Аромо-фильтр
89 204
уникальных аромата сейчас на проекте
Вам подарок!

Миллилитры начисляются за активность на сайте:
за регистрацию, комментарии, создание постов в блогах,
добавление новых ароматов, участие в распивах
и многое-многое другое.

Количество заработанных вами миллилитров = количеству
рублей, которые вы можете использовать для покупки
парфюма в партнерском магазине – Randewoo.

Подробнее о миллилитрах

Aromo дарит вам 20 мл
вашего любимого аромата
при регистрации!
new
Парфюм Jaipur Chant Sana Jardin Jaipur Chant
Парфюм Wow Girl! Agatha Ruiz de la Prada Wow Girl!
Парфюм Y Live Yves Saint Laurent Y Live
Парфюм Oui Glow Juicy Couture Oui Glow
Парфюм Springtime in a Park Maison Martin Margiela Springtime in a Park
Парфюм Coffee Break Maison Martin Margiela Coffee Break

Naso di Raza: обзор актуальной коллекции марки

В России официально появились ароматы Naso di Raza — молодого проекта, основанного в Италии в 2015 году. В пресс-релизах и на сайте бренда можно узнать, что авторы вдохновлялись итальянским искусством, включая живопись, музыку и литературу. Большинство итальянцев обожает свою страну, и нет ничего странного в том, что новое они создают с уважением к богатому наследию. И правильно: нам нужно меньше плохих историй и больше хорошей парфюмерии. Всё равно единственная цель любой парфюмерной легенды — довести до личного знакомства с ароматами.

Страница марки в нашей энциклопедии хранит информацию о десяти композициях, но на официальном сайте их всего шесть — столько Naso di Raza привезли на выставку Esxence 2017. Правда, тогда бренд еще не был представлен в России, и заранее рассказывать вам о том, что нельзя попробовать, было бессмысленно. В 2015 году марка выпустила шесть ароматов, но четыре из них вскоре сняли с производства. В следующем году новинок не появлялось. А в 2017-м были представлены ещё четыре композиции. Имена парфюмеров Naso di Raza не скрывают, но особенно гордятся работой с молодыми звёздами Лукой Маффеи и Сесиль Зарокян. Два последних произведения даже содержат их имена на упаковках. Разумеется, вы знаете, кого за это нужно благодарить.

И прежде чем мы перейдем к описанию самих ароматов Naso di Raza, стоит коснуться их дизайна. Невысокие прямоугольные флаконы украшены скульптурной крышкой из черного матового пластика в футуристическом стиле. Вообще, весь дизайн намекает на концептуальное содержимое флаконов. Стоит ли опасаться жжёных тряпок, рельсовой смазки, оцинкованных вёдер и затхлой плесени в старом гараже, или нас ждет урбанистическое откровение в стиле Comme des Garçons? Давайте разбираться.


Cyrano

Cyrano — аромат, оставшийся от первой коллекции 2015 года. Это чрезвычайно знакомый пачулевый мотив с трафаретно вплетенными в него амброво-алкогольными оттенками.


До краёв древесный, густой, с дымно-кожаной нотой, сформированной ветивером и, вероятно, изобутилхинолином, Cyrano кажется тёмным, глядящим исподлобья, но уютным и тёплым. От землисто-плесневого оттенка пачули парфюмер отказался и поднял орехово-шоколадную грань материала, подсветив её черным перцем в самом начале. Сладость здесь умеренная, но не ванильная, а, скорее, ромовая. Она освежает композицию и устанавливает мягкий контраст с бальзамическим аккордом, вносящим в аромат густое и уютное тепло. За счёт большого количества натуральных компонентов Cyrano выглядит несколько неповоротливым, гудящим, но вместе с тем он так хорошо вычищен и сбалансирован, что в нем нет ни намёка на грязь или ненужные излишества.


Mozzafiato

Любителям спокойных кожаных ароматов определенно стоит обратить внимание на Mozzafiato. Мне очевиден его источник вдохновения — пудрово-кожаный Dior Homme, — но аромат от Naso di Raza нельзя назвать его копией. Прохладное цитрусово-ароматическое начало задаёт меланхолическое настроение композиции, поддерживаемое впоследствии нотой ириса. Но ирис здесь не пыльный и не маслянистый — он больше похож на свежую морковь с её прозрачным, сладковато-акватическим ароматом. И этот мягкий, сладкий пудровый оттенок подчиняет себе все остальные ноты: мускусную замшу, прохладную дымность ветивера, строгую ясность дубового мха и бархатистые переливы кедра. Он более тихий, чем Dior Homme, но при этом более натуральный и расслабленный. Мне трудно определить источник мужественности композиции, но она ощущается здесь четко — не из-за каких-то определенных компонентов, но из-за их пропорций и баланса.


Как и предыдущий Cyrano, Mozzafiato воспринимается органично и цельно. Натуральных компонентов здесь также немало, а сложная работа по приведению их к стройной гармонии проделана блестяще. Этот аромат лично от меня получает маркер «must try».


Cher Têtu

Парфюмерное наследие начала 2010-х годов оставило глубокий след. Помните, с каким придыханием и закатыванием глаз нам рассказывали об уникальных сочетаниях розы и амбры, розы и пачули, розы и ладана, и уда, и шафрана? Cher Têtu — аромат на тему сразу трёх «розовых пар»: пачулевой, амбровой и шафранной. От первой он получил гламурно-готический стиль (к слову, после Portrait of a Lady EdPFM можно было навсегда закрыть эту тему), от второй — чёткие грани, сухость и прямую осанку, от третьей же — восточный профиль. Именно шафран чувствуется в композиции отчетливей прочих элементов, вносит медицинский оттенок и заставляет опасаться нападения удового аккорда из-за ближайшего поворота. Однако этого не происходит. Роза держится прямо и с достоинством. Её холодная прозрачность и чистота подчеркнуты древесно-амбровым мотивом, а едва заметный ягодный оттенок не делает цветок более сладким, но придаёт ему объем. Можно ли назвать Chêr Tetu интересным? Да, если говорить о грамотно созданном контрасте между светлой, холодной розой и тёмным, тёплым древесно-амбровым аккордом. Можно ли назвать его новым или уникальным? Нет. Предыдущие ароматы тоже не срывали с неба звёзд, но эти пресловутые «розовые пары» и вовсе набили оскомину. Однако если касаться качества композиции, то оно, как и ожидалось, на достойном уровне. Тем, кому за истекшее десятилетие не хватило древесных и амбровых роз, стоит познакомиться с маркой хотя бы из-за этого аромата.



Than… White

Это второй аромат, оставшийся в коллекции Naso di Raza с 2015 года, но я, признаться, не понимаю, зачем нужно было его выпускать и уж тем более сохранять. Сначала он — полная копия Cyrano. Различия настолько незначительны, что я подумал, будто на производстве на семпл Cyrano приклеили неправильную этикетку. Но нет. Than… White все же отличается от него. Аромат более сладкий, совсем не дымный, но пыльно-пудровый — настолько, что кажется, будто в ёмкость с концентратом добавили ведро извести. Собственно, ею он и пахнет. Всё остальное — без изменений: сладкие пачули, ромовый старт, умеренная сладость, полнотелый ладанный аккорд. Минерально-известковая нота добавляет композиции ещё больший вес, но этот вес неправильный и лишает её воздуха, забивая сладковатой побелкой все отдушины. На мой взгляд, спорная композиция, хоть и не сказать, что некрасивая.

Giuseppe

Нероли, петитгрейн, апельсиновый цвет и жасмин — парфюмер Лука Маффеи делает классическую цветочную композицию в средиземноморском стиле.

Так пахнет для меня Италия — чистотой, прохладой в тени трёхсотлетних зданий и белым мускусом.

Giuseppe буквально излучает солнечный свет, охлажденный морским ветром и большим глотком чедратты. Если обычно нероли пахнет для вас мылом, то и здесь вам вряд ли удастся этого избежать. Если вы помните запах неролиевых кондиционеров для белья (мне кажется, такие бывают только в Италии), то и эта ассоциация вас, скорее всего, настигнет. Но как изящно, как вкусно и светло звучит композиция, несмотря на меланхоличную зелёную горечь (какой всегда обладают петитгрейн и бигарадия, особенно в сочетании с индольным жасмином) и ночь за окном в четыре часа дня.


Ravi

Свой аромат для Naso di Raza парфюмер Сесиль Зарокян объясняет так: «Создавая Ravi, я думала об исключительно мужском аромате (в моём задании были слова «хард-рок-джаз»), наполненном интенсивными дымными оттенками. Я представила себе атмосферу джентльменского джаз-клуба, где курят сигары и пьют алкоголь, где от клубной мебели и одежды доносятся запахи кожи и дерева (возможно, в тот момент я была под сильным впечатлением от моего путешествия в Гавану)». Поэтому и я для понимания аромата отвечал на задаваемые самому себе вопросы. Пахнет ли Ravi дымом? Нет. Сигарами? Нет. Алкоголем? Нет. Кожей? Нет. Деревом? Нет. Чем же он пахнет? Пожалуй, невыразительной смесью пачули и ветивера, покрытой сладким бальзамическим лаком. Больше ничем. Сладкий амбровый аккорд, характерный для множества работ Зарокян, играет здесь важную роль и наполняет композицию… возможно, объёмом, но сам по себе он слишком гладкий, спокойный, бесхарактерный, по нему видно, что он создан для заполнения пустот внутри композиции и служит фоном для остальных элементов. А здесь их почти нет. Парфюмерные ожидания никогда (!) не оправдываются, мы физически не в состоянии представить аромат так, как описывает его другой. И здесь я, конечно, не почувствовал того, о чём говорила Сесиль. Я привёл цитату парфюмера, потому что не знаю, какие эмоции вызывает у меня Ravi. Пожалуй, скуку. И разочарование. Он для меня — история о том, как Сесиль Зарокян не смогла превзойти саму себя и сделать аромат лучше, чем Private Label Jovoy Paris, который подошёл бы под её задачу идеально.

Резюмируя вышесказанное, я могу назвать ароматы Naso di Raza неоднозначными. Они качественно собраны, но скучны. Они все на одно древесное лицо и почти из одних и тех же компонентов, но в условиях отсутствия концепции это странно. Mozzafiato остался моим фаворитом.

Подписывайтесь на наши аккаунты в FacebookВКонтактеTelegramInstagram и на YouTube, чтобы быть в курсе новостей и обзоров Aromo

Комментарии 1
10.01.2019 в 14:02
Ответить
- 2 +
Так лаконично, аутентично и колоритно написано о Giuseppe!!! Сразу захотелось познакомиться поближе!!! )))) а в общем и целом, симпатичные флаконы!!! )))

Отзывы об
ароматах

Наверх