Форум Аромо-фильтр
86 178
уникальных ароматов сейчас на проекте
Вам подарок!

Миллилитры начисляются за активность на сайте:
за регистрацию, комментарии, создание постов в блогах,
добавление новых ароматов, участие в распивах
и многое-многое другое.

Количество заработанных вами миллилитров = количеству
рублей, которые вы можете использовать для покупки
парфюма в партнерском магазине - Randewoo.

Подробнее о миллилитрах

Aromo дарит вам 20 мл
вашего любимого аромата
при регистрации!
new

Homoelegans: обзор коллекции итальянской марки и розыгрыш сэмплов

Итальянцы Франческо Джини и Маурицио Пьяцци основали марку Homoelegans в 2015 году как своеобразный манифест философии о «человеке элегантном» (homo elegans), чьей главной ценностью и жизненным ориентиром является стремление к красоте. Обладая природной или приобретенной чувствительностью, «человек элегантный» окружает себя искусством, считая всё его многообразие необходимым и через него воспринимая действительность. Парфюмерия не стала исключением. Каждый аромат Homoelegans вдохновлён каким-либо произведением искусства и является его авторской интерпретацией в ольфакторной плоскости.


Работая над концепцией дебютных ароматов марки, Джини и Пьяцци обратились к новелле Томаса Манна «Смерть в Венеции», а также к образу живописца Фрэнсиса Бэкона. Для разработки самих парфюмерных композиций был приглашён парфюмер Микеле Марин. Представив свои ароматы сначала на Pitti Fragranze 2015, а затем на Esxence в 2016-м, марка успела не просто запомниться, но и полюбиться многочисленным посетителям выставок. Ароматы Homoelegans называли открытием, включали в списки самых неординарных концепций, самых нетривиальных композиций, самых многообещающих нишевых брендов и т.д. Блогеры и журналисты разнесли весть об итальянском тандеме интеллектуалов-энтузиастов далеко окрест. Через три года коллекция бренда увеличилась и сегодня насчитывает пять ароматов. Изначально свободные от предрассудков и обладающие провокационными идеями, первые два аромата не просто привлекли внимание прессы, но и оттолкнули часть потенциальной аудитории. Homoelegans — тот случай, когда история всё же имеет значение. Возможно, именно поэтому третья композиция Paloma y Raíces, появившаяся в 2017 году, значительно корректирует ранее заданный курс, сглаживая щекотливые моменты в надежде понравиться как можно большему количеству людей.

В том же 2017-м Homoelegans оказались в официальной российской дистрибуции (на мой взгляд, решение весьма смелое), а во время Esxence 2018 марка представила сразу два новых аромата — Ivre De Vie и Song For A Rising Sun, — разработанных парфюмерами Маурицио Черицца (его авторству принадлежит также Paloma y Raíces) и Лукой Маффеи. И коль скоро бренд появился в России, стоит рассказать о пяти ароматах Homoelegans.

Tadzio

Тадзио — имя одного из главных героев рассказа «Смерть в Венеции», молодого польского аристократа, в которого влюбился популярный писатель Густав фон Ашенбах, прибывший в Венецию и поселившийся в том же отеле, что и юноша с семьёй. По словам Франческо Джини, в парфюмерном образе Тадзио, подобно Манну в литературном прототипе, Микеле Марин соединил ощущения вечности и чувственности, наделив главного героя практически ангельскими чертами. Однако, на мой взгляд, аромат, скорее, передаёт образ писателя фон Ашенбаха, постыдно влюбившегося и сопротивляющегося собственному чувству.


В основу композиции лёг яркий контраст между цитрусово-акватическим и тёплым ориентальным аккордами. Яркость чувства, его ослепительность и новизна, выраженная сочной свежестью огуречного сока, противопоставлена здравому смыслу и морали зрелого человека, переданным в сладком, тягучем союзе бессмертника и опопонакса. Молодой, вновь окрылённый любовью дух, заключённый в стареющей оболочке физического тела, способен наслаждаться юностью лишь на расстоянии. Как известно, «молодость — один из тех недостатков, которые, к сожалению, очень быстро проходят» (когда я перестану цитировать Оскара Уайльда?), и мягкая огуречно-зелёная нота вскоре уступает место тёплому солнцу флёрдоранжа и солоноватому воздуху, льющемуся с далёкой, недосягаемой кромки моря.

Вообще, парфюмер удивительно ярко передал атмосферу литературного произведения, особенно заключительной его части, где Густав фон Ашенбах наблюдает за Тадзио, купающимся в море, а заметив взгляд юноши на себе, встаёт из своего кресла, но тут же падает обратно и умирает. В этом контексте бессмертник выглядит иронично, но именно он уберегает композицию от излишней драматичности. Напротив, он гармонично встраивается в атмосферу событий, в пейзаж. Аромат выглядит не старомодным или удушливым, но по-настоящему изысканным — благодаря акватическому и цветочному аккордам. Если вам нравятся композиции со сладким бессмертником в главной роли, то Tadzio с его необычным звучанием — ваш must-try.

Quality of Flesh

Мне нравятся мужчины. Мне нравится их ум. Мне нравится качество их плоти.
Фрэнсис Бэкон

Именно этой цитате знаменитого мастера фигуративного направления в живописи посвящён (и ею же вдохновлён) второй аромат Homoelegans. Рассказывать о нём достаточно просто: это брутальная кожаная композиция, щедро приправленная мощным анималистическим аккордом, главная роль в котором отведена кастореуму. К слову, в Quality of Flesh кастореум развивает сразу два направления. С одной стороны, он подчеркивает аромат кожи, придавая ей характер агрессивной, напористой сексуальности и чёткой гендерной идентификации. С другой — его явная маслянисто-гуашевая грань призвана передавать запах мастерской Бэкона. Однако первое всё же перевешивает второе. Другой немаловажной составляющей композиции стал пряный аккорд с металлическими оттенками герани и гвоздики, но в основном состоящий из перца и оживляющий весь аромат, наделяющий его динамикой.


«Качество Плоти» сработано нарочито грубо — это ода мужественности, на тридцать процентов состоящая из обсценной лексики. Её герой слегка перебрал накануне, почти месяц не брился, одетый в грубую кожаную куртку, уничтожал спокойствие окружающих рёвом мотоцикла и пару дней не принимал душ. Он несколько угрюм, но при этом чертовски харизматичен. Достоверно настолько, что аромат мог бы стать новым кожано-анималистическим идолом. Возможно, это самый мужественный аромат из всех, что я знаю. Впрочем, здесь можно обнаружить и небольшой парадокс. Quality of Flesh практически не парфюмерия. Этот запах сложно назвать духами, и те, кому он действительно подошёл бы, в нём не нуждаются. Остальные же, скорее всего, просто не примут его идею. Для кого он создан? Для того, кто умеет верить в иллюзии настолько, что они обретают плоть.

Paloma y Raices

Свой третий аромат Франческо Джини и Маурицио Пьяцци разрабатывали с парфюмером Маурицио Черицца. Идеей композиции стала картина «Корни» Фриды Кало — яркой, эмоциональной и прожившей нелёгкую жизнь, полную страданий и невзгод, латиноамериканской художницы. Характеризуя «Голубку и Корни», я бы сказал, что аромат выполнен в «мексиканском стиле», хотя никакого мексиканского стиля в парфюмерии, скорее всего, не существует. Я использовал это определение, чтобы объяснить яркость, броскость, красочность и некоторую эклектичность Paloma y Raíces.

«Корни» Фриды Кало

Если не сверяться с официальным описанием аромата и не знакомиться со списком основных нот, то определить, чем же он пахнет, может быть довольно проблематично. Прежде всего, необходимо разобраться с начальным аккордом, в котором я могу идентифицировать разве что мяту. Остальные его части сливаются в общий прохладный, свежий, но кратковременный хор с овощными и ментоловыми оттенками. В сердце аромат кажется сладким, цветочным, лактонным, кокосовым, но в нём также есть кисло-сладкая, с сернисто-металлическим оттенком грань, присущая множеству тропических фруктов. Контрастную пару со сливочной цветочностью составляет странный дымный древесно-ореховый тон с землистыми и табачными оттенками. Всё вместе выглядит чрезвычайно необычным. И даже не столько из-за характера звучания, сколько по причине баланса, тонкости проработки элементов, чистоты звучания таких разных по характеру и структуре ингредиентов.

Но стоит заглянуть в список нот, как всё становится на свои места. Овощные, ментоловые, лактонные, сладкие и кокосовые тона тут же превращаются в мягкую и покладистую туберозу — самый «мексиканский» цветок в парфюмерии. Контрастный древесно-ореховый, поджаренный аккорд, соединяясь с ванилью, оказывается сладким и крепким кофе, а свежая тропическая фруктовость, вероятно, обозначена незнакомым мне фруктом мамея. Полюбить Paloma y Raíces с первого вдоха смогут те, кто интересуется туберозными ароматами во всём их современном многообразии. Любителям кофейных композиций также стоит вносить «Голубку и Корни» в список для знакомства. Остальным также рекомендую пробовать — ради интереса. Если бы этот аромат вышел у любого известного бренда, скажем, у By Kilian, то он тотчас же стал бы новой вехой в творчестве марки и продуктом для избранных. Прекрасная работа.

Ivre De Vie


По словам авторов, Ivre De Vie, посвящённая французской певице Эдит Пиаф и созданная парфюмером Маурицио Черицца, сочетает в себе природный аромат свежей розы и синтетический запах виниловой пластинки. На месте креативных директоров подобного рода работы я бы заказывал только и исключительно Антуану Ли — в деле странных, но гармоничных ароматов он виртуоз. То, что получилось у Чериццы, больше похоже на каштаны, запечённые в виниловом кляре и поданные с кислым ягодным соусом. Носить это на себе? Нет. Наслаждаться как объектом искусства? Только если питать нежные чувства к запахам горячего старого винила и слегка подгоревших каштанов. Спорно. Ягодный аккорд, на мой взгляд, стоило сделать ярче, слаще, динамичней, а розовую часть если и не преобразовать в томную и барочную (несмотря на то, что это противоречат характеру Пиаф), то точно троекратно усилить. Вместо строгой и элегантной древесной огранки нам предлагают орехово-бальзамическую размазанную базу. По сравнению с первыми тремя ароматами, Ivre De Vie вызывает лишь две эмоциональные реакции — недоумение и скуку. Не исключено, что композиция была выпущена в спешке — её баланс требует глубокой переработки.

Song for a Rising Sun

Лето Любви. Вудстокский фестиваль. Хиппи. Аромат свободы — от предрассудков, условностей и диктатуры скучных взрослых — для Homoelegans создавал, возможно, самый популярный и плодовитый парфюмер последних пары лет Лука Маффеи. Сначала может показаться, что за основу композиции он взял ромашку — её спокойное, чистое, бархатистое, слегка пыльное звучание действительно навевает мысли о свободе, лёгкости и полёте. Но вскоре от неё остаётся лишь явный беломускусный след, а сама она уступает место древесно-кожаному аккорду с изобутилхинолином в главной роли. Мне никогда не доводилось сталкиваться в реальной жизни с гашишем, но один известный парфюмер, чьего имени я не стану называть, сказал мне, что запах гашиша не имеет почти ничего общего с запахом чрезвычайно популярного в парфюмерии соединения. Так или иначе, за один из символов субкультуры хиппи Лука Маффеи пытается выдать изобутилхинолин с добавленными к нему зелёно-перечными тонами. Не ускользнул от внимания Homoelegans и тот факт, что хиппи нередко презрительно относились к личной гигиене. Отразить его парфюмер решил пряным оттенком потной зиры, впрочем, достаточно деликатным и создающим интересный контраст с мыльным мускусным аккордом, имитирующим ромашковый тон.


Несмотря на яркость и необычность идеи, Song for a Rising Sun кажется блёклым и невыразительным. Интересный замысел пущен в расход, а бренд тем самым словно поддерживает новый тренд на безликую, скучную парфюмерию, во множестве представленную в этом сезоне на главной в мире парфюмерной выставке.

Сказать откровенно, новые ароматы Homoelegans разочаровали. На мой взгляд, из пяти композиций художественной ценностью обладают первые три, а парфюмерной — одна (с натяжкой — две, включая Tadzio) Paloma y Raíces. Однако я почти уверен, что с коммерческой точки зрения ситуация будет выглядеть с точностью до наоборот. Очевидно, что два последних аромата призваны поднять продажи. В любом случае, ознакомиться со всей коллекцией при возможности стоит.

Художественная или парфюмерная ценность? Что для вас важнее в аромате: концепция, то есть некий культурный бэкграунд, или же парфюмерная композиция сама по себе? Делитесь своими рассказами, и трое из вас получат по набору из сэмплов трёх первых ароматов Homoelegans

Валерий Михалицын
Валерий Михалицын
Автор, коммьюнити-менеджер
Комментарии 14
27.04.2018 в 23:23
Ответить
- 2 +
Друзья, спасибо, что поделились своим мнением с нами. Наборы семплов получат imaginarium, Евгения и halina. Мы свяжемся с вами в самое ближайшее время. Всем хороших выходных.
27.04.2018 в 15:30
Ответить
- 0 +
Спасибо за обзор! Теперь знаю об этом бренде, раньше не слышала...
Для меня важен и концепт, и аромат. Аромат, все же, в большей степени, это же неотъемлемая часть стиля, как и макияж, например. Флакон-то остается дома чаще всего, а запах носишь на себе активно. С другой стороны, мы живем в век визуализации и социалок, так что флакон и концепт нельзя считать неважной частью.
25.04.2018 в 11:39
Ответить
- 0 +
Как человеку практичному - мне все же важнее сам аромат, насколько его можно носить на себе, выходить в нем в люди. А любой "концепт" может завести очень далеко, когда аромат уже становится неким арт-объектом. Но все же мне приятнее видеть гармонию, цельность в дизайне флакона и аромата.
24.04.2018 в 22:43
Ответить
- 1 +
Валерий, благодарю за хороший обзор! Не хватало об этом бренде) Отвечая на вопрос, - для меня важней сам аромат. История, концепция - вторичны. Вспоминаю историю, как на прошлой Эксенс один и тот же запах представляли как запах молока и колбасы, если я не ошибаюсь)) Просто показывая зрителям соответствующие картинки. Поэтому концепция - это та точка, от которой можно оттолкнуться при знакомстве с ароматом, но...я предпочитаю искать собственные точки опоры). На семплы не претендую, но хочу спросить - Вы не в курсе, в каком именно магазине/сети магазинов ждать появления ароматов этого бренда?
Раскрыть 1 ответ
24.04.2018 в 23:02
Ответить
- 0 +
vdm5, они есть в салонах Парфюмер (не уверена, в каких именно, надо уточнять), на Рандеву, в салоне Wall Street в Москве точно были.
Свернуть ответы
24.04.2018 в 22:07
Ответить
- 1 +
Концепция для меня - источник и точка отсчета осмысления парфюмерной композиции. С ней мне понять аромат легче, но это в том случае, если мои мысли (и вообще, и в связи с ароматам) созвучны идеям авторов аромата. Так я действительно прониклась очень простой композицией You Glossier, потому что она специально такая и интимная не для близости с другим, а для себя. Без идеи я бы не прочувствовала всего смысла. Иногда же концепции идут совершенно вразрез с впечатлениями, и потому я их вообще не запоминаю и даже не могу тут привести пример. Тогда вообще не важно, что там думали авторы. Еще вариант - совершенно чуждые и неинтересные мне идеи, тогда и пробовать аромат может не захотеться (вроде той классификации по модникам Парижа, о которой я недавно прочла в одном из ваших обзоров). Но с другой стороны, концепции и идеи важны, потому что принцип и жанр "дорого-богато" уже не привлекает, такого много. Уже нужны идеи.
24.04.2018 в 19:18
Ответить
- 3 +
Ароматы, наполненные эмоциями, событиями, образами и ассоциациями слушать всегда интереснее, чем композиции без предыстории. Парфюмерия - это искусство, а не просто химия, поэтому действительно круто, когда аромату есть, о чем/о ком рассказать. Но когда за красивой историей прячется скучное и плоское содержимое - настоящее безобразие, поэтому парфюмерная ценность всегда останется на первом месте, наверное, для всех парфманьяков.
Тем не менее, как можно не заинтересоваться ольфакторным образом Эдит Пиаф? Не захотеть послушать, как пахнут каштаны в виниловом кляре? А история Густава фон Ашенбаха чего только стоит! Тут манит культурная ценность.
С другой же стороны, какая история может стоять за, к примеру, ароматами Aqua Allegoria? И нужна ли она парфюмам про моно-цветы-травы? Очевидно, тут суть в самой композиции.
Как вывод: я в первую очередь за качество, но уместная культурная подложка - это отлично.
24.04.2018 в 15:09
Ответить
- 3 +
В идеале всё должно быть прекрасно - и история, и флакон, и его содержимое. Но это практически недостижимый идеал :)

Я "ЗА" парфюмерную композицию. Хотя в данном случае именно концепция заинтересовала в отношении ароматов, посвященных Кало и Пиаф. Во многих же случаях каждый сам для себя в итоге "складывает" ольфакторные ощущения в образы и картинки или достает какие-то из них с дальних "полок" своей памяти...
Раскрыть 1 ответ
25.04.2018 в 05:18
Ответить
- 0 +
Евгения, согласна с Вами, что все важно, но, увы, часто приходится выбирать что-то.
Свернуть ответы
24.04.2018 в 13:58
Ответить
- 1 +
Знаешь, Валер, сложно оценить парфюмерную композицию саму по себе, если ты не великий критик, перепробовавший гору парфюмок. Это мой взгляд на вещи. Всегда есть некий образ, к которому обращался автор, и справедливее нырять в эту синестезию и прислушиваться, получилось ли у него действительно воспроизвести эту картину? Я с огромным уважением отношусь к историям, хотя иногда запах - это просто запах, слагаемое нот. И он тоже может быть удачным, потому что человеческий мозг не одномерно работает и выдает ассоциативный ряд.
Я все-таки за то, что парфюмерия - это искусство. А вот бывает ли «чистое искусство», ограниченное одной сферой - даже не вопрос. Все взаимосвязано, и я за то, чтобы распутывать с азартом этот клубок.
Раскрыть 2 ответа
24.04.2018 в 14:05
Ответить
- 1 +
Christina, вы полагаете, что вся парфюмерия- искусство? Вот просто интересно... мне кажется, большая часть люкса- это чистый маркетинг, искусством там и не пахнет...
24.04.2018 в 14:29
Ответить
- 1 +
Christina, несомненно. Я пришёл в парфюмерию с этим утверждением, и до сих пор на нём стою, но искусство и piece of art - совершенно разные вещи. Нет никакой общей о обязательной синестезии (об этом я даже целый текст написал). Тебе либо нравится жижа, либо ты заставляешь себя её полюбить, потому что тебе нравится всё остальное.
Свернуть ответы
24.04.2018 в 13:08
Ответить
- 3 +
Мне важнее всего сам парфюм. Не так важен флакон, концепция может не совпадать с моим видением аромата. Но мне нужно качество: звучание бех химозины, ну и чтобы от начала до конца-мое-мое. Разнашивать терпеть не могу). Духи должны украшать и вдохновлять, и настроение поднимать. А художественную ценность можно просто где-то увидеть-послушать и понять ради интереса.Но покупать точно не стану).
24.04.2018 в 12:36
Ответить
- 2 +
Для меня в ароматах важнее все таки парфюмерная ценность, нежели художественная. В идеале конечно мне очень нравится когда концепция аромата и его название не только не вызывает диссонанса с его содержимым, но и действительно находит свое отражение в нем. Впрочем диссонанс концепции и аромата к сожалению явление довольно частое. Неправильно подобранные истории к ароматам, вижуалы, рекламные образы- все это вызывает недоумение и сбивает потребителя со следа. Тем не менее, первостепенен аромат, а визуальные образы и его история отлично складываются в голове сами собой после тщательного знакомства с ним.
Отзывы об
ароматах
Наверх