Аромо-фильтр
86 917
уникальных ароматов сейчас на проекте
Вам подарок!

Миллилитры начисляются за активность на сайте:
за регистрацию, комментарии, создание постов в блогах,
добавление новых ароматов, участие в распивах
и многое-многое другое.

Количество заработанных вами миллилитров = количеству
рублей, которые вы можете использовать для покупки
парфюма в партнерском магазине - Randewoo.

Подробнее о миллилитрах

Aromo дарит вам 20 мл
вашего любимого аромата
при регистрации!
new

Как мальчишки. Часть II. Обзор шести ароматов основной коллекции Comme des Garçons

В истории японского бренда Comme des Garçons парфюмера Марка Бакстона можно назвать человеком-эпохой — он во многом определил стиль ароматов марки и имидж проекта. Однако ни одна эпоха не может длиться вечно. О фундаментальных ароматах Comme des Garçons читайте в первой части нашей обзорной статьи, а мы продолжаем рассказывать об актуальной линейке основной коллекции Дома в необычных флаконах, разработанных Реи Кавакубо для самого первого парфюма компании еще в 1993 году.


Wonderwood и Wonderoud

На момент разработки аромата Wonderwood его создатель Антуан Ли занимал должность старшего парфюмера японской корпорации Takasago. Креативного директора Comme des Garçons Кристиана Астюгювьея привлек особенный стиль Ли, любящего провоцировать, удивлять, и даже шокировать: в конце концов, именно он создал, по словам множества людей, величайший парфюмерный кошмар современности — Secretions Magnifiques для французской марки Etat Libre d'Orange. Однако свою работу для Comme des Garçons он начал с аромата 8 88, выпущенного в 2008 году и до наших дней не дошедшего. Поэтому, если не считать 2 Man (фланкер Comme des Garçons 2), то новую и старую эпоху парфюмерной истории марки (Wonderwood и Comme des Garçons 3) разделяют восемь лет разницы.

wonderwood.jpg

Сегодня Wonderwood называют современной классикой древесного семейства и одним из самых популярных в мире ароматов Comme des Garçons. Кажется, он посвящен всем древесным видам парфюмерного сырья, но сложен так гармонично, с такой грацией и непринужденностью, что определить что-то кроме кедра и сандала становится проблематично. Единственный аккорд, предшествующий восхитительному древесному многоголосью, — гладкий и прохладный цитрусовый старт, соскальзывающий по отполированному до шелковистости остову и растворяющийся в нем без остатка. Если бы Wonderwood делал Марк Бакстон, то нас, возможно, ждало бы нечто пряное, агрессивное, динамичное и, скорее всего, многослойное. Но Антуан Ли собрал мозаику из кусочков разных пород дерева; каждый элемент так плотно подогнан друг к другу и доведен до такого совершенства, что композиция кажется практически прозрачной, но при этом полновкусной, мягкой, струящейся. Конечно, ее характер определяет природная бархатистость кедра и гладкость синтетического сандалового аккорда, но между ними можно нафантазировать что угодно и — непременно обнаружить это там. Я, например, чувствую отголоски ветивера, хвои, кипариса, пачули и ладана, которых там вообще может не быть, поскольку кедр и сандал уже обладают множеством схожих граней. Ощущение воздушности и общего мерцания вносит более чем щедрая дозировка исо-е-супер, она же вместе с сандалом делает аромат округлым.


В 2014 году Wonderwood получил свой первый и единственный фланкер — Wonderoud. И он, хотя и считается отдельным ароматом, как родной брат похож на предшественника. Его разработкой занимался парфюмер компании Givaudan Антуан Мэзондье — напарник Антуана Ли в нескольких композициях для Etat Libre d'Orange. Складывается впечатление, что он решил не чинить то, что и так не сломано, и лишь усилил удовый аккорд. Ветиверовый оттенок здесь приобретает дымность, а вся композиция кажется суше. При беглом знакомстве ароматы трудно отличить друг от друга, но спустя некоторое время разница становится более заметна. Wonderoud не кажется интенсивнее, в нем не проскальзывают медицинские и анималистические оттенки, характерные для ароматов со словом «уд» в названии, но появляется ощущение, что композиция стала лишь слегка более плотной и древесная, нежели интеллигентный и шепчущий Wonderwood. Цельность, гладкость и бесшовность, впрочем, никуда не делись. Если в Wonderwood не хватило густоты, то Wonderoud — отличная и самая близкая ему альтернатива.

Amazingreen

В 2012 году Comme des Garçons выпустили аромат Amazingreen, созданный парфюмером Жан-Кристофом Эро. Обе части имени аромата полностью себя оправдывают: это взрыв зеленой энергии, яркая вспышка и… оплетенный молодой зеленью молчаливый лес Wonderwood.


От работы Антуана Ли в Amazingreen остался зеленый и прозрачный фоновый аккорд на основе исо-е-супер, заполнявший все пустоты между древесными элементами. На этот раз парфюмер усиливает зеленый характер композиции с помощью глянцевой зелени плюща и аккорда прохладной и свежей воды. В качестве особенного акцента Эро выбрал овощной, обыграв его гальбанумной сухостью и продолжающим ее амброксаном. Но весь восторг, который вызывают зеленые фейерверки в первые мгновения, к сожалению, быстро исчезает даже с блоттера. Зелено-прозрачный фон из Wonderwood без древесных элементов становится просто скучным, а потом и вовсе остается один мускус с пудровым отголоском. Amazingreen — один из ароматов с мгновенным эффектом, дающих заряд энергии, глоток свежести и положительных эмоций; но сопровождать вас постоянно он не станет. Короткий, как вспышка, он скоро превращается в древесно-мускусную завесу, которая не имеет ничего общего ни с amazing, ни с green.

Floriental

В отличие от предыдущих названий, «floriental» — слово, имеющее распространение в профессиональном парфюмерном словаре. Им обозначаются цветочные (floral) ароматы восточного (oriental) семейства. Floriental Comme des Garçons, вышедший в 2015 году, не кажется ни тем, ни другим.


По словам креативного директора марки, парфюмеру Эмили Копперман было поручено создать аромат цветка ладанника. Проблема в том, что цветы этого произрастающего в Средиземноморье растения лишены какого-либо выраженного аромата, а парфюмерное сырье, получаемое из листьев и побегов, почти не имеет в своем ольфакторном профиле цветочных нюансов. Иными словами, названный каменной розой, ладанник не имеет никакого к ней отношения. А Floriental — это фантазийный аромат цветка, в котором почти нет цветов, зато есть слива. Ее дамасконовый оттенок может создавать недостоверную и неверную иллюзию розы, а тягучая сладость заполняет объем композиции, окутывая ее древесно-пряное тело. Что же касается ориентальной части аромата, то собранные в единый букет розовый перец из старта, гвоздика и ладан из сердца и ладанник из базы тщательно вычищены и причесаны. Они не кажутся насыщенными и больше похожи на нарочито европейское, сдержанное прочтение классической ориентальной темы. Фирменный древесный аккорд сохранился и здесь. И пусть на фоне смол, пряностей и фруктов он заметен меньше, но угадывается безошибочно. Несмотря на свою деликатность, этот аромат буквально полыхает на коже и держится очень долго, хотя и обладает умеренным шлейфом.

Blackpepper

В 2016 году Comme des Garçons представили очередной аромат в асимметричных флаконах в форме отполированной водой гальки. Разработанный парфюмером Антуаном Мэзондье, Blackpepper посвящен (разумеется!) черному перцу.


Каждому из нас знаком этот запах, источаемый мельницей во время скрежета маленьких жерновов над тарелкой. Blackpepper в первые мгновения — это он. Эфирное масло черного перца в одиночку не способно создать фотографический эффект, поэтому я уверен, что парфюмер использовал современные синтетические материалы, чтобы передать граничащую с мятной свежесть, тепло и сухость свежемолотого черного перца. Кроме того, эфирное масло черного перца чрезвычайно летуче, а ключевых одорантов до сих пор не выявлено, поэтому его аромат невозможно создать с помощью синтетики. Композиция построена в минималистическом стиле. Каждый компонент в ней поддерживает и продлевает предыдущий. Кедр сразу же задает настроение и определяет принадлежность новичка к семейству Comme des Garçons. Ему вторит пряно-пачулевая прозрачность akigalawood — каптивного материала Givaudan, и, вероятно, «секретный ингредиент» pepperwood, которым в Givaudan также очень гордятся. Однако все они не обеспечивают перцу стойкость и не продлевают желаемый эффект. Спустя непродолжительное время перец, пачули, исо-е-супер, сандал и аккуратные цветочные нюансы заставляют забыть о поводе, по которому все собрались. Можно почувствовать слегка бальзамический запах кедровых шишек и нежных молочных орешков в них, мягкий мускус с красивым косметическим эффектом и даже деликатная сладость бобов тонка, связывающая все элементы воедино и создающая контрасты тёплый/холодный, гладкий/шероховатый. И в этот момент стоит ответить на вопрос «нравится вам Blackpepper без pepper или нет?» Если да, то можно продолжать получать удовольствие. Нет — подождите, пока ученые придумают, как решить вашу проблему. Стойких перечных ароматов сейчас все равно нет.

Concrete

28 сентября 2017 года в универмаге «Цветной» был запущен Concrete — новый аромат Comme des Garçons. Презентация сопровождалась внушительной инсталляцией, а сам флакон покрыт непроницаемой бетонной броней. Пресс-релиз рассказывал о сущности бетона и современных городских пейзажах, о созидании, разрушении и возведении, о революционном уничтожении привычного и эволюции восприятия. Еще до выпуска коллеги предлагали свои версии о характере новинки, и абсолютно все были убеждены, что новый минеральный тренд будет непременно поддержан авангардным японским домом. Но того, с чем мы в итоге столкнулись на презентации аромата, не ожидал, наверное, никто.


Concrete вобрал в себя самые яркие черты композиций, вышедших со времён Wonderwood, но его ядром и сутью стала культовая «Двойка». Это настолько очевидно, что концепция упаковки продукта вдруг предстает гениальной: весь тюнинг, о котором я сейчас расскажу, — внешняя бетонная оболочка, а под ней сверкает сталью флакон Comme des Garçons 2. Итак, что же стало с «Двойкой»? Весь чернильно-альдегидный скелет оставили почти без изменений — работа Марка Бакстона слишком хороша, чтобы ее править. Парфюмер Николя Болье решил, что черный и розовый перцы из Blackpepper и Floriental — подходящее начало композиции, и был, на мой взгляд, абсолютно прав. Следом за ними в «котел» отправились обязательные для любого аромата марки кедр и сандал из Wonderwood, измельченные до состояния тончайшей, шелковистой пудры, и определяющие минеральный характер аромата и его бархатистую текстуру. Но самое главное — сливовый аккорд из Floriental. Он играет в Concrete роль основного сладкого контраста, не соперничающего, но сотрудничающего со всеми остальными элементами. Что же пришло из Amazingreen? Мускус. И восторг. Чистый восторг, который, в отличие от первоисточника, никуда не исчезает долгое время. Весь аромат — это вареный в сладких сливках чернослив, присыпанный перед подачей кедрово-сандаловой пудрой и уложенный в холодную металлическую вазочку. Красиво и сложно — так, что сначала я отказывался в это верить, ожидая подвоха. Чернильные альдегиды, мощная древесная прослойка, взбитая до состояния мусса с бархатистым разрезом, как правильная итальянская панна котта, сладкий фруктово-сливочный аккорд, правильный объем и умопомрачительная элегантность. Concrete — ольфакторное наслаждение на грани гурманского, его хочется немедленно с себя слизать, предвкушая прокатывающуюся по языку мягкую и нежную сладость натуральных взбитых сливок, а сразу вслед за ней — древесно-бальзамическую сладость блестящего чернослива. Я редко называю какой-либо аромат шедевром и все чаще критикую, но в случае с Concrete у меня просто нет другого выхода. Вы спрашивали меня, какие духи я считаю по-настоящему прекрасными? Вот эти в числе прочих. Если я вдруг соберусь написать материал об ароматах, с которыми мог бы провести всю жизнь и больше никогда не иметь доступа к парфюмерии, то Concrete Comme des Garçons гордо бы встал среди них.

Опуская эмоции, которые я позволил себе выше, стоит сказать, что если Comme des Garçons считают свою основную линейку люксовой (пусть и за исключением Eau de Parfum и 3), то я бы хотел, чтобы такой была вся люксовая парфюмерия. Остаток 2018 года будет для марки временем тишины, поэтому я жду, что в следующем году нам покажут что-то не менее прекрасное. Впрочем, жду с некоторой долей страха.

Подписывайтесь на наши аккаунты в Facebook, ВКонтакте, Telegram, Instagram и на YouTube, чтобы быть в курсе новостей и обзоров Aromo

Валерий Михалицын
Валерий Михалицын
Автор, коммьюнити-менеджер
Комментарии 5
30.08.2018 в 06:38
Ответить
- 0 +
Я нигде не могу найти ответа на свой вопрос: ПОЧЕМУ сняли 8 88? Кому и зачем это было нужно... Грусть тоска и метания в поисках очередного флакона...
29.08.2018 в 17:03
Ответить
- 1 +
Валерий, вот я тоже все время удивляюсь, ну какой же это люкс, самая что ни на есть ниша. Спасибо большое за рассказ! Люблю эту марку. Амазингрин и Бетон понравились особенно. Флориенталь мечтаю где-то понюхать, не попадался пока.
Раскрыть 2 ответа
29.08.2018 в 23:58
Ответить
- 0 +
Татьяна МТ, у меня есть фирменный семпл! Могу прислать! )
30.08.2018 в 03:05
Ответить
- 1 +
Изабо , ),спасибо за предложение.
Свернуть ответы
29.08.2018 в 15:12
Ответить
- 0 +
Спасибо за обзор! Со многими ароматами познакомилась благодаря июльской встрече. Из всех перечисленных больше всего понравился "Флорентиаль" и "Конкрет". Но с последним бывает путаница - какая все же истинная пирамида композиции? Я там отчетливо слышу жасмин. И он указан в нотах пирамиды.
Отзывы об
ароматах
Наверх