Аромо-фильтр
88 290
уникальных ароматов сейчас на проекте
Вам подарок!

Миллилитры начисляются за активность на сайте:
за регистрацию, комментарии, создание постов в блогах,
добавление новых ароматов, участие в распивах
и многое-многое другое.

Количество заработанных вами миллилитров = количеству
рублей, которые вы можете использовать для покупки
парфюма в партнерском магазине - Randewoo.

Подробнее о миллилитрах

Aromo дарит вам 20 мл
вашего любимого аромата
при регистрации!
new
Парфюм Illusione Pour Homme Bottega Veneta Illusione Pour Homme
Парфюм Illusione Pour Femme Bottega Veneta Illusione Pour Femme
Парфюм Tuberosa Carthusia Tuberosa
Парфюм Rose de Mai Perris Monte Carlo Rose de Mai
Парфюм Jasmin de Pays Perris Monte Carlo Jasmin de Pays
Парфюм Symbol Princesse Marina De Bourbon Symbol
Парфюм fluo_ral Nomenclature fluo_ral
Парфюм 1,2,3, Stella! Maison Gabriella Chieffo 1,2,3, Stella!
Парфюм Neroli Voyage Floris Neroli Voyage
Парфюм Tulipe Noire Atkinsons Tulipe Noire

Как мальчишки: обзор первых пяти ароматов основной коллекции Comme des Garçons

Comme des Garçons — японский бренд, основанный в 1969 году и до сих пор управляемый дизайнером Реи Кавакубо, — знаменит своим авангардным подходом к производству одежды, обуви, аксессуаров и, что важно для сегодняшнего нашего материала, парфюмерии. К моменту запуска парфюмерной линейки марка уже завоевала известность: сперва в Японии, затем во Франции и далее везде. И, как любой приличный модный дом, Comme des Garçons не остались в стороне от производства ароматов.


Разрабатывать парфюмерное подразделение Реи пригласила в 1992 году Кристиана Астюгювьея (он занимает пост креативного директора Comme des Garçons Parfums и поныне), к тому моменту имевшего более чем десятилетний опыт работы в индустрии (до встречи с Реи Кристиан работал на Molinard и Rochas). В создании парфюмерии Comme des Garçons придерживаются того же подхода, что принёс марке успех на модном поприще, — не копировать других, а экспериментировать. Собственно, Кристиан предпочитает не вешать на ароматы Comme des Garçons ярлык «ниша», называя их вместо того парфюмерией экспериментальной.

Работа над первым ароматом марки и над флаконом к нему началась в 1993 году. Над композицией трудился парфюмер Марк Бакстон, который создаст ещё не один парфюм для Comme des Garçons. Дизайн же флакона-«гальки», ставшего для марки классическим — в таких будут выпускаться все ароматы главной линейки, — придумала Реи Кавакубо. Именно об основной парфюмерной коллекции, на сегодня насчитывающей 11 ароматов (имеются в виду те, что остались в производстве), последний из которых, Concrete, вышел в 2017 году, мы и расскажем в двух обзорных материалах.

Comme des Garçons Eau de Parfum

На примере вышедшего в 1994 году первого аромата Comme des Garçons можно изучать натуральное сырье. Достаточно элементарных знаний о запахе эфирных масел кедра, кардамона, кориандра, корицы и гвоздики, чтобы без труда обнаружить их в этой работе Марка Бакстона. Склонность парфюмера к древесному направлению определила стиль и характер множества ароматов Comme des Garçons.


Даже сегодня Eau de Parfum кажется необычным, кардинально отличающимся от большинства ароматов, предлагаемых брендами модной одежды. Что говорить о середине девяностых годов с их акватическими, цитрусовыми, фруктовыми и цветочными, нарочито синтетическими и молодыми композициями? Тогда парфюмерный дебют Comme des Garçons выглядел, наверное, ещё более странно. Аромат вряд ли можно назвать авангардным. Скорее, концептуальным. Если проводить параллели с модной одеждой, то стоит заглянуть в мир dark fashion, где люди видят красивое в дырах, асимметрии, мешковатости, нарочитой грубости, небрежности и т. д.. Eau de Parfum — то редкое явление, когда красивое обнаруживается в натуральной парфюмерии. Тёплая корица, терпкий, слегка анималистический кориандр, холодный кардамон и дымная гвоздика аккуратно уложены в серый кедровый ларец, отполированный снаружи до маслянистого блеска. Eau de Parfum — аромат внутри ларца. Буйство пряностей успокаивает древесная мягкость кедра. Сквозь его стенки пробиваются ароматы только что срезанных роз и свежего мёда, поставленных рядом в прозрачных вазах. Бакстон нашел идеальную пропорцию: кажется, будто композиция составлена только из натуральных компонентов, но при этом она выстроена в такую устойчивую, ясную и простую гармонию, что невольно начинаешь искать подвох. И он вскоре находится. Совершенный баланс вместо какофоничной смеси множества натуральных компонентов достигается обработкой природного сырья синтетическими ингредиентами. Древесный комплекс растушёван щедрой дозой исо-е-супер, пряности приведены в равновесие с помощью мускусного аккорда, а холодный розовый контраст (гераниол и гедион) обеспечивает чистоту и неяркое сияние. Несмотря на натуральность и многослойность, Eau de Parfum — работа в стиле японского минимализма; разумеется, насколько это возможно с таким составом. Если давать ей цветовой идентификатор, то для меня он будет пепельно-серым с золотисто-коричневыми вкраплениями. Так, соединив натуральную парфюмерию и люксовую концепцию, Марк Бакстон создал нишевый аромат здорового человека — великолепно сложенный, прекрасно сбалансированный, сложный, но вполне дружелюбный. Лично я носить подобные парфюмы не могу, но соглашусь, что время, проведенное в его компании, оказалось не только полезным, но и приятным.

White

White — ещё один исторический аромат, до сих пор не снятый с производства. Как и Eau de Parfum, он удивляет необычным для девяностых годов характером. Как и Eau de Parfum, он кажется слишком сложным и натуральным для того времени. Да и в целом похож на него.


На этот раз Марк Бакстон акцентировал внимание на кориандре и кедре, отведя кардамону, корице и гвоздике второстепенные роли. Основным контрастом стал цветочно-акватический аккорд с ландышем. Именно он определяет многослойность и разницу текстур: шершавый древесно-пряный аккорд не смешивается с гладким и прохладным цветочным — вместе они создают необходимый объём и обеспечивают шлейф. White может показаться странным названием для такого аромата, но как только тонкий перезвон ландышевых колокольчиков набирает силу и сравнивается с древесиной и пряностями, возникает эффект матового белого свечения, не ослепляющего и не назойливого. Этот свет появляется из самых глубин композиции и расходится концентрическими кругами, вытесняя тьму и обесцвечивая всё, чего касается. Вопреки распространённому стереотипу о том, что «белые» ароматы должны быть лёгкими и прозрачными, Comme des Garçons предложили своё видение. У меня возникает лишь один вопрос — «Как Eau de Parfum и White преодолели двадцатилетние рубежи?». Ведь такие ароматы никогда не были и вряд ли когда-нибудь станут популярными. Вот она — сила концепции.

Comme des Garçons 2

Comme des Garçons 2 появился в 1999 году и стал парфюмерной классикой марки, передающей её стиль и характер. Он был авангардным на исходе ХХ века и остаётся непревзойдённым сейчас. Это вовсе не значит, что в мире нет ароматов лучше — такие сравнительные категории здесь вообще не работают. Под непревзойденностью я понимаю отсутствие аналогичных композиций не только в отдельном направлении древесно-альдегидных ароматов, но вообще.


Описывать «Двойку» достаточно сложно. Если вам знаком запах чернил для каллиграфии, то представьте, что их производит компания Montblanc. Самые дорогие в мире чернила, обладающие, помимо слегка медицинского, утонченным сладко-альдегидным ароматом. Вспомните, как вы мечтали об ароматах любимых косметических средств от Guerlain, Nivea, Dove и т. д.. Comme des Garçons 2 — чья-то осуществившаяся мечта об аромате чернил. Разумеется, это не просто чернила. Парфюмер Марк Бакстон декорировал смысловой аккорд сочной, зелёной прохладой ангелики, подчеркнул аккуратным пряным оттенком, в котором я чувствую преобладание тмина, и добавил древесно-мускусный фон. В последнем особенно отчетлив сандал, вносящий лактонно-минеральный оттенок, который подчиняет все элементы композиции единой логике. Ближе к середине аромата в стройный хор вступает гладкая, слегка помадная сладость и едва уловимые оттенки прохладного ладанного дыма. До базы композиция добирается порядком обедневшей, но лично для меня это отличный повод обновить аромат.

На мой взгляд, это лучшая работа Марка Бакстона, по-японски лаконичная форма, скромная и чистая, внутри которой кроется целый мир без конца и края. За почти двадцатилетнюю историю аромат получил четыре фланкера и три лимитированных издания, но до наших дней добрался лишь Comme des Garçons 2 Man.

Comme des Garçons 2 Man

Мужская версия Comme des Garçons 2 появилась спустя пять лет с момента выхода оригинала, но, кажется, вдохновлена вовсе не им, а ароматом Armani Mania. Если не знать названия композиции, то идентифицировать в ней чернильно-сладкую альдегидность первоисточника — непосильная задача. Да её, пожалуй, и нет. Зато есть сухое и прозрачное ладанно-шафрановое сердце, окружённое цитрусовой горечью бергамота в начальной и ветивером в финальной фазе аромата.


И это всё, что о нём можно сказать. Исо-е-супер, кедр, тонкий оттенок тмина и мускатного ореха — вспомогательные элементы, тем не менее определяющие принадлежность к Comme des Garçons. Разумеется, можно напридумывать урбанистических ассоциаций, говорить о ДНК бренда, делать непроницаемое лицо, особенно если аромат нравится, но слепая дегустация способна удивить: 2 Man — хорошо собранная, но отчаянно скучная и стереотипно мужская композиция в минималистическом стиле, вполне соответствующая японским парфюмерным ценностям. Однако нейтральность и даже некоторая безликость 2 Man сослужили фланкеру хорошую службу: он стал классикой и добрался до наших дней. И если стоит задача выбрать повседневный древесно-ладанный аромат, то этот — вполне удачная находка.

Comme des Garçons 3

В 2002 году Comme des Garçons выпустили новую композицию и назвали её «3». Но за лаконичным названием скрывается аромат, для понимания которого мне потребовалось собрать все свои знания и проявить наблюдательность. Рассказывать о нём ещё сложнее, чем о Comme des Garçons 2. И я начну издалека.


У французской марки L'Artisan Parfumeur есть аромат Voleur de Roses. Сколько од спел я ему с тех пор, как у меня появился флакон в 2013 году. Смысл каждой из них сводился к тому, что «Похититель роз» — это розы, которых нет, но есть их призрачный, померкший поцелуй, оставленный на холсте, где изображён ночной сад перед грозой, раскинувшийся близ старого замка. Comme des Garçons 3 — обратный случай. Это роза, которая есть, но её как бы нет, потому что она сложена из сотен кусочков мозаики, по отдельности не рождающих ассоциаций с розой. Замысел креативного директора Кристиана Астюгювьея и парфюмера Марка Бакстона невозможно постичь, пока не произнесено слово «роза».

Сначала я отталкивался от пряно-зелёного аккорда: холодная, глянцевая сладость аниса, дягиль, гвоздика, мускатный шалфей, перец, терпкость листа черной смородины — так много всего, но мне постоянно казалось, что я упускаю что-то важное. Затем в структуре обнаружился прочный металлический стержень — острый и тонкий, вносящий кислые и минеральные оттенки. Принять его за нейтральную точку отсчёта оказалось наиболее удобно, но запах металла, хоть и определяет логику композиции, — далеко не главный её аккорд. Затем были попытки отталкиваться от альдегидно-чернильного аккорда Comme des Garçons 2, который здесь значительно модифицирован и оттого воспринимается иначе. Аромат кажется огромным, но вместе с тем его форма похожа на семнадцать слогов хокку. И я буквально запутался. Всё встало на свои места, когда я внезапно понял, что каждый элемент композиции имеет оттенок розы. А соединённые вместе, они и создают розу: холодную, кислую, металлическую, нарочито синтетическую и мускусную. Её нежно-розовые лепестки присыпаны древесной мукой, мощный стебель, усыпанный длинными шипами, пробил себе путь сквозь серый асфальт. Рядом с розой взметнулись к самым облакам чёрные небоскрёбы из стекла и бетона, а автомобили, пролетающие в опасной близости, пахнут металлом и отработанным горючим. Единственная влага — кислотный дождь, льющийся со свинцового неба. Работа парфюмера восхищает: аромат удивляет, гипнотизирует и заставляет себя изучать. Как носить такую розу — не имею ни малейшего понятия. Но красота, да простится мне каламбур, страшная.

Comme des Garçons 3 стал последним ароматом Марка Бакстона для люксовой коллекции японского бренда. Следующие шесть будут рассмотрены во второй части обзорной статьи. Оставайтесь с нами.

Подписывайтесь на наши аккаунты в Facebook, ВКонтакте, Telegram, Instagram и на YouTube, чтобы быть в курсе новостей и обзоров Aromo

Валерий Михалицын
Валерий Михалицын
Автор, коммьюнити-менеджер
Комментарии 5
25.11.2018 в 18:34
Ответить
- 2 +
Отличный обзор, если хочешь познакомиться с маркой. На Ютюбе я не нашла ничего стоящего.
16.08.2018 в 15:01
Ответить
- 2 +
Спасибо за интересный обзор! Первые четыре аромата любим и носим всей семьёй, теперь захотелось поближе познакомиться с Comme des Garçons 3.
15.08.2018 в 21:49
Ответить
- 2 +
Спасибо за столько детальный обзор! Пока что знакома с мужской "Двойкой".
15.08.2018 в 17:27
Ответить
- 3 +
Я помню ,когда появились первые флаконы Ком де Гарсон, я была поражена, сейчас я понимаю, что это было совсем непривычное, нелюксовое звучание. Наверное, ароматы были в стиле нынешних нишевых. Обожаю двойку. Спасибо за рассказ! Из последних камушков очень понравился Бетон.
Раскрыть 1 ответ
15.08.2018 в 19:00
Ответить
- 1 +
Татьяна МТ, да, "Конкрет" удивительно интеллигентный в звучании! )
Свернуть ответы

Отзывы об
ароматах

Наверх