Иконы, мэтры, признанные звезды: за кем следить из парфюмеров?
С тех пор, как Фредерик Маль сделал парфюмеров звёздами, многое изменилось. Собственно, изменились сама парфюмерная парадигма, хотя ничего принципиально нового не произошло. Каждый поклонник искусства, каким бы оно ни было, начинает свою любовь с восхищения со стороны, наполняясь им. Со временем он замечает некоторое пресыщение и понимает, что работы одних авторов вызывают у него больший интерес, чем работы других — так он покоряется силе брендов. Но и сила брендов не абсолютна. За ней кроется другая, ведущая на главный путь, по которому человек будет идти столько, сколько захочет, — сила художника. Фредерик Маль сделал именно это — открыл имена парфюмеров и назвал их настоящими художниками. Именно они работают для различных брендов и креативных директоров. В зависимости от последних аромат принимает именно ту эстетическую форму, которая изначально задумана, но только парфюмеры наполняют форму смыслом. Наш автор Валерий Михалицын рассказывает о самых больших парфюмерных звёздах, за творчеством которых стоит следить, если вы интересуетесь парфюмерией и всем душистым.
В своём материале о важности креативного директора для парфюмерного продукта, я говорил, что он — Альфа и Омега всего процесса, причина и следствие, намерение и результат. Однако то, что сделал знаменитый парфюмерный издатель, вывело парфюмера из лаборатории и сделало соавтором креативного директора, суперзвездой и медийной персоной. Следить за работами создателей и разбираться в них, определять вслепую — хороший тон в парфюмерном сообществе, демонстрация принадлежности к особенной группе и даже право заявлять о собственной экспертизе. Сегодня мы начинаем цикл статей о самых значимых для индустрии и успешных парфюмерах, о тех, с кем нам повезло жить в одно время и наблюдать становление и расцвет. Первая часть посвящена парфюмерам-мужчинам: легендам парфюмерного пантеона и живым богам, ответственным за лицо современной парфюмерии. Однако этот список субъективный и не включает некоторых парфюмеров, которые в прошлом оказали существенное влияние на парфюмерию, но отражает мой личный вкус и видение индустрии.
Доминик Ропьон, мастер-парфюмер компании IFF
Один из главных парфюмеров в мире, обладатель звания ордена кавалера Искусств и литературы, введённый в зал Славы The Fragrance Foundation, трудолюбивый, техничный, разный, но всегда перфекционист. Ропьон создал множество хитов и супербестселлеров для сегмента большого люкса. Его стиль — яркий и динамичный, а в композициях всегда достаточно воздуха, пространства и четкие рамки. Но главное — филигранный баланс ингредиентов, иногда настолько, что аромат кажется глянцевым и неживым. Если каждый аккорд на своём месте, выражен целостно, полнотело, без изъянов и провалов, то велика вероятность, что перед нами работа Доминика Ропьона. Он любит древесные и пряные контрасты, которые виртуозно включает в белоцветочные и гурманские композиции.
Послужной список Ропьона внушителен, и в нём обязательны к знакомству жасминово-мускусный Alien Mugler, имбирно-древесный L’Homme Yves Saint Laurent, белоцветочный L’Interdit Givenchy и даже La Vie est Belle Lancome — настоящая сахарная бомба, которую ненавидят и обожают, — созданная в соавторстве с Анн Флипо и Оливье Польжем. Каждый из перечисленных ароматов так успешен, что получил по целой коллекции фланкеров, однако за более смелым искусством всё же стоит отправиться на территорию более свободную от категоричных брифов и мизерных бюджетов. Именно там нужно встретить его работы для Frederic Malle: идеальную туберозу Carnal Flower, розово-ладанный Portrait of a Lady, кожано-яблочный Promise и солёно-ветиверовый Vetiver Extraordinaire. Обратите также внимание на трио Sepia Collection Olfactive Studio, ароматы Starck Paris, Orlov Paris и, конечно, на And the World is Yours A Lab on Fire — именно он научил меня любить флёрдоранж.
Альберто Морийяс, мастер-парфюмер компании Firmenich, введённый в зал славы The Fragrance Foundation
Парфюмер-суперзвезда: выглядящий, как она, живущий, как она. Сделал едва ли не половину всего люкса в мире и обладает самым большим портфолио среди ныне живущих парфюмеров: от супербестселлера Armand Basi In Red до Yves Saint Laurent M7. Охотно работает как над ароматами для Zara, так и над личным брендом популярного на Западе парфюмерного блогера Jeremy Fragrance, не обходя стороной и дизайнера Филиппа Пляйна. Стиль Морийяса — сдержанный и нарочито коммерческий. Он хорошо знает, как и почему продаётся парфюмерия, поэтому не скупится на современные амброво-древесные материалы и мускусы, которыми так славится Firmenich. В его работах редко встречаются необычные сочетания аккордов и неожиданные художественные приёмы. Парфюмерия Морийяса тоже словно сошла с глянцевых журналов, обещающих сделать своих обладателей сильными, стильными и притягательными. К слову, именно его работа CK One для Calvin Klein дала начало парфюмерному унисексу. Креативный директор Gucci Алессандро Микеле сделал Морийяса основным парфюмером модного дома, и уже семь лет их сотрудничество определяет парфюмерный облик Gucci. Этому же парфюмеру мы обязаны хитом девяностых и начала двухтысячных Acqua di Gio Pour Homme Giorgio Armani, а также Miracle Lancôme и Flower by Kenzo.
Среди его дебютных работ — Dali Parfum de Toilette Salvador Dali, которая вышла ещё в восьмидесятых годах ХХ века. В 2016 году он возобновил сотрудничество с домом в рамках бутиковой линейки. Ещё один хит двухтысячных — Versace Bright Crystal — тоже сделан Альберто Морийясом, как и многие ароматы из линейки Omnia от Bvlgari. Всё перечисленное и много больше стоит попробовать, чтобы понять, насколько сильно влияние парфюмера на современную историю парфюмерии. Вообще, если у вас больше одного аромата на полке, то велика вероятность, что, как минимум, один сделал он. В так называемом премиальном сегменте тоже есть что понюхать: не забудьте о суперхите By Kilian Good Girl Gone Bad, бутиковой линейке Gucci, подробный обзор которой я также для вас написал, Aedes de Venustas Grenadille d’Afrique и об ароматах для его собственного бренда Mizensir.
Жан-Клод Эллена, независимый мастер-парфюмер, сооснователь парфюмерного архива Osmothèque в Версале
Бывший штатный парфюмер дома Hermes, нынешний — свободы. Оставив свой пост и дизайнерский кабинет в Hermes, Жан-Клод Эллена хотел уехать на виллу на Лазурном берегу и уйти на заслуженный отдых, но не смог. Поэтому свои цветистые (а иногда монохромные), нежные акварели он создаёт до сих пор. Этот парфюмер — самый известный в мире минималист, способный создать из десятка простых ингредиентов великолепную композицию благодаря их дозировкам и балансировке. Если вы чувствуете, что из флакона вырывается свежий ветер, несущийся с воды или средиземноморских рощ, если в мягких переливах не находите ни единого шва, а композиция существует словно на периферии обоняния, вдруг исчезает в никуда и снова появляется ниоткуда, то есть основания полагать, что над ней работал Эллена. Ему мир обязан существованием Terre d’Hermes, Declaration Cartier и Dia Woman Amouage. Это он создал нетипичный для себя по громкости, яркости и контрастам In Love Again Yves Saint Laurent, знаковый для Bvlgari Au The Vert, природный, практически нишевый Eau de Campagne Sisley с выраженным ароматом томатной ботвы, и, наконец, свой дебютный коммерческий First для Van Cleef & Arpels, после релиза которого на молодого парфюмера и обратили внимание. Жан-Клода практически боготворят все эти элегантные интеллектуалы с обострённым обонянием, которые любят скоротать время в ухоженных городских садах и парках, сидя на траве в дизайнерской одежде.
Парфюмер также внёс значительный вклад в развитие нишевой парфюмерии. В обязательную программу входят: Bois Farine L’Artisan Parfumeur, вся линейка Hermessence, все ароматы, созданные им для Perris Monte Carlo, а также всё, что Эллена создал для Laboratorio Olfattivo (не забывайте про Mandarino!) и для Le Couvent Maison de Parfum. В этих работах любители природной чистоты и невычурности найдут для себя идеальное воплощение изящности без сопровождающей всё живое грязи и смерти. Тем же, кто хочет взглянуть на тёмную сторону парфюмера, стоит найти Rose Poivre The Different Company, особенно первые его выпуски. И, конечно, отдельно стоит упомянуть ароматы Эллена для Frederic Malle: L’Eau d’Hiver, Angelique sous la Pluie и Bigarade Concentree. Rose & Cuir, пожалуй, тоже, чтобы знать, как Эллена работает с изобутилхинолином и выдаёт герань за нежную розу.
Карлос Бенаим, мастер-парфюмер компании IFF
Ученик великого парфюмера прошлого века Бернара Шанта, Карлос Бенаим долгие годы скрывался в тенях гигантского леса мейнстрим-парфюмерии, и лишь в середине 2010-х начал работать в премиальном и нишевом сегменте. Иными словами, он не сделал Bois Farine в 2003 году, как Жан-Клод Эллена, или Une Fleur de Cassie Frederic Malle в 2000, как Доминик Ропьон. У него нет собственного бренда и огромного портфолио, как у Альберто Морийяса. Однако этот парфюмер стоит нашего внимания. Элегантный и утонченный стиль Карлоса Бенаима прослеживается практически в каждой его композиции вне зависимости от жанра и сегмента и несмотря на то, что работал он, в основном, с не самыми популярными парфюмерными брендами. Из люксового сегмента многие знают и любят его Euphoria Calvin Clein, ставший культовым для марки. Не менее культовым стал Armani Code для Giorgio Armani, Premier Jour Nina Ricci и Very Irresistible Givenchy — они определили парфюмерный облик женственности середины 2000-х. И если вы не пробовали Flowerbomb Viktor&Rolf (над которым Бенаим работал в составе целой команды с Домиником Ропьоном, Оливье Польжем и Домитий Бертье) и Jasmin Noir Bvlgari, не говоря уже о Pure Poison Dior — большом хите и настоящей иконе, — то срочно исправьте это упущение, потому что Бенаим — парфюмер, который любит и умеет работать с пышными и тягучими флориентальными конструкциями. На американском рынке также был популярен Polo Ralph Lauren, созданный Карлосом еще в 1978 году, к тому же это была его дебютная работа.
В зал Славы The Fragrance Foundation Бенаима никто не вводил, но в 2014 году Фредерик Маль ввёл его в свой собственный, когда выпустил аромат Eau de Magnolia. С тех пор парфюмер начал расцветать: в его портфолио начали появляться ароматы, созданные для бутиковой линейки Yves Saint Laurent (обязательно попробуйте Caban и Jumpsuit) и нишевого бренда Shanghai Tang, где он работает на пару с Соней Констан. В 2017 году случился ещё один рывок — новый лавандово-ананасный Music For a While для Frederic Malle и великолепная коллекция Sana Jardin, в которой Бенаим стал единственным парфюмером. К сожалению, Sana Jardin официально в России никогда не появлялась, но вы можете почитать мой обзор всех ароматов бренда здесь, на Аромо, как и обзор Music for a While. Окончательно высокий статус в собственном зале Славы Маль закрепил за Бенаимом в 2018 году, выпустив Dawn, стоимостью 75 000 рублей в российском ритейле. И последний номер обязательной ознакомительной программы — прекрасный Libre Yves Saint Laurent, вышедший лишь в 2019 году, о котором я тоже отозвался тепло. Иными словами, мы столкнулись с чем-то вроде феномена, когда опытный парфюмер старой школы начал свой настоящий расцвет лишь несколько лет назад. За ним будем наблюдать особенно пристально.
Бертран Дюшофур независимый мастер-парфюмер, работающий в Technicoflor
Единственный парфюмер-отступник в этом списке. Писатель огромных пирамид. Смешиватель ингредиентов по собственным законам. Отступником он назван лишь потому, что практически не работал в крупном концерне и, соответственно, не создавал больших люксовых хитов. Я не назову ни одного его аромата в мейнстрим-сегменте, который обязательно пробовать, да их и нет. Но есть тайна: Бертран работал в числе других парфюмеров над знаменитым (и ставшим впоследствии полуандеграундным идолом) Jungle L’Elephant Kenzo. Ароматы Дюшофура никогда нельзя представить по описанию, но почти всегда можно узнать. Что бы мы себе ни нафантазировали — это не оно. Экспрессионист и гедонист, он великолепен во фруктовых и бальзамических аккордах. Но главное — он действительно умеет давать новое и удивлять, хотя нередко грешит самоцитированием. Если вы чувствуете до галлюцинации достоверные тропические фрукты, купаетесь в плотных, но в то же время мягких пряно-бальзамических облаках аромата, и, самое главное, чувствуете, что в ваш флакон кто-то опрокинул чашку сливок, то вполне возможно, что перед вами аромат Дюшофура. Главная характеристика его стиля — яркие фруктовые контрасты и обволакивающая мягкость, которая достигается им десятком различных способов, но в основном — лактонами. Свой титул короля артистической парфюмерии Бертран носит не зря — несколько его работ оказали существенное влияние на некоторые жанры, главный из который, конечно, фруктовый. К знакомству обязательны: Signature Aedes de Venustas, благодаря которому в моду вошёл ревень, а его ревеневый аккорд до сих пор считается мною одним из лучших среди существующих, в добавок к ревеню там сладкое зеленое яблоко, марихуана и странные бледные цветы. Долгое время Дюшофур был штатным парфюмером L’Artisan Parfumeur, но главная его работа, на мой взгляд, — Mechant Loup, аналогов которому до сих пор нет: мёд смешан с лесным орехом, сандалом, карамелью и пушистым ухом серого волка, уснувшего на опушке леса. Если вы никогда не пробовали Enchanted Forest The Vagabond Prince, то не знаете, откуда в парфюмерию пришла достоверная черная смородина: здесь и спелая, сочная ягода, и варенье, и вино, и хвоя растёртая до душистой муки, и, конечно, правдоподобный смородиновый лист. Да, со всеми котами. В Avignon Comme des Garçons Дюшофур поставил точку в споре на тему лучшего католического ладана — белоснежный, печально-торжественный и альдегидный, он до сих пор возвышается над всеми остальными. Shi_so Nomenclature — японский лимонад на тему сисо (периллы) со сладкими цитрусами и красивым уходовым аккордом, а Gardez-Moi Jovoy предлагает цветок гардении, достоверней которого я не смог найти. Список можно продолжать, но перечисленные ароматы — must try.
К слову, список парфюмеров также можно продолжить, но у меня нет цели перечислить всех достойных парфюмеров первого эшелона, и рассказал я лишь о тех, за которыми слежу сам. В следующей части поговорим о парфюмерах-женщинах.