютно европейский уд, который был особенно популярен в условно нишевом сегменте в 2010-х годах. Таким удом пахли миланский The Mall и флорентийский Stazione Leopolda вплоть до 2016 года. Причём источниками такого ненатурального, нарочито вычищенного, рафинированного «уда» были ближневосточные бренды, приезжавшие на ежегодные парфюмерные выставки покорять европейский рынок. Удовый аккорд в Oud Bouquet как раз такой — ненастоящий: он яркий, чистый, с чёткой шафраново-медицинской гранью и без единого намека на любые анималистические, фекальные и дымные оттенки. Вместо них — бархатистое древесное гудение и прохладная минеральность, сталкивающаяся и сплетающаяся с синтетическим же дубовым мхом. Но всё написанное — не негативная характеристика для этого уда. Аккорд выполнен изящно и со знанием вкусов широкой аудитории — он может понравиться решительно всем, вне зависимости от того, как вы относитесь к удовым ароматам в целом. 

Главная роль, как бы странно это сейчас ни звучало, досталась вовсе не уду, которого хватает едва ли на три часа, а ванили. И это совсем не такая ваниль, как во всех предыдущих ароматах Maison Lancôme. Она похожа на абсолют — пряная, горькая, сладкая и лишь слегка дымная; такую можно найти в пломбире Vanilla Dream от Mövenpick в виде маленьких чёрных зернышек.

И опять же — ваниль в Oud Bouquet лишена характерных абсолюту фекального и жирного оттенков. Несмотря на довольно интенсивные по сути своей аккорды, аромат не пахнет слишком ярко и сохраняет присущие всей коллекции вежливость и элегантность. Это красивая и идеально сбалансированная композиция, которая может понравиться всем любителям пряно-ванильных ароматов. Стоит ли её пробовать тем, кто ищет свой идеальный удовый аромат? Определённо, если присущей натуральному уду грязи хочется избежать любой ценой.

Oud Ambroisie

Складывается ощущение, что Lancôme в 2016 году пытались наверстать всё, что упустили, и насытить свою аудиторию самыми безопасными и популярными удовыми ароматами. Под популярностью и безопасностью я, конечно, имею в виду копирование самых ярких и коммерчески успешных клише. Oud Ambroisie посвящён, возможно, самому успешному и опошленному штампу современной восточной парфюмерии — сочетанию розы и уда.

Уд в Oud Ambroisie значительно отличается от уда в Oud Bouquet: он более древесный и выраженный, тёмный, с животными оттенками где-то в самой глубине, хотя, возможно, эти оттенки принадлежат вовсе не уду, а мёду, который служит связующим звеном и источником освещения для розы и уда. На старте в древесном аккорде отчётливо ощущается что-то похожее на горький миндаль: оно, постепенно угасая, сопровождает аромат почти до самого финала. Сам уд здесь — контраст для розы, потому что по стилистике она совсем на него не похожа. У неё нет восточного характера и, как следствие, часто появляющейся в пресс-релизах томности. В начале роза звенит сладким малиновым соком, впрочем, весьма далёким от натурального запаха ягод, а затем становится ярко-розовой, тонкой и нежной. В запахе цветка и натуральных материалов из него всегда есть нота мёда, довольно уринального, и здесь эта часть розы сливается с полноценным медовым аккордом, который почему-то кажется больше ароматическим, чем гурманским. Да, это мёд с сухими травами и пыльцой, но он, как и всё остальное здесь, — насквозь синтетический, хотя и выглядит гармоничным.

При этом Oud Ambroisie почему-то кажется мне более природным, чем Oud Bouquet, несмотря на то, что острые синтетические шипы торчат из композиции во все стороны. Возможно, это из-за того, что этот аромат не так причёсан, в нём словно чуть нарушен баланс, но у меня есть ощущение, что это нарушение может быть специальным, чтобы аромат ощущался нишевым и несколько драматичным.

Через несколько часов и без того тонкая, свежая роза истончается. После неё остаётся сладковатая ягодность верхней ноты и тёплая медовость базовой. Сердце розы растаяло — и аромат стал несколько пустым. Уд и мёд в виде, в котором они здесь представлены, уживаются с трудом и, кажется, вовсе не подходят друг другу. Оба аккорда нервные, эгоистичные и холодные, и потому их слаженное взаимодействие кажется невозможным.