Fleur d’Oranger Сильвен Делакурт: не только мускус и ваниль

Бывший креативный директор Guerlain Сильвен Делакурт под именем собственной марки представила новую линию из пяти ароматов Fleur d`Oranger ещё на прошлогодней выставке в Милане. Теперь они появились и в России. Про Vanilla Collection мы уже рассказывали на Аромо, а новинки посвящены цветку апельсина.

Oranzo

Создан для тех, кто любит Италию и связанные с ней ароматы. Это свежая композиция на основе нероли и петитгрейна. И то, и другое ощущается явно и в первую очередь: зелёная горечь петитгрейна соединяется с мыльно-цветочным запахом нероли, чтобы стать сухим, искрящимся, воздушным и солнечным ароматом.

Так пахнет для меня Италия с её местными гелями для душа, кондиционерами, шампунями, мылом и чистыми белоснежными простынями.

Кажется, сам утренний воздух пробуждающегося Милана пахнет нероли, петитгрейном и белым мускусом. Обычно он смешивается с запахами свежей выпечки и кофе, но Oranzo — не пейзажная зарисовка, а лишь кусочек сложного паззла и, прежде всего, — парфюмерия. Между начальной зелёной и финальной мускусной фазами тонко звучит апельсиновый цвет, отдавая аромату тепло и запах слегка вспотевшей на солнце загорелой кожи. Лёгкий древесный шёпот отражается от него и теряется где-то в глубине, аккуратно обозначая необходимый контраст.

Oranzo кажется исключительно элегантным и утончённым, и лишь это выдаёт в нём французскую породу и изящный почерк молодого парфюмера Патриса Ревийяра.

Olyssia

Первые мгновения мне казалось, что я снова нюхаю Oranzo, потому что начальный аккорд из нероли и петитгрейна в Olyssia практически идентичен. Но вскоре становится понятно, что это другой аромат. Olyssia — нежная цветочная композиция на тему жасмина и апельсинового цвета. Причём первого в ней значительно больше, чем второго. И если за последние годы мы начали привыкать к натуралистичному запаху жасмина с непременными для него индольным и пьяняще-фруктовым оттенками, то здесь он способен удивить.

На самом деле, этот жасмин больше похож на ландыш, сирень или глицинию — он акватический, округлый, акварельный и узнаётся благодаря частой для жасминовых ароматов искристости.

Флердоранж встраивается непосредственно в белоцветочный аккорд без претензии на сольную партию и лишь оттеняет жасмин, делая его объёмным, чистым и продолжая звучание в телесно-мускусном оттенке. По сравнению с Oranzo, Olyssia — воплощённая нежность и женственность, звонкий девичий смех под тёплым июньским дождём.

Osiris

К моменту изучения третьего аромата я начал подозревать неладное: начало Osiris уже не цитировало Oranzo, но в его сердце обнаружилась цветочная цитата из Olyssia. Однако, не смотря ни на что, это самостоятельная композиция. Osiris раскрывает мою любимую тему сладкого апельсинового цвета. Любимой она стала в 2018 году, когда у американского бренда A Lab on Fire вышел сумасшедше красивый и столь же недоступный And The World Is Yours авторства креативного директора Карлоса Кусубаяши и парфюмера Доминика Ропьона. Там флёрдоранж был соединён с ванилью, бальзамическим аккордом и тмином, и казался несколько грязным, хоть и великолепным.

Сильвен Делакурт пошла похожим путём, но к апельсиновому цвету и сладости добавился цветочно-акватический жасмин из Olyssia и кунжут в верхней ноте. Однако официальное описание не сообщает о ванили, которую я почувствовал. Вместо этого в нём указан мёд. Пусть так, но это, как и в предыдущем случае с жасмином, весьма необычный мёд, лишённый животного, воскового, бальзамического и травяного оттенков. Если это мёд, то — жидкий цветочный нектар, сбегающий по лепесткам нежных, хрупких цветов, вбирающий их запах и распространяющий его вокруг.

Osiris кажется идеальным: в нём всё на своих местах, ни один элемент не перетягивает внимание на себя.

Композиция при этом пребывает в полном равновесии и сложена из множества полутонов от пряного кунжута до карамельно-бальзамического бензоина, но ни один из них не прочитывается бегло, без вдумчивого изучения. Будучи сладкой и цветочной, она остаётся спокойной и до краёв наполненной элегантностью. Красота, возведённая в абсолют.

Oscarine

Сегодня трудно представить бренд, у которого не было бы ягодной композиции с акцентом на чёрную смородину. Вот и в коллекции Sylvaine Delacourte он появился. По первым нотам Oscarine понравился мне больше всего — душистый запах лесных ягод, хвои и трав, перетекающий к флердоранжевому сердцу. Однако спустя некоторое время он же показался самым скучным и несбалансированным. Удерживающая внимание хвойная нота вскоре исчезает, обнажая пластмассовую, похожую на старую помаду с ягодной отдушкой фруктовую ноту, опирающуюся на мускусный аккорд, который часто можно встретить во многих женских ароматах из сетевого парфюмерного магазина.

Всё самое интересное буквально происходит в первые минуты развития композиции, не оставляя за собой ничего интересного и хоть сколько-нибудь стоящего внимания.

В каждой коллекции бренда есть такой «понятный» и «люксовый» аромат, но действительно ли он становится локомотивом и тянет за собой остальную линейку? Не уверен, ведь за авторской парфюмерией приходят те, кому мейнстрим уже не кажется привлекательным.

Ozkan

Ozkan предлагает ориентальное прочтение флердоранжевого аромата. На этот раз цветок апельсина взаимодействует с бобами тонка и древесно-кожаным аккордом. Начинается вполне предсказуемо для восточного семейства: корицей и горьким миндалём. Однако цианидная составляющая миндаля вскоре ныряет в бархатистое, взбитое облако гелиотропина и растворяется в нём, чтобы построить правильный переход к бобам тонка. Последние в Ozkan не имеют ничего общего с их типичным выражением в гурманском жанре: их аккорд не сладкий, не душный, без явных табачно-ванильных коннотаций. Их как будто совсем немного, но держатся они долго, крепко и стабильно.

Апельсиновый цвет здесь — актёр второго плана и выполняет функциональную роль, подсвечивая древесно-бальзамические метаморфозы.

Что же касается древесно-кожаного аккорда, то он также выполнен довольно предсказуемо — из пачули и изобутилхинолина. Однако есть нюанс: дозировка ИБХ настолько аккуратная, что почувствовать его удаётся не сразу, но он решает задачу осушения и огранки пачулевой части. Благодаря этому весь аромат кажется сухим и поджарым. В нём много воздуха и света, хотя в большей степени его хочется назвать сладковато-древесным, а не каким-либо ещё.

***

Новая коллекция Sylvaine Delacourte оставила исключительно приятные впечатления. Как это всегда и бывает, что-то мне понравилось больше, что-то меньше, а что-то не понравилось совсем. Но в большинстве ароматов видна непростая, успешная и качественная работа креативного директора и парфюмеров: они сохраняют стиль Сильвен Делакурт — элегантны и спокойны, выстроены на полутонах, оттенках и недосказанностях. И если первая коллекция бренда мне не понравилась совсем, а из второй понравился только один аромат, то третью я готов рекомендовать почти целиком. Osiris — la bomba.

Подписывайтесь на наши аккаунты в Facebook, ВКонтакте, Telegram, Instagram и на YouTube, чтобы быть в курсе новостей и обзоров Aromo