Аромо-фильтр
89 928
уникальных ароматов сейчас на проекте
Вам подарок!

Миллилитры начисляются за активность на сайте:
за регистрацию, комментарии, создание постов в блогах,
добавление новых ароматов, участие в распивах
и многое-многое другое.

Количество заработанных вами миллилитров = количеству
рублей, которые вы можете использовать для покупки
парфюма в партнерском магазине – Randewoo.

Подробнее о миллилитрах

Aromo дарит вам 20 мл
вашего любимого аромата
при регистрации!
new
Парфюм Si Nacre Edition 2019 Giorgio Armani Si Nacre Edition 2019
Парфюм 28 Peau d'Ambre Pierre Guillaume 28 Peau d'Ambre
Парфюм L'Air Des Alpes Suisses Tauer Perfumes L'Air Des Alpes Suisses
Парфюм Maxima Avon Maxima
Парфюм Maxime Avon Maxime
Парфюм Musc Ravageur Punk Edition Editions de Parfums Frédéric Malle Musc Ravageur Punk Edition

Orto Parisi Terroni: деревенщина?

Парфюмер Алессандро Галтьери, владелец и основатель марок Nasomatto и Orto Parisi, создатель пяти ароматов для бренда MariaLux, принадлежащего его бывшей супруге Лилиан Дрессен, в марте прошлого года представил седьмую по счету композицию Terroni в коллекции Orto Parisi. К сегодняшнему дню в сети появилось достаточное количество обзорных материалов и рецензий, дающих хотя бы примерное представление о характере новой главы в философском трактате о природе человека. Эта рецензия — ещё один личный взгляд.

Прежде чем переходить к описанию новинки, не будет лишним вспомнить о концепции бренда Orto Parisi. Названная в честь прадеда парфюмера, Винченцо Паризи, марка в целом и каждый ее аромат в частности посвящены запахам человеческого тела. По словам парфюмера, его предок использовал отходы собственной жизнедеятельности, чтобы удобрять растения в саду. Как бы ни был интеллектуален и изящен человек, сколь бы высоко ни возносил себя над остальными живыми организмами, кем бы ни провозглашал себя, он вынужден удовлетворять потребности, часто называемые низменными. Именно запаху, сопровождающему эти и многие другие процессы, связанные с биологическими материалами, обязано развитие парфюмерии в эпоху Просвещения. Парфюмеры того времени старались подавлять, маскировать, уничтожать неприятные запахи, наполнявшие фабрики и мастерские, улицы городов без канализации и залы дворцов. Алессандро Галтьери, напротив, вдохновляется ими и делает концепцией целой парфюмерной марки. Впрочем, за ним давно ходит слава бунтаря и любителя взбодрить общественность. Подобный шаг не удивляет, но определенно интригует.


Согласно моим личным наблюдениям, ни одна биологическая субстанция, производимая человеком, не имеет приятного запаха, сопоставимого с цветами, фруктами, ароматной древесиной, кондитерскими изделиями и всем, из чего состоит современная парфюмерия. И хоть я уже давно не удивляюсь человеческому вкусу и парфюмерным предпочтениям в частности, я до сих пор не в состоянии понять желания использовать духи с ароматом человеческих выделений (любых). Кажется, Алессандро Галтьери  также понимает, что концепция подобного рода может столкнуться с проблемами на рынке, но надеется на коммерческий успех своего проекта. Не потому ли он так умело соединил провокационную идею Orto Parisi с удивительным дружелюбием самих ароматов?

Слово «terroni» можно считать итальянским ругательством. Так жители северной Италии называют грубоватых, угловатых и эмоциональных южан, живущих в районе вулкана Везувий и возделывающих местные плодородные земли. В русском языке этому слову можно найти хоть и не совсем точный, но всё же подходящий эквивалент «деревенщина». И уже слово «деревенщина» способно передать послание автора Terroni более или менее понятно для тех, кто вырос в России или является носителем языка.



Он древесный от начала и до самого конца. Доминирующими элементами композиции можно назвать дым и ветивер. Дымный аккорд собран из березового дёгтя, гваяка, каде и, что характерно почерку парфюмера, части другого основного элемента (в конкретном случае – ветивера), сдобренных можжевельником и кедром. Ветиверовая часть, в свою очередь, состоит из собственно ветивера (дымная грань которого уже поддерживает первый смыслообразующий аккорд), изо-е-супера, бергамота в верхней фазе и кашмерана. Между ними – бальзамическая сладость, временами проявляющая кондитерский характер. Так выглядит структура композиции, но всегда интересней детали.

Terroni горит, вернее, недавно горел. Горел так неистово и самозабвенно, что огонь проник вглубь земли, но не уничтожил её, не умертвил, а согрел дремлющие в ней семена и ускорил их рост. Эти дети огня мрачны и суровы. Вместо листьев у них шипы, кора и стебли – грубы и черны, но увенчаны хрупкими венчиками розовых и красных цветов. Запах древесного дыма повсюду: его словно выдыхают черные стебли и стволы, им благоухают парадоксально изящные цветы, клонящиеся к земле. Галтьери сжёг каждое дерево, вошедшее в состав композиции: березу, кедр, можжевельник, гваяк. Он нашёл самый дымный из возможных ветиверов, символизирующий здесь землю, пропитанную огнём, создав образ прекрасного и зловещего воинства, рожденного гибельным для всего вулканическим пламенем и вышедшего из тёмных недр.


Не стоит надеяться на мягкость Terroni. Композиция громогласна и всепоглощающа, она притягивает внимание и напоминает о себе довольно долго. Несмотря на изначальную напористость, древесный дым постепенно отступает, оставляя после себя хоть и хорошо прокопчённый, но всё же безошибочно узнаваемый ветивер, подслащённый и сливочный, словно на самом дне, под балдахином из длинных и тонких корневищ, спит младенец с кожей цвета слоновой кости, пахнущий сандалом и тонкими отголосками нежных белых цветов. К слову, прозрачный цветочный аккорд, связанный со сливочно-сладким сандалом, может напомнить об одной из известных работ Галтьери Narcotic Venus для бренда Nasomatto. Но отчетливо определить тихие цветочные переливы, исполняющие в композиции, скорее, функциональную роль, сглаживающие острые углы и добавляющие дополнительное измерение, мне удалось лишь во влажном воздухе. В сухом зимнем воздухе дымные и древесные тона Terroni кажутся четче, ярче, острей, а сладость кажется не молочной, но карамельно-хлебной.

Narcotic Venus – не самое очевидное и не самое частое упоминание в адрес Terroni. Куда чаще парфюмера обвиняют в самоцитировании в контексте Black Afgano – самого популярного аромата марки Nasomatto. Я не исключаю, что удовый аккорд, снискавший оглушительный успех с выходом Black Afgano, использован и в Terroni, но на мой взгляд аромат Orto Parisi адресован, в первую очередь, любителям ветивера.

При всей внешней громкости, напористости и чудовищной стойкости, новый аромат Orto Parisi не выглядит неряшливым или грубым. Я уже замечал, что почерку Галтьери характерна динамичность композиции и описывал её ранее как «порядок, рождающийся из хаоса». Terroni почти опровергает это утверждение – композиция изначально гармонична и даже изящна, насколько могут быть изящны сгоревшие леса. Она многослойна, но слои не стараются перекрыть друг друга, кажется простой, но за простым очарованием скрыт кропотливый труд, требующий умения и терпения при работе со сложными и самодостаточными компонентами. В поддержку моей же формулировки говорит лишь сходная логика раскрытия: изначальная интенсивность, сбивающая с ног, со временем утихает и обнаруживает стройную, упорядоченную, объёмную структуру. Таким образом, я готов назвать последнюю работу Алессандро Галтьери самой технически совершенной из всех его работ.


Резюмируя вышесказанное, Terroni – яркая и устойчивая композиция, составленная из аккорда сожжённой древесины нескольких пород и ветивера в главной роли. Для придания уникального характера парфюмер добавил в формулу функциональный цветочный аккорд, связывающий собственную сладость и сливочность со сливочностью и сладостью сандала, а также лёгкий ванильно-кондитерский оттенок. Функцию наполнения объемом взяли на себя исо-е-супер и кашмеран, умягчающие и облагораживающие пронзительную дымность.

В начале обзора я упоминал, что ароматы Orto Parisi дружелюбны к потребителю. Это странно, но это так. И Terroni – яркий тому пример. Оставаясь нетривиальным и экстравагантным, аромат может называться удобным. Да, он гиперболизирован, да, рискует надоесть и затмить собою всё вокруг, но его действительно комфортно носить. Иными словами, он не требует долгого разнашивания и понимания. Если вы любите дымные древесные ароматы и ветивер или просто ветиверовые композиции, то у Terroni есть все шансы поразить ваше парфюмерное восприятие.


Сад прадеда Паризи (Orto Parisi) – философско-парфюмерная интерпретация человеческого бытия, но не ментального и духовного, а биологического и физиологического. Алессандро Галтьери удивительным образом преподносит ароматы, посвящённые запахам человека, в изысканной парфюмерной форме. Они не грязные и не физиологические, не смущают разума и не заставляют кровь приливать к щекам. Разумеется, создают определенные ассоциации, навязываемые концепцией (хотя слепые дегустации ни разу не вызвали связи с запахами человека), но в этом и состоит задача каждой концепции. Без сомнений, я не знал подобного ветивера до момента знакомства с Terroni. И искренне рад, что оно, наконец, состоялось. Деревенщина? Полагаю, нужно быть итальянцем, чтобы уловить эту связь, или хотя бы вдохнуть воздух полей у подножий Везувия. 

Комментарии 2
16.01.2018 в 06:17
Ответить
- 0 +
Интересный цвет жидкости - как настоящая лава :)
15.01.2018 в 16:31
Ответить
- 0 +
Вот квинтэссенция характеристики этого аромата:
"Да, он гиперболизирован, да, рискует надоесть и затмить собою всё вокруг, но его действительно комфортно носить."

Такими и должны быть современные духи в отличии от туалетной воды, одеколона и т.п. Не одни на всю жизнь. Не на каждый день. Яркие и любвеобильные.

Деревенщина и Навоз - лучшие в этой линейке. По настоящему барочные ароматы.

Отзывы об
ароматах

Наверх
100 мл в подарок!
100 мл на счет Aromo.ru
(Скидка на парфюм в магазинах-партнерах)
Некорректный E-mail