Аромо-фильтр
86 917
уникальных ароматов сейчас на проекте
Вам подарок!

Миллилитры начисляются за активность на сайте:
за регистрацию, комментарии, создание постов в блогах,
добавление новых ароматов, участие в распивах
и многое-многое другое.

Количество заработанных вами миллилитров = количеству
рублей, которые вы можете использовать для покупки
парфюма в партнерском магазине - Randewoo.

Подробнее о миллилитрах

Aromo дарит вам 20 мл
вашего любимого аромата
при регистрации!
new

Orto Parisi Stercus

еще никто не оценил
Бренд: Orto Parisi
Страна: Нидерланды
В производстве: c 2014
Пирамида композиции
Нашли неточность?

Описание аромата

Выпущенный в 2014 году Stercus от марки Orto Parisi классифицируется как унисекс-аромат и принадлежит семейству Мускусные. Его автором является парфюмер Алессандро Галтьери.

Композицию составляют следующие ноты и аккорды: Мускус.

Другие ароматы
этого бренда
Есть аромат Stercus от Orto Parisi?
Вы можете распить, продать или обменять его на Аромо!

Характеристики

Спасибо! Ваш голос учтен!
Стойкость
мнение сообщества: средний
ваше мнение: вы еще не отметили
Спасибо! Ваш голос учтен!
Шлейф
мнение сообщества: средний
ваше мнение: вы еще не отметили
Отметьте самые заметные ноты
Спасибо! Ваш голос учтен!

Отзывы и комментарии

1
Пишите отзывы к ароматам и получайте мл на свой счет
Оценить аромат
11.02.2018 в 12:40
Ответить
- 0 +
Stercus в концентрации parfum был выпущен в 2014 году и по обыкновению не имеет официальной пирамиды компонентов. Лишь один из них якобы раскрыт в самом названии. Stercus означает "навоз" в переводе с латыни. Это сделано явно намерено, учитывая "Манифест" Гуальтьери для линейки Orto Parisi:
"The parts of the body that carry more smell are those where more soul is collected.
The strong smells have become unpleasant to us, because the excess of soul is intolerable to the extent that our innate animalism is repressed and breaking from civilization.
This project is my garden I have planted, fertilized, cultivated, and harvested".

Stercus открывается жесткой кожаной версией Black Afgano. Он пахнет так, как будто на Hard Leather LM Parfum нанесли тонкий слой Афганца. По существу, это мускусная и анималистичная версия хита Nasomatto.
Безусловно, есть некоторые различия, главным образом, из-за того, что Stercus более синтетический, это ощущается особенно отчетливо спустя тридцать минут после нанесения. Парфюм быстро теряет пьянящее очарование рома, а тончайшие нюансы сандала майсур практически поглощаются твердой кожаной основой аромата. Stercus менее тонко сбалансирован и не так ярок, как его "черный" прародитель. Тем не менее, аромат имеет все остальные части открытия: кожа, дым и легкие мускусные перья.

Stercus меняется, ослабляя те нюансы, которые сводили его с Black Afgano и Hard Leather. Через десять минут появляются бархатистые переливы бамбука и сандала, это делает аромат схожим с Boccanera - своим собратом по линейке. Возможно, это пресловутый Ebanol, но я не могу сказать наверняка. В любом случае, независимо от источника, этот нюанс в определенной степени рассеивает земляную и мускусную составляющую аромата, оставляя лес в качестве координатора.
Тем не менее, анималика и мускус бесследно не исчезают. Stercus начинает ощущаться так, как будто сеньор Алессандро пытался воссоздать различные аспекты и нюансы натурального Ближневосточного удового дерева, только в условных рамках Black Afgano и с использованием индустриально-прочностных aromachemicals в дополнение к анималике. Вот так немного запутанно, но по-другому не получается объяснить ))

На пятнадцатой минуте база Black Afgano начинает исчезать, хотя отголоски пряной патоки задерживаются. Они двигаются "в" и "из", иногда довольно заметно, иногда действуя лишь в качестве случайной ноты в фоне. В то же время зеленая (сандаловая?) бархатистость приобретает почти цветочное качество, как будто Stercus был изначально несбалансированным ароматом, бессистемной попыткой создать цветочно-древесный мускус с ревущим анималистичным характером. Эта цветочная странность, однако, длится недолго. Stercus превращается в смесь сливочного мускуса, высококачественной синтетики, мягкой дымной древесины с еле ощутимой травяной полосой. Это очень сильный аромат, но все равно менее плотный, нежели Black Afgano или некоторые другие творения Nasomatto.

Подобно остальным ароматам линейки Orto Parisi Stercus представляет из себя линейный парфюм, с нерезким раскрытием и практически нулевой динамикой. Он просто становится более "лесистым", менее анималистичным и ощутимо сладким. Бархатистость отступает на второй план спустя два часа и сменяется пряными земляными пачули с примесью вишни. В сущности, Stercus превращается в смесь Duro и Black Afgano и остается таковой не протяжении шести часов до того момента, пока я не смываю его. Aromachemicals весьма сильны, они забивают обоняние настолько, что я просто бываю уже не в состоянии вычленить различные оттенки на фоне пряно-древесного дымного тумана.

Полагаю, я должен сделать комментарий о том, что если Вы поклонник ароматов Nasomatto, обязательно попробуйте этот парфюм. Ок.
Увы, не ждите многого. Но, быть может, Вы и будете наслаждаться этим ароматом. Во всяком случае, Stercus не ощущается неким фланкером, или плохо сбалансированной копией, как это случилось в случае с Boccanera. Это неплохой парфюм, который может поставить на полку даже неискушенный пользователь.

Вторая линейка Гуальтьери, к сожалению, не имеет в своем составе ни одного выдающегося аромата. Тем отчаянней выглядит маркетинговая шумиха вокруг появления нового бренда. Сеньор Гуальтьери громко заявил: "Nasomatto мертв! Orto Parisi родился!" Когда Вы делаете столь смелое заявление, представляя новую марку, снабдив ее появление неким "Манифестом", содержащим пространную информацию о скандальном ингредиенте и "человеческой телесности" и уникальности каждого парфюма, будьте готовы к тому разочарованию, которое постигнет Ваших поклонников, узнавших в новых творениях отчетливые образы Ваших же величайших хитов прошлого.
Умный аромо-фильтр
Тонкий подбор ароматов на самый изысканный вкус



Отзывы об
ароматах
Аромо
блоги
Добавить запись
Новое Лучшее
Наверх