Поэтика моды: Le Vestiaire des Parfums Yves Saint Laurent

В четвёртой, заключительной части обзорного гида по бутиковой коллекции марки Yves Saint Laurent мы дадим характеристику оставшимся ароматам, которые сегодня официально продаются на российском рынке. В первой и второй частях мы рассказали об основной части линейки Le Vestiaire des Parfums, посвящённой культовым предметам одежды французского дома моды, а в третьей подробно рассмотрели её восточную подколлекцию — Oriental Collection.

К концу этого гида мне стало очевидно, что Le Vestiaire des Parfums — коллекция неровная. В ней есть как невероятно красивые, элегантные, с отличной художественной идеей, идеально сбалансированные ароматы вроде Capeline, Caftan, Grain de Poudre, Tuxedo и Atlas Garden, так и странные, поверхностные и даже откровенно проходные композиции: Splendid Wood, Exquisite Embroidery, Trench. Это происходит, когда в процессе работы креативные директоры сменяют друг друга вместе с концепцией и эстетическими ценностями, а также когда ароматы создаёт множество разных парфюмеров. Конечно, существует вероятность, что некоторые, а то и все ароматы просто ждали своего часа, а затем были добыты из сейфов и приняты креативным менеджментом марки без доработок (как это часто бывает), но даже если и так, то над тем же Grain de Poudre парфюмер Квентин Биш потрудился на славу. Однако такой подход часто считается причиной качественной разнородности больших коллекций, когда складывается ощущение, что они разработаны не одним и тем же креативным директором и не связаны между собой стилистически. Возможно, именно это и произошло с Le Vestiaire des Parfums. В заключительной статье мы поговорим об оставшихся пяти композициях.

Cuir

Cuir — единственное, что осталось от небольшой линейки Collection de Nuit, выпущенной в 2016 году, и представленной всего тремя ароматами, посвящёнными «цветам и тканям ночи»: коже, бархату и винилу. Разумеется, все три ткани — чёрные и являются воплощением ночных развлечений рок-звёзд, стилю которых, в целом, и служит одежда от Saint Laurent. Нет, Vinyle и Velours не сняты с производства совсем, но выведены из продажи в России по причине коммерческой нецелесообразности. Тем, кто когда-то полюбил их и не желает расставаться навсегда, придётся покупать их в европейских магазинах, где они пока свободно продаются. «Кожа», кажется, многим пришлась по душе. Да я и не вижу причин, по которым она могла бы не понравиться.

Аромат напоминает мне не столько кожу, сколько запах в ателье. А благодаря его характеру я получаю довольно яркую ассоциацию с запахом в мастерских Saint Laurent. Помимо кожи там работают и с тканями: смачивают их, отпаривают, разглаживают горячими утюгами, расчерчивают мелом, крахмалят и присыпают тальком.

Текстильный запах здесь, скорее, абстрактный, но довольно живой и подвижный. В нём отчётлив тонкий запах черносливового и мягкого сандала, мускуса и амбры. И я сейчас обращаюсь к еретическому сравнению, но эта часть аромата напоминает мне 2 Comme des Garcons. Однако больше всего в Cuir отчётливы пряности, которые и трансформируют композицию во что-то более серьёзное и суровое, хотя и вовсе не брутальное. Главные среди пряностей — шафран и гвоздика. Они обуславливают вертикальную структуру аромата, именно в их тени развиваются текстильные оттенки. Гвоздика — сухая и тёплая, граничащая с ощущением перца, шафран же напротив — холодный и металлический; к нему добавлена роза, усиливающая его прохладу, а также фиалка, усиливающая текстильную грань. Но основной характеристикой стоит назвать всё же дымность. Однако это не запах горения, но тления раскалённых углей, в характер которого вносит весомый вклад эвгенол, а так же гваяковое дерево с его цветочно-древесным послевкусием.

Cuir — многогранный, сложный и глубокий аромат. Помимо всего перечисленного, я чувствую также нюансы табачного листа и даже сигарет, но больше всего — густой дух раскалённой жаровни, в которой тлеют пряности и угли. Он повисает над сандалово-мускусной базой с отчетливым бальзамическим оттенком, чтобы замереть так навсегда.

Blouse

В 1968 году Ив Сен-Лоран подарил женскому гардеробу ещё одну культовую вещь, отобрав её, разумеется, у мужчин. Сегодня слово «блуза» вообще ни у кого не ассоциируется с предметом мужской одежды, но на самом деле она им была. Так называли мужские рабочие рубашки удобного кроя, которые надевали под рабочую куртку. Дизайнер сделал блузу не только женской, но и скандальной. Из коллекции в коллекцию этот предмет переходит пусть и интерпретированным, но с неизменной концепцией — прозрачным и чёрного цвета. Он не предполагал ношения нижнего белья, оставляя грудь оголённой, что, конечно, сначала шокировало клиентов бренда. Первая блуза была представлена вместе с первым прозрачным платьем, но если такие платья носить не отваживался никто, то блузу женщины стали носить под не менее культовый смокинг, о котором можно почитать во второй части обзора.

«Присутствуя в разных коллекциях, этот предмет одежды начал символизировать шарм и свободу женщин, отдававших предпочтение Yves Saint Laurent. Глубокий вырез прозрачной блузы вызвал скандал, но это было частью революционной эстетики модного дома, в которой сочетались сила, женственность, сексуальная чувственность и элегантность. Как только возмущения стихли, успех блузы подтвердил её статус неподвластного времени соблазнительного предмета гардероба и неизменной части наследия модного дома»

Меньше всего Blouse ассоциируется у меня с одеждой чёрного цвета, и больше всего — с прозрачностью. Это удивительный художественный приём — выразить прозрачность в сочетании влажного, свежего, тонкого цветка розы с кашмераном — действительно полупрозрачным парфюмерным материалом, в то время как остальные мускусы можно считать прозрачными и невесомыми. Аккорд розы парфюмер Квентин Биш (он — будущая парфюмерная легенда, я гарантирую это) собрал тончайшим, на грани пусть и устойчивой, но иллюзии. Цветок здесь свежий, утренний, с аккуратной ягодной сочностью и едва заметной зеленью, которые и передают ощущение влажности. Роза слегка украшена и усилена жасмином, но своей сути не теряет и остаётся стабильной, а при всей её нежности — долгой. Кашмеран же вступает почти мгновенно, но это всего лишь иллюзия, создаваемая розовым перцем, запах которого своими хвойными и древесными гранями действительно может напомнить кашмеран. Его древесно-пудровый характер обволакивает розу и заключает в полупрозрачный кокон, как бы консервируя её, из которого она не выберется до самого финала. Такая стабильность и неизменность вместе с параллельным развитием и делают Blouse прозрачным, создавая контраст и оставляя внутри композиции достаточно пространства и воздуха для того, чтобы им хотелось дышать полной грудью. Постоянно.

Следующие три аромата составлены в коллекцию Edition Couture. Их названия никак не связаны ни с одеждой модного дома, ни даже с тканями. Каждый из них озаглавлен реальным адресом в Париже, по которому создавалась и создаётся история Saint Laurent.

6 Place Saint Sulpice

В 1979 году по адресу площадь Сен-Сюльпис, 6 открылся первый и самый главный бутик модного дома Yves Saint Laurent. Именно туда, в первую очередь, попадают новые коллекции бренда, но всегда ли полон его ассортимент — сказать трудно, поскольку шоппинг-туристы, нацеленные на покупку вещей от Saint-Laurent, как правило, отправляются именно по этому адресу. Бутик нельзя назвать ярким или особенно атмосферным, несмотря на то, что располагается он в историческом здании в центре Парижа. Обилие стекла и прозрачных поверхностей, преобладание чёрного и белого цветов во внутреннем оформлении, в общем-то, не привлекают внимания, перенаправляя его на то, ради чего все и собрались.

6 Place Saint Sulpice должен понравиться всем, кто любит мягкие восточные ароматы, но при этом собранные не арабскими независимыми парфюмерами, а их премиальный вариант, достойный бутиковой линейки известного дома моды. — Yves Saint Laurent.

Об артизанальной амбре я уже писал в соответствующем разделе в глоссарии, так что здесь мы коснёмся лишь частностей. Парфюмер Карлос Бенаим взял за основу композиции абсолют лабданума, который развивал в двух направлениях — амбровом и кожаном. Как известно, рукотворная амбра также основана на абсолюте (иногда — резиноиде) лабданума с добавлением ванилина — это самый простой аккорд. Чаще всего к нему добавляют также ладан и бензоин, чтобы расширить и усложнить характер амбры. В 6 Place Saint Sulpice они ощущаются все, но кроме них и параллельно им парфюмер развивает тему кожи. Но если амбра у Бенаима полноценная, пусть и не особенно яркая, то кожа — странный, не особенно внятный аккорд, основанный, кажется, помимо лабданума, на ирисовых материалах и сандале. Благодаря этому вся композиция получилась чрезвычайно мягкой, текучей, но плотной, как карамельная патока. Ничто в ней не с избытком — сладость умеренная, бальзамические оттенки скруглены и растушёваны мускусами. Мы можем заметить также и дымный нюанс, как в недавнем Cuir, но здесь он гораздо менее выраженный. При идеальной сборке композиции, она кажется очень тихой и требует источника тепла. К тому же я вообще не понимаю, зачем такое носить.

В аромате нет ни сложности, ни контрастов, он не вызывает желания его разгадывать, поскольку сам по себе несложен. Если сделать его ароматом для помещений, то точно не для бутика на площади Сен-Сюльпис, поскольку внутренняя его обстановка вообще не предполагает пусть и дорого пахнущего, но всё же абсолютно восточного аромата, подходящего, пожалуй, магазинам Hermès.

37 rue de Bellechasse

По адресу рю де Бельшасс, 37 расположилась новая главная штаб-квартира Yves Saint Laurent. Вплоть до Французской революции по этому адресу располагалось цистерцианское аббатство Понтемон, а затем помещение занимали другие организации, в числе которых было Министерство обороны Франции. По замыслу креативного директора, аромат 37 rue de Bellechasse должен демонстрировать парадокс между святостью аббатства и святотатством модного дома.

На мой взгляд, концепция аромата слишком надуманная — аббатство не располагается по указанному адресу уже больше двух веков. Однако посвящать ароматы моментам истории, связанным с религией, а особенно с, пусть и метафорическим, но противопоставлением ей может оказаться довольно выгодно. В том смысле, что в парфюмерии, как нигде, любят запретное, тёмное и таинственное.

Композиция, впрочем, ничего подобного не предлагает. На этикетке нам обещают два главных аккорда: уд и элеми, но на деле мы получаем солёный ирис с древесными и дымными оттенками. Да, что-то религиозное в нём, при желании, найти, конечно, можно. Например, этот глухой серо-белый ирис, овеянный древесным дымом с отголосками давно засохших благовоний, сумел бы создать атмосферу давно покинутого аббатства, под сводами которого навсегда застыли слова отчаянных молитв о жизни и здоровье близких в неспокойное время. И выраженный солоноватый оттенок, происходящий, кажется, от бессмертника, вносит какую-то тёмную меланхолию. Удовый аккорд я так найти и не смог, не говоря уже об элеми. Впрочем, ничего удивительного. Ирис — довольно мощный, потентный аккорд, а составляющие его иононы не зря славятся своей способностью модифицировать практически всё, чего касаются. Но как всё это связано с тем, что теперь на рю де Бельшасс расположилась штаб-квартира Сан-Лоран? Композиция также не кажется внятной, как не выглядит новой — подобных ирисовых ароматов сейчас предлагается довольно много. Однако она вполне могла бы стать очень атмосферным ароматом для интерьеров, который вполне подошёл бы, например, штаб-квартире Alexander McQueen.

24 Rue de l'Universite

Рю де Университ, 24 — адрес, по которому располагается одно из креативных бюро Saint Laurent. Здесь создаются концепции будущих коллекций и разрабатываются линейки аксессуаров. Словом, это средоточие творческого начала модного дома.

Соответствующий концепции аромат собран на основе сандала и кашмерана. Вероятно, он должен показать пространство чистого творчества, свободное от любых нагромождений. Сандал здесь, конечно, синтетический — солёный, на грани рассольного. Контрастом ему — мощный мускусный аккорд во главе с кашмераном, который добавляет аромату и диффузии, и дополнительный смысл.

Хвойные и древесные оттенки кашмерана взаимодействуют с кедром и ладаном, либо с чем-то, что их имитирует, и зависают аккуратно над прохладной и маслянисто-гладкой сандаловой базой. В воздухе пахнет водяным паром, который тонкой струйкой вытекает из увлажнителя, маркерными чернилами и всем белым — стенами, креслами, магнитными досками, столами, лампами и даже полом, по которому ходят в белых кедах от… Comme des Garcons. 24 Rue de l'Universite создаёт абсолютно хипстерскую атмосферу, творческую, но при этом максимально стерильную, когда она не нарушена присутствием человека.

Мне трудно сказать, как я отношусь к этому аромату. В отличие о предыдущих двух, его можно назвать необычным, хотя и не в полном смысле, поскольку он явно эксплуатирует идею Santal 33 Le Labo, впрочем, на знаменитого коллегу совсем не похож. Запах маркерных чернил и прохладного водяного пара выводят его в другую эмоциональную плоскость. Да, он стильный, умный, в чём-то даже забавный и абсолютно точно свободный, но лично мне показался слишком монохромным, вернее, белым, без особенных контрастов, хотя в самом аромате они, конечно, есть и придают всей конструкции воздушность и объём. Скажем так, я не против 24 Rue de l'Universite в качестве парфюмерии для человека, но свеча или румспрей с таким запахом — стали бы просто бомбой. Практически любое помещение с ним может превратиться в креативное бюро Saint Laurent. Это красиво.

Единственный аромат, о котором мы не рассказали в рамках этого обзора, — великолепный Grain de Poudre, разработанный Квентином Бишем, но я писал о нём подробный обзор в год выхода. Прочесть его можно здесь.