Orto Parisi Terroni: деревенщина?
Форум Аромо-фильтр
85 908
уникальных ароматов сейчас на проекте
Вам подарок!

Миллилитры начисляются за активность на сайте:
за регистрацию, комментарии, создание постов в блогах,
добавление новых ароматов, участие в распивах
и многое-многое другое.

Количество заработанных вами миллилитров = количеству
рублей, которые вы можете использовать для покупки
парфюма в партнерском магазине - Randewoo.

Подробнее о миллилитрах

Aromo дарит вам 20 мл
вашего любимого аромата
при регистрации!

Orto Parisi Terroni: деревенщина?

Парфюмер Алессандро Галтьери, владелец и основатель марок Nasomatto и Orto Parisi, создатель пяти ароматов для бренда MariaLux, принадлежащего его бывшей супруге Лилиан Дрессен, в марте прошлого года представил седьмую по счету композицию Terroni в коллекции Orto Parisi. К сегодняшнему дню в сети появилось достаточное количество обзорных материалов и рецензий, дающих хотя бы примерное представление о характере новой главы в философском трактате о природе человека. Эта рецензия — ещё один личный взгляд.

Прежде чем переходить к описанию новинки, не будет лишним вспомнить о концепции бренда Orto Parisi. Названная в честь прадеда парфюмера, Винченцо Паризи, марка в целом и каждый ее аромат в частности посвящены запахам человеческого тела. По словам парфюмера, его предок использовал отходы собственной жизнедеятельности, чтобы удобрять растения в саду. Как бы ни был интеллектуален и изящен человек, сколь бы высоко ни возносил себя над остальными живыми организмами, кем бы ни провозглашал себя, он вынужден удовлетворять потребности, часто называемые низменными. Именно запаху, сопровождающему эти и многие другие процессы, связанные с биологическими материалами, обязано развитие парфюмерии в эпоху Просвещения. Парфюмеры того времени старались подавлять, маскировать, уничтожать неприятные запахи, наполнявшие фабрики и мастерские, улицы городов без канализации и залы дворцов. Алессандро Галтьери, напротив, вдохновляется ими и делает концепцией целой парфюмерной марки. Впрочем, за ним давно ходит слава бунтаря и любителя взбодрить общественность. Подобный шаг не удивляет, но определенно интригует.


Согласно моим личным наблюдениям, ни одна биологическая субстанция, производимая человеком, не имеет приятного запаха, сопоставимого с цветами, фруктами, ароматной древесиной, кондитерскими изделиями и всем, из чего состоит современная парфюмерия. И хоть я уже давно не удивляюсь человеческому вкусу и парфюмерным предпочтениям в частности, я до сих пор не в состоянии понять желания использовать духи с ароматом человеческих выделений (любых). Кажется, Алессандро Галтьери  также понимает, что концепция подобного рода может столкнуться с проблемами на рынке, но надеется на коммерческий успех своего проекта. Не потому ли он так умело соединил провокационную идею Orto Parisi с удивительным дружелюбием самих ароматов?

Слово «terroni» можно считать итальянским ругательством. Так жители северной Италии называют грубоватых, угловатых и эмоциональных южан, живущих в районе вулкана Везувий и возделывающих местные плодородные земли. В русском языке этому слову можно найти хоть и не совсем точный, но всё же подходящий эквивалент «деревенщина». И уже слово «деревенщина» способно передать послание автора Terroni более или менее понятно для тех, кто вырос в России или является носителем языка.



Он древесный от начала и до самого конца. Доминирующими элементами композиции можно назвать дым и ветивер. Дымный аккорд собран из березового дёгтя, гваяка, каде и, что характерно почерку парфюмера, части другого основного элемента (в конкретном случае – ветивера), сдобренных можжевельником и кедром. Ветиверовая часть, в свою очередь, состоит из собственно ветивера (дымная грань которого уже поддерживает первый смыслообразующий аккорд), изо-е-супера, бергамота в верхней фазе и кашмерана. Между ними – бальзамическая сладость, временами проявляющая кондитерский характер. Так выглядит структура композиции, но всегда интересней детали.

Terroni горит, вернее, недавно горел. Горел так неистово и самозабвенно, что огонь проник вглубь земли, но не уничтожил её, не умертвил, а согрел дремлющие в ней семена и ускорил их рост. Эти дети огня мрачны и суровы. Вместо листьев у них шипы, кора и стебли – грубы и черны, но увенчаны хрупкими венчиками розовых и красных цветов. Запах древесного дыма повсюду: его словно выдыхают черные стебли и стволы, им благоухают парадоксально изящные цветы, клонящиеся к земле. Галтьери сжёг каждое дерево, вошедшее в состав композиции: березу, кедр, можжевельник, гваяк. Он нашёл самый дымный из возможных ветиверов, символизирующий здесь землю, пропитанную огнём, создав образ прекрасного и зловещего воинства, рожденного гибельным для всего вулканическим пламенем и вышедшего из тёмных недр.


Не стоит надеяться на мягкость Terroni. Композиция громогласна и всепоглощающа, она притягивает внимание и напоминает о себе довольно долго. Несмотря на изначальную напористость, древесный дым постепенно отступает, оставляя после себя хоть и хорошо прокопчённый, но всё же безошибочно узнаваемый ветивер, подслащённый и сливочный, словно на самом дне, под балдахином из длинных и тонких корневищ, спит младенец с кожей цвета слоновой кости, пахнущий сандалом и тонкими отголосками нежных белых цветов. К слову, прозрачный цветочный аккорд, связанный со сливочно-сладким сандалом, может напомнить об одной из известных работ Галтьери Narcotic Venus для бренда Nasomatto. Но отчетливо определить тихие цветочные переливы, исполняющие в композиции, скорее, функциональную роль, сглаживающие острые углы и добавляющие дополнительное измерение, мне удалось лишь во влажном воздухе. В сухом зимнем воздухе дымные и древесные тона Terroni кажутся четче, ярче, острей, а сладость кажется не молочной, но карамельно-хлебной.

Narcotic Venus – не самое очевидное и не самое частое упоминание в адрес Terroni. Куда чаще парфюмера обвиняют в самоцитировании в контексте Black Afgano – самого популярного аромата марки Nasomatto. Я не исключаю, что удовый аккорд, снискавший оглушительный успех с выходом Black Afgano, использован и в Terroni, но на мой взгляд аромат Orto Parisi адресован, в первую очередь, любителям ветивера.

При всей внешней громкости, напористости и чудовищной стойкости, новый аромат Orto Parisi не выглядит неряшливым или грубым. Я уже замечал, что почерку Галтьери характерна динамичность композиции и описывал её ранее как «порядок, рождающийся из хаоса». Terroni почти опровергает это утверждение – композиция изначально гармонична и даже изящна, насколько могут быть изящны сгоревшие леса. Она многослойна, но слои не стараются перекрыть друг друга, кажется простой, но за простым очарованием скрыт кропотливый труд, требующий умения и терпения при работе со сложными и самодостаточными компонентами. В поддержку моей же формулировки говорит лишь сходная логика раскрытия: изначальная интенсивность, сбивающая с ног, со временем утихает и обнаруживает стройную, упорядоченную, объёмную структуру. Таким образом, я готов назвать последнюю работу Алессандро Галтьери самой технически совершенной из всех его работ.


Резюмируя вышесказанное, Terroni – яркая и устойчивая композиция, составленная из аккорда сожжённой древесины нескольких пород и ветивера в главной роли. Для придания уникального характера парфюмер добавил в формулу функциональный цветочный аккорд, связывающий собственную сладость и сливочность со сливочностью и сладостью сандала, а также лёгкий ванильно-кондитерский оттенок. Функцию наполнения объемом взяли на себя исо-е-супер и кашмеран, умягчающие и облагораживающие пронзительную дымность.

В начале обзора я упоминал, что ароматы Orto Parisi дружелюбны к потребителю. Это странно, но это так. И Terroni – яркий тому пример. Оставаясь нетривиальным и экстравагантным, аромат может называться удобным. Да, он гиперболизирован, да, рискует надоесть и затмить собою всё вокруг, но его действительно комфортно носить. Иными словами, он не требует долгого разнашивания и понимания. Если вы любите дымные древесные ароматы и ветивер или просто ветиверовые композиции, то у Terroni есть все шансы поразить ваше парфюмерное восприятие.


Сад прадеда Паризи (Orto Parisi) – философско-парфюмерная интерпретация человеческого бытия, но не ментального и духовного, а биологического и физиологического. Алессандро Галтьери удивительным образом преподносит ароматы, посвящённые запахам человека, в изысканной парфюмерной форме. Они не грязные и не физиологические, не смущают разума и не заставляют кровь приливать к щекам. Разумеется, создают определенные ассоциации, навязываемые концепцией (хотя слепые дегустации ни разу не вызвали связи с запахами человека), но в этом и состоит задача каждой концепции. Без сомнений, я не знал подобного ветивера до момента знакомства с Terroni. И искренне рад, что оно, наконец, состоялось. Деревенщина? Полагаю, нужно быть итальянцем, чтобы уловить эту связь, или хотя бы вдохнуть воздух полей у подножий Везувия. 

Валерий Михалицын
Валерий Михалицын
Автор, коммьюнити-менеджер
Комментарии 2
Изабо
16.01.2018 в 06:17
Ответить
- 0 +
Интересный цвет жидкости - как настоящая лава :)
Daniel
15.01.2018 в 16:31
Ответить
- 0 +
Вот квинтэссенция характеристики этого аромата:
"Да, он гиперболизирован, да, рискует надоесть и затмить собою всё вокруг, но его действительно комфортно носить."

Такими и должны быть современные духи в отличии от туалетной воды, одеколона и т.п. Не одни на всю жизнь. Не на каждый день. Яркие и любвеобильные.

Деревенщина и Навоз - лучшие в этой линейке. По настоящему барочные ароматы.

Отзывы об
ароматах

Наверх