Les Exceptions Mugler: джелато, кофейные зёрна и чай с чабрецом

В первых двух частях мы рассмотрели шесть ароматов высокой коллекции Les Exceptions от французского дома Mugler. Третья станет заключительной, и в ней мы поговорим об оставшихся ароматах, исключая недавно анонсированный, но ещё не появившийся в продаже Fantasquatic, из-за которого автор Aromo Валерий Михалицын и решил написать этот обзорный гид, чтобы информация обо всех композициях бутиковой линейки была представлена наиболее полно и собрана в одном месте.

Woodissime

Название этого аромата напрямую перекликается с Chyprissime, вышедшим двумя годами ранее. Если предположить, что имя великолепного пачульно-грушевого шипра было своеобразной игрой смыслов и отсылало нас с к словоокончанию -issimo-, часто обозначающего превосходную степень прилагательных в итальянском языке, и можно было перевести как «шипрейший», то и во флаконе Woodissime стоит ожидать чего-то не менее «древеснейшего». Таковым Woodissime назвать можно лишь в последнюю очередь (да-да, прямо как Cuir Impertinent — кожаным). Больше всего этот аромат пахнет… сливой. Не черносливом, не вареньем из неё, а именно свежими плодами — конечно, с поправкой на то, что это всё же парфюмерная композиция.

Слива здесь мягкая, чуть сладкая, с выраженным сливочным оттенком и миндальным нюансом косточки. Но все эти грани нельзя назвать яркими — аккорд умеренный, спокойный, хотя при этом полнотелый. В нём нет чрезмерной сладости, сочности и фруктовости, как нет их у настоящих, даже очень спелых слив.

Фруктовая нота пусть и может считаться основной, но всё же имеет необходимую контрастную базу, собранную из пачулей и «уда». Пачули, к слову, как и в Chyprissime, здесь можно назвать чистыми и даже прозрачными, они действуют, скорее, где-то в верхних регистрах, нежели землисто гудят. Между ними и сандалово-удовой базой пролегает светлый кедровый штрих, который нужен, в большей степени, для заполнения объёма бархатистым древесным туманом, нежели для запаха, поскольку даже в такой мягкой композиции кедр слишком слаб. Сандал — элемент, больше необходимый фруктовому, чем древесному аккорду, поскольку усиливает сливочность первого, а ещё придаёт ему красивый черносливовый оттенок, который в начале аромата не был таким заметным.

Что же касается уда, то в Woodissime ему оставили только древесно-медицинскую грань, но тоже максимально смягчили, чтобы носить аромат было комфортно. Его и можно назвать главным контрапунктом сливе, поскольку все остальные ноты недостаточно сильны для этого, да и от уда здесь одно название — ничего общего с запахом натурального сырья, получаемого из агаровой древесины, он не имеет. Тем не менее, Woodissime кажется красивым. Да, неярким, нестойким, странноватым, но красивым. В нём есть доля элегантности и необычность. По крайней мере, именно такими древесно-фруктовые ароматы бывают редко.

Wonder Bouquet

К 2017 году жанр интеллектуальных гурманских ароматов уже заявил о себе достаточно громко в нишевом сегменте. Настолько, что ему открыли путь в люксовую и премиальную парфюмерию, которую можно найти в больших косметических супермаркетах. Потребители поняли, что, помимо вездесущих сахарных бомб, ванили и пралине, парфюмерии ещё есть что предложить. Сложные десерты с фруктами, ягодами и цветами парфюмеры сочетали с игристыми винами, орехами, устрицами и даже необычными минеральными аккордами вроде бензина или бетона, и это не говоря уже о более традиционных древесных и пряных нотах.

Wonder Bouquet — один из таких ароматов. В его основе — огромный белоцветочный букет, составленный трафаретно из апельсинового цвета, жасмина и туберозы. Ярче всех для меня в первые мгновения — апельсиновый цвет, возможно, потому что подчёркнут и поднят цитрусовым аккордом, близким ему по происхождению. Однако буквально через несколько минут радостное сияние флёрдоранжа сменяется ароматом жасмина: чистого, «люксового», без животных и винных оттенков. За основу, скорее всего, парфюмер взял жасмин грандифлорум и развил его цветочную грань, оставив без внимания великолепную фруктовую, за которую я люблю грандифлорум значительно больше, чем самбак. Сладко-сливочная тубероза выступает фоном и, говоря откровенно, практически теряется на фоне всепоглощающего жасмина. Хотя нужна она не только и не столько для цветочного сердца композиции, сколько для гурманской её части.

Наверное, большинство из тех, кто был в Италии, знают местный десерт — мороженое джелато и его особенно популярную разновидность — nocciola со вкусом фундука. Примерно такой флешбэк ждал меня во флаконе Wonder Bouquet. Под охапками безжизненного, выскобленного, отмытого до неестественности жасмина я обнаружил тонкий и умеренно сладкий запах ноччолы — телепорт в жаркую сентябрьскую Флоренцию. Возможно, запах фундучного мороженого показался мне особенно красивым, поскольку контрастирует и хотя бы немного отвлекает внимание от визжащего жасмина. Он красиво обыгран сливочно-фруктовой сладостью туберозы и уже сам по себе мог бы стать смысловой основной для целой композиции, но креативный директор решил иначе.

Очевидно, что всё самое красивое расцветает в аромате на фоне теней, но зачем нужно было делать настолько пластмассовый жасмин?

Wonder Bouquet не вызывает желания носить, но его совершенно точно хочется изучать, блуждать в его цветочных дебрях, продираться через них, чтобы в самой глубине этого глянцевого журнального сада из искусственных цветов, на затерявшейся узкой тропинке обнаружить мягкий шарик ноччолы, упавший со слишком тонкого для него вафельного рожка. Стилистически Wonder Bouquet — старший брат Atlas Garden от Yves Saint Laurent, но апельсиновый цвет с печеньем «Зоологическое» мне нравится гораздо больше.

Hot Cologne

В 2017 году Hot Cologne был весьма заметным релизом Mugler, который привлек к себе достаточно много внимания уже фактом своего названия. Ну правда: «горячий одеколон» — это, как минимум, интересно. К тому же пресс-релизы рассказывали о том, что в структуру традиционного одеколона парфюмер встроил аккорд кофе. Более того, Hot Cologne создан на базе известного аромата марки 2001 года, созданного при участии парфюмера Альберто Морийяса. Но мне достоверно неизвестно, кто разрабатывал композицию — Альберто Морийяс или всё же штатный парфюмер бутиковой коллекции Жан-Кристоф Эро.

Первое, что хочется сказать об аромате — он необычный. И его необычность не кроется где-то в слоях и закоулках композиции: она заявляет о себе практически сразу после того, как отцветает яркий цитрусовый старт, очень похожий на начальную фазу Chyprissime. Первые мгновения «Колонь» кажется свежим древесно-цитрусовым ароматом, в котором можно обнаружить и мандарин, и бергамот, и лимон, уложенные на мыльно-мускусную, скрипящую от чистоты базу, однако в скором времени (на коже — буквально через пару минут, на блоттере — через 15) проявится запах поджаренного кофейного зерна, достоверного, но не напоминающего запах кофейни или пара, поднимающегося над чашкой свежесваренного эспрессо. Перламутрово-зелёный фон классического Cologne изменяет и модифицирует ноту кофе, и если сначала натуральный кофейный экстракт на пару минут казался живым и подвижным, то со временем он становится частью горьковато-древесного аккорда, в котором можно обнаружить и пачули, и даже немного дубового мха. К слову, в отличие от Cologne, Hot Cologne огранён гораздо лучше, а его грани острее и ярче.

Кофе — странный элемент для подобных композиций. Под воздействием мускусов и апельсинового цвета (обязательного элемента одеколона и практически любых цитрусовых ароматов) его запах может напомнить палёную проводку или что-то техногенное. Этот нетривиальный контраст мгновенно захватывает внимание и не отпускает его до самого финала.

В том, что кофейное зерно именно обжаренное, не возникает сомнений, потому что эта часть запаха держится какое-то время на расстоянии от остальной композиции, но в итоге отрывается и улетает, чтобы в аромате появилась нота талой воды. Да, запах размороженного холодильника Hot Cologne способен напомнить тоже, но для этого, конечно, нужно хорошо его знать либо обладать известной силы фантазией. Затухание ровное, древесно-цитрусовое и изысканное. В целом это красивый аромат. К тому же его необычность не делает его неносибельным. Напротив — с ним не только комфортно, но и по-настоящему интересно.

Mystic Aromatic

Если вы любите ароматические композиции, в которых нет вообще ничего лишнего, то Mystic Aromatic способен закрыть вашу потребность в ароматах этого направления. По крайней мере, на какое-то время. Собственно, в этом его слабость и сила. Эта работа Жана-Кристофа Эро не предлагает ничего, кроме безмятежного изумрудного моря, в непроглядных глубинах которого колышутся тысячи душистых трав. Да и если присмотреться, то эти травы — и есть само море. Помимо ароматического аккорда, здесь найдётся и цитрусовый, и мускусный, и древесный. Но они служат лишь началом и концом, фоном и формой, которую наполняют базилик, шалфей, душица, немного розмарина и, возможно, тархуна. Главную роль всё же отвели чабрецу и его древесно-пряному, шершавому запаху. Напоминает ли Mystic Aromatic чёрный чай с чабрецом? Чёрный — нет, но с зелёным некоторые сходства есть, хотя не с самим чаем, а с его привычным нам выражением в парфюмерии — зелёно-цитрусовым, лишь слегка вяжущим. Следующей по отчётливости я бы назвал ноту душицы — её летний, не менее терпкий, чем у чабреца, запах тут же напоминает об июльских лугах, погружающихся в сумерки. Душица здесь, скорее, придаёт дополнительное измерение чабрецу, усложняя и обогащая его аромат, в то время как базилик берёт на себя роль лидера противоборствующего лагеря, в котором, помимо него, эстрагон и розмарин. Впрочем, розмарин придется хорошенько поискать, он — элемент поддержки, приносящий в аромат прохладу.

Всё вместе кажется гармоничным, безмятежным движением изумрудных волн. От салатной заправки, приправных смесей итальянской кухни или смеси эфирных масел для аромалампы Mystic Aromatic уберегают мастерство парфюмера и, конечно, качество сырья. И то, и другое — на высоте.

Жан-Кристоф Эро облагородил смысловой аккорд одеколонным фоном: уже обозначенным цитрусовым зелёным чаем на основе гедиона, мускусом и апельсиновым цветом, похожими на те, что есть в Hot Cologne. В самом финале композиция обретает неожиданную сладость, похожую на запах подсушенной корочки сладкого апельсина, и от этого становится ещё красивей. Mystic Aromatic — редкое сокровище в семействе ароматических композиций и определённо стоит внимания.

Ambre Redoutable

Ambre Redoutable — странный аромат. И его главная странность заключается в том, что к году своего выхода — 2019-му — он абсолютно потерял актуальность. Само его появление, вероятно, вызвано тем, что в коллекции бренда нет классических амбровых композиций, но они нам больше и не нужны.

О классическом амбровом аккорде, состоящем из лабданума, ванилина и бензоина с ладаном я рассказывал так много и подробно, что повторяться смысла просто не вижу. Ambre Redoutable — он и есть, собранный по учебнику: бальзамический, смолистый, сладкий, мягкий, без начала и конца. В нём не происходит ровным счётом ничего.

Композиция не изменяется, не развивается и не способна предложить что-то кроме амбры — весьма старомодной, надо сказать. Такие ароматы сейчас хороши в виде амбьянса, да и то не всякому помещению подходят. Бутики антиквариата и кожаной одежды класса «люкс», восточные отели и музеи, а также жилые интерьеры в ориентальном стиле — вот и вся область уместности Ambre Redoutable. В виде парфюмерии для человека он, разумеется, тоже может быть, тем более что именно так он и создавался, но я не вижу смысла так пахнуть. Конечно, есть любители подобных ароматов, но это всего лишь один аккорд. Да, он прекрасно собран — объёмным, текучим, комфортным, но сотни точно таких же ароматов у других брендов собраны не хуже. Из недавних примеров, бывших в обзоре, — 6 Place Saint Sulpice от Yves Sait Laurent, но даже он кажется мне немного интересней за счёт дымного оттенка.

В этот обзор должен был войти также Naughty Fruity, но ему посвящён отдельный обзор, который вы можете прочесть здесь. А с новым Fantasquatic я уже знаком, но до появления флаконов в продаже на аромате лежит информационное эмбарго. И единственное, что я могу про него сказать — его стоит ждать всем, кто любит красивые акватические ароматы, качественно отличающиеся от того, что сегодня можно найти на мужских полках сетевых магазинов.