Натуральные ингредиенты под угрозой запрета? Пока нет, но индустрия столкнётся с серьёзными ограничениями
Генеральный директор L’Oréal Николя Иеронимус всегда любил парфюмерию. Но вместо того, чтобы совершить круг почета после получения награды Fragrance Foundation в Нью-Йорке, он выступил со страстной речью:
Я хотел бы призвать всех в зале, участников этой индустрии, объединить усилия перед лицом новых правил и законопроектов, угрожающих нашему искусству, которое касается создания ароматов и эмоций. В Европе и, соответственно, в других местах, таких как Калифорния, разрабатываются законы с очень сомнительным научным обоснованием и поспешными решениями, которые могут значительно ограничить доступ ко многим видам сырья, особенно природного", — сказал он.
Обеспокоенность Иеронимуса перекликается с общим настроением в индустрии. То, как все это разыграется, может изменить производство ароматов в том виде, в каком оно известно сегодня, и, вероятно, повлияет далеко за пределы профсоюза. Это связано с тем, что отдельные штаты США, такие как Калифорния, и другие географические зоны часто следуют законодательной позиции ЕС в отношении парфюмерных ингредиентов.
Можете ли вы представить ароматы без цитрусовых, без бергамота, без жасмина, без розы? Это невозможно", — сказал руководитель. "Поэтому я призываю всех мобилизоваться со своими торговыми ассоциациями, с отраслевыми ассоциациями в каждой стране. Мы должны защищать наше эстетичное, творческое, преображающее мир ремесло" — добавил Иеронимус.
Ароматы, fine fragrances — очень крупный, перспективный, постоянно растущий бизнес. По данным Statista, в этом году ожидается, что он принесет 49,4 млрд долларов, в 2024-м составит уже 50,8 млрд долларов, а к 2025-му вырастет до 2025 году.
Европейская парфюмерная промышленность, которая производит синтетические и натуральные ароматические ингредиенты для потребительских товаров, таких как духи и средства личной гигиены, является краеугольным камнем экономики континента, принося около 8 миллиардов евро в год, по данным Международной ассоциации парфюмерии или IFRA, которая представляет парфюмерную промышленность. Ущерб, который может принести парфюмерным брендам новое постановление европейских органов власти, трудно оценить.
Совсем недавно Совет Европейского Союза обсудил предложение всегда игнорировать данные о безопасности натуральных ингредиентов, называемых веществами, состоящими из более чем одного компонента, или MOCS, из-за классификации одного ингредиента выше порогового значения от 0,1 до 3 процентов. "Это все больше и больше уходит от научного подхода, который действительно учитывает не только потенциальную опасность вещества, но и то, в каких количествах это вещество фактически присутствует в потребительском продукте", — рассказал один из топ-менеджеров IFF Джорис Тивис.
Предложение Совета Европейского Союза сейчас выглядит поступило в то время, когда натуральные ингредиенты стали заметным трендом, а потребители предъявляют все более высокие требования к продукции. Любой запрет на такие компоненты будет иметь драматический эффект домино для всей парфюмерной индустрии. По оценкам, это может повлиять на 80 процентов текущего каталога ароматических веществ, включая некоторые из самых знаковых духов. И не все ингредиенты можно заменить.
Если мы запрещаем цитраль в парфюмерии, то мы должны запретить тогда и апельсиновый сок, — прокомментировал ситуацию креативный директор собственной марки Фредерик Малль. — Это абсурд. Мы не можем накладывать запреты на саму природу, нужно учиться жить по ее правилам. Больше 6 месяцев может уйти на то, чтобы изменить формулу аромата для достижения его гипоаллергенности, минимум 30 раз она должна пройти тестирования... И это бесценное время нельзя потратить на создание новых парфюмов". Малль — в числе многих, кто взялся "переделку" своих композиций (ему пришлось менять формулы целой четверти ароматов Frédéric Malle из-за новых правил).
Опасения отрасли, похоже, были услышаны. 30 июня Совет проголосовал за регламент CLP и решил сохранить подход, используемый в настоящее время для классификации MOCS. Был введен пункт о пересмотре, требующий, чтобы ЕС отчитывался перед Европейским парламентом и Советом по статьям, связанным с классификацией MOCS, через четыре года после вступления в силу пересмотренного регламента CLP.
Натуральные ароматизирующие ингредиенты, используемые в парфюмерии, косметике, средствах личной гигиены и ухода за домом — это вещества, встречающиеся в природе. Они могут состоять из сотен компонентов в зависимости от географического происхождения растения, климатических условий и так далее. Вариант, который выбрал Совет, будет по-прежнему позволять классифицировать эти MOCS на основе всех соответствующих доступных научных данных — будь то их отдельные составляющие или полное вещество", — объявила Орели Перрише, региональный директор IFRA по Европе.
Нынешний подход уже обеспечивает самые высокие стандарты безопасности потребителей, и любые изменения в законодательстве о химических веществах оказывают каскадное воздействие на потребительские товары, такие как косметика, считает Джон Чав, директор General of Cosmetics Europe.
Парфюмерная и косметическая отрасли используют натуральные ингредиенты, чтобы удовлетворить растущий общественный спрос на более натуральные продукты: от эфирных масел до растительных экстрактов или абсолютов. Мы хотим оправдать ожидания наших потребителей и поставлять продукты, которые они ценят и любят. Секторы косметики и парфюмерии отходят от ископаемых материалов в соответствии с всеобъемлющими целями Европейского зеленого соглашения — и сегодняшнее решение Совета поддерживает эту коллективную цель", — добавил он.
L’Oréal приветствовала позицию Совета ЕС. "Введение пункта о пересмотре через четыре года для уточнения правил кажется нам совершенно разумным", — сказал представитель L’Oréal. "Этот период позволит провести информированные научные дебаты и привлечь всех заинтересованных сторон к этому сложному вопросу". Например, это дает игрокам отрасли время для рассмотрения каждого нормативного акта, касающегося оговорок о защите физических лиц, предложения по которым, вероятно, поступят в конце лета 2023 года.
Комплексная амбициозная стратегия European Green Deal, под которое подпадает большинство ожидаемых предложений, связанных с ароматами, имеет своей общей целью сделать Европу первым климатически нейтральным континентом. Среди подцелей — добиться того, чтобы к 2050 году континент стал углеродно-нейтральным, его экономический рост не был связан с использованием ресурсов, и ни один человек или место не осталось без внимания. Тем не менее, существует много игроков парфюмерной промышленности и торговых ассоциаций, которые активно лоббировали защиту торговли парфюмерией, на которую могут сильно повлиять части предложения.
Мы надеемся, что Европейский парламент также поддержит позицию, которая продвинет повестку дня ЕС и поддержит тысячи малых и средних предприятий, производителей и производителей, которые составляют эту уникальную европейскую отрасль и сохраняют свой опыт и вклад в экономический рост" — рассказал один из представителей L'Oreal. Ожидается, что парламент соберется этой осенью, чтобы обсудить предложение Совета.
Еще один вопросительный знак нависает над сохранением положений о защите натуральных компонентов, включая лаванду, иланг-иланг и розу. Другим примером является парацимол, которого много в некоторых натуральных маслах, таких как тимьян и тмин.
Обычно, если присутствуют природные ингредиенты, которые отмечены знаком потенциальной аллергенности, мы применяем подход к безопасности, управляя рисками и следя за тем, чтобы уровни, которые мы используем, были в 500 раз ниже любой обнаруженной токсичности", — заявили в L'Oreal. "Внезапно вся эта экосистема и цепочка создания стоимости оказались под угрозой".
Вступивший в силу в 2007 году в Европе Закон о регистрации, оценке, разрешении и ограничении использования химических веществ, или REACH, регулирующий правила обращения с химическими веществами, также влияет на развитие парфюмерии. Его первая задача заключается в обеспечении того, чтобы каждое химическое вещество, циркулирующее на континенте, находилось под контролем. Он уже является самым консервативным в мире, и он станет еще более консервативным под эгидой Зеленого соглашения ЕС.
Мы ожидаем, что потребуются дополнительные исследования безопасности, в том числе многочисленные скрининговые исследования эндокринного воздействия и полные оценки безопасности, что создаст огромное административное бремя для нашей отрасли и может привести к необходимости классифицировать больше опасностей для эффектов, возникающих при очень высоких дозах, которые не актуальна для потребителей, но вызовет запреты на потребительские товары" — заявил Джорис Тивис.
Для многих такие шаги упустят из виду многолетние данные о токсикологии и безопасности и поставят под угрозу некоторые материалы, которые использовались в течение сотен лет. Уже запрещены некоторые ароматические ингредиенты, такие как бутилфенилметилпропиональ или лилиаль, придающие аромат лилиям. С 1 марта 2022 года его запретили использовать в средствах личной гигиены в ЕС после того, как Комиссия классифицировала его как "репротоксичное" — химическое вещество, негативно влияющее на фертильность и развитие плода.
"Когда вы говорите, что REACH и CLP вносятся поправки, это означает, что будут затронуты все последующие правила, которые регулируют продукты, которые поступают к потребителям, то есть регулирование косметических средств, регулирование моющих средств и так далее", — сказал Сэм Чебл, глава отдела регулирования департамента Fine Fragrance and Beauty компании Givaudan в регионе EMEA.
Помимо Green Deal, речь идет об аллергенах, связанных с ароматами. Число тех, которые необходимо маркировать при выходе с фабрики, увеличилось с 26 в 2003 году до ожидаемых 81 сегодня. Некоторые отраслевые эксперты считают, что то, как обсуждаются аллергены, вызывает у потребителей опасения. Быстро меняющийся "ландшафт" индустрии бросает вызов парфюмерам.
Это действительно сложная тема, потому что все дело в химических веществах, но химические вещества традиционно существуют в природе", — говорит парфюмер Лин Харрис, которая, однако, видит и светлую сторону во всей ситуации. "Что замечательно, так это то, что парфюмерные дома находят способы в процессе дистилляции, позволяющие удалить определенный вредный компонент", — добавляет она. "Через пару лет у вас снова будет этот прекрасный материал, но вам придется дополнительно потрудиться. Парфюмер в современном мире должен постоянно адаптироваться, и мы все это делаем. Ограничения проверяют вашу креативность. На самом деле я смотрю на это как на положительные изменения".
При разработке парфюма она теперь всегда уделяет особое внимание ингредиентам. "Это становится частью тебя, — добавляет Харрис. "Я связана с одним из самых удивительных парфюмерных домов в мире — Robertet, и их каталог нам, парфюмерам, очень помогает. У тебя всегда есть выбор. Вы просто должны быть очень гибкими и очень решительными. Вы должны принять перемены."
Поскольку руководители парфюмерных компаний готовятся сосредоточиться на предстоящих изменениях REACH ЕС и регламента по косметике, голосование по которым ожидается в конце 2024 или в 2025 году, они стремятся гарантировать, что новые классы опасности выдвигаются более научно обоснованным образом. "Тот факт, что что-то несет в себе опасность, не делает его рискованным", — говорит Чебл.
Ароматизаторы — единственная отрасль производства специальных ингредиентов, которая добровольно ввела требования безопасности через IFRA, а некоторые из них были кодифицированы в виде законов в ЕС и других странах. Набирая критическую массу, парфюмерная промышленность объединяет усилия с торговыми ассоциациями других, более крупных отраслей, таких как косметика, моющие средства. Компании должны мобилизоваться, чтобы продемонстрировать вклад парфюмерии в культуру и wellness, а также в экономику и биоразнообразие, подытоживают представители L’Oréal.