Les Exceptions Mugler: неистовый фужер, кожа без кожи и дыхание Вселенной

«Композиции Les Exceptions прекрасны, каждая по-своему, но у них есть главная объединяющая черта — качество», — заявил в одном из своих обзоров наш колумнист, парфюмер Hedonist Валерий Михалицын. В первой части цикла, посвящённого высокой линейке Mugler, были рассмотрены 4 аромата — Supra Floral, Over the Musk, Oriental Express и Oriental Extreme. Сегодня речь пойдёт о трёх других изданиях коллекции с ведущими аккордами аниса и табака, дубового мха и кумарина, груши и пачулей.

Cuir Impertinent

К этому аромату коллекции Les Exceptions у меня возникло больше всего вопросов. Очевидно, что хоть все прочие выпуски коллекции нельзя назвать копирующими распространённые клише на ингредиентную тему, они всё же не Le Labo, у которых в аромате с «розой» в названии ветивера больше, чем, собственно, в аромате, в название которого вынесен ветивер. И Cuir Impertinent стал единственным ароматом, в котором я так и не смог найти заявленного в названии главного компонента.

Кожи. Здесь. Нет. Никакой. Ни грубой зеленой изобутилхинолиновой, ни мускусно-пачулевой, ни ирисово-морковной замши, ни дегтярной русской кожи. Весь аромат построен на противостоянии яркого, глянцевого, пряно-сладкого звёздчатого аниса и древесно-дымной ноты, которые связаны друг с другом через фруктовый аккорд, больше напоминающий тёмную вишню и горький миндаль.

Вишня в Cuir Impertinent, конечно, не может сравниться ни с суперпопулярным Lost Cherry Tom Ford, ни с гораздо менее известным Close Up Olfactive Studio. Она сама здесь, скорее, — тоже часть, но уже табачного аккорда, основа которого — кумарин. Таким образом, вертикаль аромата представлена бадьяном, вишней и табаком. Тонкие и почти призрачные струи древесного дыма, в котором можно угадать гваяковое дерево, и, возможно, гвоздику, лишь укрепляют её. К слову, я также заметил странный, неживой след засушенной, но странным образом сохранившей винно-табачный запах, розы, однако это может быть дамаскон, участвующий в формировании фруктового аккорда. Так или иначе, что-то условно цветочное в Cuir Impertinent снимает излишнее напряжение между основными элементами. Бадьян же продлён до самого финала. В самом конце остаются лишь он да кумарин, растушёванные красивым древесным мускусом до однородности финального аккорда.

Где купить Cuir Impertinent?

Я так и не смог понять, почему Mugler назвали этот аромат «Нахальная Кожа», но допускаю, что чего-то не понял. Это не табачная и не древесная композиция. Её с натяжкой можно назвать фруктовой. Главной характеристикой, пожалуй, останется дымно-пряная, но звёздчатый анис — далеко не самая популярная пряность, чтобы легко представить себе по описанию характер композиции. В любом случае, вы должны действительно любить запах аниса, чтобы полюбить Cuir Impertinent. С точки зрения композиции и баланса он прекрасен.

Fougere Furieuse

А вот «Неистовому Фужеру» в названии не откажешь — он действительно таков, но я бы не стал называть его фужером старой школы, даже несмотря на его вполне трафаретное мужественное звучание. Мягкий запах мыльной пены, где нероли и герань проявляют свои лучшие мыльные качества, и за которые я так их не любил до тех пор, пока парфюмеры не стали показывать их совершенно под другим углом. База из чистого древесного мха приправлена такими же чистыми пачулями, а кумарин, который считается одним из краеугольных камней классической фужерной конструкции и добавляет табачно-бальзамическую сладость, вовсе лишен своих обычных свойств.

Благодаря этим запахам утренней ванной (забыта разве что мята, вполне уместная здесь) Fougere Furieuse кажется чистым, даже отмытым, оттёртым до ослепляющего блеска и белизны. Однако мускус, который использовали парфюмеры, помимо усиления мыльно-косметической ноты, добавляет эффект рыхлости, пушистости, будто и правда мыльная пена. Это ощущение усугубляет и фиалка, вносящая в аромат не только пудровый оттенок, но и прозрачную зелёно-кожаную ноту листа, завершая образ мужественности.

Однако самой интересной и необычной в контексте фужеров особенностью композиции я бы назвал красивый, выраженный минеральный аккорд. Он острый и при этом бархатистый, шершавый внутри, но снаружи кажущийся гладким, в сочетании с прочими элементами — нездешний, какой-то космический, но если нужно дать ему хотя бы какое-то понятное описание, то я бы сравнил его с запахом керамзита и итальянской керамической плитки. Словно в ванной, где только что взбили неролево-гераниевую мыльную пену, пару дней назад завершился ремонт.

Где купить Fougere Furieuse?

Особенная, удивительная в своей гармонии и элегантности красота. Тема фужеров для меня сейчас закрыта Beau de Jour Tom Ford, но если бы я любил фужерные ароматы вообще, то Fougere Furieuse, возможно, стал бы в моей коллекции на почётное второе место.

Chyprissime

К финалу этой части я оставил аромат, рассказывать о котором мне сложнее всего. Нет, не потому, что он имеет непостижимый для меня характер, как 2 Comme des Garçons. И не потому, что я не могу разложить его на составляющие элементы — пачулевый неошипр с грушей сложным не назовёшь — а потому что мне невозможно передать словами, насколько тонок, точен и прекрасен баланс этих известных и хорошо читаемых аккордов. Условный цитрусовый старт исчезает из Chyprissime через мгновение. На его место приходит груша — не красно-коричневая «Форель», а жёлто-зелёная «Конференция». Она сопровождает аромат почти до самого финала, хотя обычно грушевые аккорды из-за своего состава мимолётны. Основу аромата составляет так называемая сегодня шипровая база, составленная из дубового мха и пачулей. И пачули, и мох — чистейшие, искрящиеся, тонкие, вытянутые в струну. Запах груши бросает на них бледные желтые лучи — такими дразнит нас апрельское солнце — и немного согревает их, не отнимая бодрости и собранности.

Chyprissime прост, как проста безграничная бездна. Кажется, что все аккорды в нём работают где-то на периферии обоняния, что они окружают эту пустоту и тишину, синоним которой — элегантность. Однако он не пуст и не тих — контраст между фруктовым и древесным аккордами создаёт пространство внутри аромата, но при этом и заполняет его. Да, воздух здесь словно разрежен, но зато бесконечен.

Я сравнивал Chyprissime с холодным шампанским в хрустальном бокале-блюдце, с холодным апрельским солнцем, с дыханием Вселенной, но не знаю, достаточны ли эти сравнения, передают ли они то, что я чувствую, вдыхая этот аромат. Я размещал его во всех топах и шорт-листах, бесконечно рекомендую друзьям и знакомым и называю одной из лучших парфюмерных работ в мире. Он — второй из четырёх Совершенных, непременный элемент фундамента моего тайного ордена Eau Divine.