Aura от Mugler: мнение редакции Aromo

Хищно-зелёная Aura от Mugler стала, пожалуй, главным и самым громким российским запуском минувшей зимы. Мнения об аромате, как о любом большом событии, разошлись — и редакция Aromo не стала исключением. 

Евгения Чудакова, главный редактор:

Запуском Aura Mugler ещё раз подтвердили звание главных футуристов модного мира: нам рассказывали о «животной чувственности и силе природы», а на деле получилась эпичное абстрактное полотно, достаточно сложное для применения к нему каких-либо описательных конструкций. Анализировать его получается лишь у единиц, более или менее тонко описывать — у десятков, остальные же сталкиваются с мощью звучания, кажущимся хаосом и хороводом контрастных нот. На самом деле, именно таким должно быть настоящее искусство — подвластным либо могучему знанию, либо чуткому, тонкой настройки художественному восприятию.

Что касается меня, то Aura — однозначное «Да», так как в ней нет чистых образов, нет навязанных паттернов, зато вдоволь объёма, меняющихся текстур и опалесцирующих цветов, за которыми интересно наблюдать. 

Джульетта Птоян, заместитель главного редактора:

Aura, как и все работы парфюмерного подразделения Mugler, примечательна в первую очередь своевременностью — для меня это своего рода продолжатель дела великолепного Cyber Garden, концептуально в том числе. Если бы ароматами в Costume National занимался кто-то более ушлый и предприимчивый, Aura могла бы выйти и у них (с поправкой на то, что эпичный дизайн флаконов — вещь абсолютно в стиле Mugler, и тут с ними мало кто сравнится). 

Аромат делали четыре больших парфюмера — и это значит только то, что требования команды Пьера Оласа к результату были не из простых, а марка остается верна себе спустя 26 лет: в 1992-м Angel тоже был слишком «другим», и поняли его не сразу. Aura проходит на стыке двух важных глобальных тенденций, зелёной и гурманской, и их контраст в ней доведен до предела, что во время политкорректных офисных вод выглядит примерно так же, как грандиозный наряд Джуда Лоу на встрече с премьер-министром Италии в «Молодом Папе» Соррентино. Это большая, важная и очень органичная для Mugler работа, судьба которой будет сильнее, чем обычно, зависеть от усилий отдела маркетинга. Ведь простой и понятной композицию  не назвать.

Валерий Михалицын, колумнист:

К сожалению, я попал в число тех людей, кому новый аромат Mugler совсем не понравился. Ознакомившись с отзывами коллег, я ожидал встречи с эльфийской королевой, чьё изумрудное сердце таится в теле, увитом блестящим плющом, а в разметавшихся тёмных кудрях заплутало благоухание диковинных цветов. Обещанные свежая зелень, грибы, окутывающая теплота ночных болот и неяркое мерцание жёлтых светлячков оказались лишь фруктово-кислым синтетическим мускусом на цветочной флердоранжевой основе, а сквозь их пронзительный свист с трудом прорывался запах чего-то сладко-хлебного.

Над композицией работали четыре парфюмера компании Firmenich, в чьих портфолио — множество достойных ароматов, снискавших и любовь, и славу. Могли ли они создать некачественную композицию? Нет. Мог ли креативный департамент Mugler подписать в релиз некачественную композицию? Нет. Тогда почему Aura кажется невыносимой? Предположительный ответ на этот вопрос я нашёл случайно. Одним из ключевых компонентов композиции указан Wolfwood — каптивное соединение компании Firmenich. Именно его использовал парфюмер Альберто Морийяс при создании Chopard Vetiver d`Haïti au Thé Vert — аромата, к которому у меня обнаружилась полная аносмия. Это означает, что одну из главных частей Aura я просто не чувствую. Все или большинство элементов формулы взаимодействуют или даже модифицируют друг друга. Принимая во внимание этот факт, я делаю вывод о неправильном, искаженном восприятии аромата, отличном от задуманного. Известны случаи, когда полная аносмия исчезала при продолжительном взаимодействии с композицией, но буду ли я пользоваться новым ароматом Mugler, чтобы приобрести нормальное восприятие к компоненту Wolfwood? Вряд ли.

+39