Звёзды зажигают: за кем ещё следить из современных парфюмеров?

Перед вами — последняя часть материала о парфюмерах, за творчеством которых стоит следить. В первой мы говорили о парфюмерах-мужчинах, навсегда изменивших облик современной парфюмерии, а во второй — о женщинах. В третьей же поговорим о тех, кого я выбрал лично для себя. Конечно, все три списка субъективные, к тому же первые два даже нельзя назвать полными, потому что талантливых и титулованных парфюмеров в мире гораздо больше, чем пять мужчин и пять женщин. В заключительной части я собрал парфюмеров разной степени известности и профессиональной сформированности, за работой которых слежу сам и стараюсь изучать всё, что могу. Никого из них ещё не ввели в Зал Славы, а их портфолио не так велики и преимущественно концентрируются на нишевой парфюмерии, но их работы вызывают у меня большой интерес, а некоторые из сегодняшних героев с большой вероятностью однажды придут на смену великим мастерам и займут их место.

Фанни Баль, парфюмер компании IFF

Фанни Баль всего 34 года, но её портфолио насчитывает уже более полусотни ароматов. Получив химическое образование в Лионе и Париже, Баль поступила в институт ISIPCA, а затем попала на стажировку в IFF, где обучалась под руководством Доминика Ропьона. Собственно, при упоминании имени парфюмера в своих текстах, я сам до сих пор и каждый раз добавляю «ученица Доминика Ропьона», хотя уже можно так не делать — впервые Фанни появилась в титрах в 2016 году, с выпуском аромата Olympea Aqua Paco Rabanne, и с тех пор создала несколько успешных сольных композиций. Olympea не была её сольной работой — аромат разрабатывала команда парфюмеров, состоящая из Анн Флипо, Доминика Ропьона и Лока Донга. Почти все будущие релизы для люксового сегмента Баль сделала в компании своего наставника и других парфюмеров.

Если говорить об особенном почерке Фанни Баль, то пока что он прослеживается довольно слабо, хотя каждая её работа технически безупречна, что необходимо для работы в люксовом сегменте. Из явных особенностей можно отметить способность ароматов Фанни к свечению: их все как бы пронизывает свет, отражается от внутренних граней и вырывается обратно за пределы рамок аромата. Все они исключительно чистые, хорошо структурированные и лишённые пошлых заигрываний с сексуальностью.

Список для знакомства немаленький. Обязательная программа включает землянично-флёрдоранжевый L’Interdit Givenchy (его обзор есть на сайте) и все его фланкеры, ягодно-цветочный с акцентом на розах и черной смородине Flowerbomb Bomblicious Viktor & Rolf, а также цветочно-гурманский Wanted Girl Azzaro, который уже успел стать хитом бренда благодаря сочетанию сгущённого молока и цветов. В 2017 году этикетку своих флаконов Фанни доверил Фредерик Маль, подписав её именем Sale Gosse — первый аромат марки, адресованный детям, но продающийся только на территории Европы (наш редакционный обзор читайте здесь). Помимо этого, Баль самостоятельно создала несколько композиций для премиального сегмента. Попробовать стоит мускусно-пудровый Armani Prive New York, и сложный ориентально-кожаный Wild Leather Yves Saint Laurent, который я назвал одним из лучших современных ароматов на тему кожи среди существующих. В нишевом сегменте у Баль не так много ароматов, но не обходите вниманием цветочно-гурманский Madeleine Masque Milano. Там туберозы, каштаны и крем шантильи на мягкой ванильно-древесной базе.

Антуан Ли, независимый парфюмер

Титул мастер-парфюмера Антуан Ли никогда не получал, и в Зал Славы его никто не вводил, хотя в профессии он уже больше двадцати лет. Однако вместо этого у него есть другой — “Enfant terrible”, которым его наградили после начала сотрудничества с французским брендом Etat Libre d’Orange в 2006 году. Но обо всём по порядку. Ли — выпускник школы Givaudan и ученик парфюмера Жана Гишара, который целенаправленно пришёл в парфюмерию, получив сначала химическое образование, а затем перебравшись в Грасс.

В годы его работы на крупные корпорации, а это были IFF, Givaudan и, наконец, Takasago (где он был главным парфюмером), Антуан создал несколько коммерческих суперхитов, с которых стоит начать знакомство с его работой. Во-первых, пряно-белоцветочный Crystal Noir Versace, который так любят в России за его «шикарность». Эта нежная гардения, помещённая в кокосовые сливки и присыпанная сандаловой мукой с черным перцем, на мой взгляд, — самый красивый и изящно сделанный аромат всей линейки Crystal.

В сотрудничестве с Антуаном Мэзондьё и Клеманом Гаварри Ли создал также популярный в России и ставший одним из главных ароматов двухтысячных Armani Code Giorgio Armani — согревающую и элегантную пряно-кожаную композицию. Из его работ для премиальных брендов стоит обратить внимание на Café Rose Tom Ford. Он создал его в годы работы в Givaudan, и отразил в аромате все характерные черты своего стиля: яркие контрасты, обилие пряностей, смешение разных текстур и крупные парфюмерные мазки, которые при внимательном рассмотрении открываются множеством деталей. Не забудьте попробовать хит основной линейки Comme des Garcons Wonderwood, который по продажам однажды побил даже 2 Man. В Wonderwood наилучшим образом раскрывается вся сандаловая суть Comme des Garcons.

В 2006 году Антуан Ли начал сотрудничать с креативным директором Etat Libre d’Orange Этьеном де Свардтом и полностью определил концепцию и образ бренда в его ранние годы. Собственно, тот самый титул “Enfant terrible” парфюмер получил за Secretions Magnifiques — аромат, который считается самым отвратительным в мире. И его определенно стоит попробовать, хотя по официальным каналам он в Россию больше не попадает. Кроме него стоит познакомиться и с другими работами Антуана для ELDO: инфернальный кожано-бальзамический Rien, насквозь готическая рифма розы и пачулей Eau de Protection и ванильно-латексный Tom of Finland.

Вообще, Антуан виртуоз странных аккордов. На тему латекса, например, попробуйте Latex UerMi. Но есть и нечто более интересное, хотя уже давно снятое с производства. Креативные директоры бренда Blood Concept поручили Ли создать аромат Red +MA в его первом воплощении, который действительно пах кровью. Бизнес должен приносить доход, иначе это не бизнес, поэтому под названием Red +MA сейчас продается другой аромат. И кровью он не пахнет.

В последние годы Антуан Ли работает как независимый парфюмер на ресурсной базе L`Atelier Français des Matières, и ароматы, созданные им для одноимённой марки, определенно стоит попробовать. Они не предлагают инноваций и необычных экспериментов, но зато показывают, что происходит, когда умелый парфюмер встречается с качественным сырьём. Также в список на знакомство стоит внести все релизы Puredistance, подписанные Антуаном. Мало кто знает, но бренд официально представлен в России. И особого внимания стоит марка парфюмерного журналиста и блогера Барбары Херманн Eris Parfums, ароматы для которой создавал Антуан Ли. Особенное удовольствие от этой парфюмерии получат любители анималистических и винтажных ароматов — Барбара делала их для своих.

Эмили Копперман, мастер-парфюмер компании Symrise

Эмили Копперман — самый титулованный в этом списке и один из моих любимых парфюмеров вообще, но не из-за того, что мне нравится большинство созданных ею ароматов (со многими я не знаком), а потому что она создала несколько композиций, которые я очень люблю и часто ношу. Стиль Копперман — яркий, смелый, контрастный, часто с необычными сочетаниями, хотя все созданные ею ароматы можно назвать исключительно носибельными. Что и понятно, поскольку всю свою профессиональную жизнь она посвятила работе в Symrise.

Копперман — ещё один парфюмер, который ещё в подростковом возрасте понимал, чего он хочет. После школы Эмили получила химическое образование, а затем поступила в ISIPCA. По окончании института отправилась на стажировку в Symrise, где и работает до сих пор.

За время работы в корпорации Копперман создала множество ароматов для люксового и мейнстрим-сегментов. Вот список тех, с которыми стоит познакомиться. В первую очередь, Black XS For Her Paco Rabanne, который Копперман создала вместе с Марком Бакстоном, который в то время тоже работал в Symrise. Этот пудрово-шоколадный фланкер XS оказался настолько успешен, что по популярности обошёл оригинал, а Эмили впоследствии работала над целой плеядой уже его фланкеров.

Также нельзя обойти вниманием Play For Her Givenchy — сладкий цветочно-фруктовый микс, украшенный щедрой дозой свежемолотого розового и черного перца, а также обволакивающей мускусно-сливочной нотой. Отличный образец почерка парфюмера. Для Givenchy Эмили создала еще один аромат, который нужно найти — L’Ange Noir Eau De Toilette. Здесь нежные, недавно распустившиеся пионы сочетаются с тонкой ирисовой пудрой, в которой больше мускуса, чем собственно ириса. Необычный аккорд кунжута добавляет интересную маслянистость древесному аккорду, усиливая косметический оттенок.

И, наконец, последний из люксовых ароматов, который нужно попробовать — Bazar Christian Lacroix. Этот аромат не стоит на полках супермаркетов, но до сих пор выпускается и его легко можно купить в сети. Композицию создали три парфюмера из этого списка: Бертран Дюшофур, Жан-Клод Эллена и Эмили Копперман. И если одно это — не повод попробовать, то взгляните на официальную пирамиду композиции. А лучше найдите возможность понюхать.

В нишевом сегменте необходимо попробовать несколько ароматов. Ванильно-каштановый Majaina Sin, зелено-одуванчиковый Tokyo Bloom и розно-мускусный Kâshân Rose — всё от The Different Company. Прекрасен и ванильно-морковный, действительно легкий, как облако, Nubes от Wide Society — Le Parfum en Liberté. Один из самых красивых в мире беломускусных ароматов Hallucinogenic Pearl What We Do Is Secret и, конечно, великолепный в своей первозданной тьме дымно-сливовый сандал в Floriental Comme des Garcons.

Квентин Биш, парфюмер компании Givaudan

На десерт — тяжёлая артиллерия. Квентин Биш — главная парфюмерная звезда последних лет. Парфюмер без химического образования, чьё имя не сходит с уст, и в чей кабинет выстраиваются очереди из желающих. Одни желающие хотят очередную версию суперхита Fleur Narcotique, другие — то, за чем и нужно идти к этому парфюмеру, — инновацию, разрыв шаблонов и слышать звук прикладываемых к терминалу банковских карт. Квентину нет еще и сорока лет, а он уже стал одним из самых востребованных парфюмеров в мире. Если пытаться дать характеристику его стилю, то пусть это будет слово «новый». Потому что его взгляд на классические парфюмерные структуры — новый, подход к созданию аккордов — новый, к тому же Биш активно использует все последние разработки Givaudan и имеет воображение, достойное истинной зависти.

Боссы из Givaudan не особенно нагружают парфюмера мейнстрим-проектами. Среди больших люксовых запусков стоит отметить всего четыре: шоколадно-древесный Bad Boy Carolina Herrera, ванильно-попкорновый с белыми цветами Pure XS For Her Paco Rabanne, светящийся сливовый шипр Nomade Chloé, но главное — новая интерпретация классики Angel Muse Mugler с тропическими фруктами, усиленным ягодным и цветочным аккордами. Это моя любимая версия Angel, особенно в концентрации туалетной воды. Основная сила и творческая мощь Биша концентрируется на сегменте так называемой премиальной ниши. И здесь он чувствует себя прекрасно. Начать стоит с его главного хита — розно-фруктового Fleur Narcotique Ex Nihilo (подробный разбор читайте в моём материале), за которым последовало множество вариаций, версий и подражаний, к тому же Биш сам не стесняется их делать. Одна из удачных версий Fleur Narcotique — Delina Parfums de Marly. Попробуйте его, потому что усиленный розно-ягодный аккорд и более бархатистый мускусный смотрятся интересно, более объемно и чётко.

Квентин разработал, на мой взгляд, лучшие релизы для основной коллекции Etat Libre d’Orange — La Fin du Monde и труднопроизносимый Hermann A Mes Cotes Me Paraissait Une Ombre. Первый — про ваниль, ирис и попкорн, сложенные замысловато и ярко, при этом очень дружелюбно, а второй — сложная работа над светом на примере отдельно взятой парфюмерной композиции: сладкие желтые фрукты, злая, едкая зелень розоксида и мускус, растушёвывающий световой градиент от света до непроглядной тьмы. Лучшие, по моему мнению, ароматы Квентин сделал и для бутиковой коллекции Yves Saint Laurent: розно-кашмерановый Blouse и ирисово-ароматический Grain de Poudre. О каждом я писал обзор, они есть в гиде по бутиковой коллекции бренда.

Досталось света новой звезды и L’Artisan Parfumeur. Для них Биш сделал сладкий, чуть карамелизованный мандарин с потрясающим бессмертниковым контрастом Mandarina Corsica, а также часть ещё не попавшей в Россию коллекции Le Potager, и её появления я сам очень жду.

Но мы все понимаем, что вписало имя парфюмера на парфюмерные скрижали уже сейчас. Не Fleur Narcotique и даже не красавец Grain de Poudre, но Ganymede от Marc-Antoine Barrois, а теперь еще и Encelade, запущенный в России пару дней назад. Несмотря на то, что всё началось с и без того инновационного B683, настоящей звездой стал именно Ganymede. Описывать его коротко я не стану, потому что здесь, на Аромо, есть мой самый большой обзор, посвящённый одному аромату. Отдельный про Encelade почитайте тоже.