Жан-Клод Эллена: Ретроспектива

«Один из самых важных и влиятельных парфюмеров конца XX — начала XXI века, Жан-Клод Эллена, за свою 43-летнюю карьеру не просто создал ряд знаковых ароматов. Эллена множество раз менял «ландшафт» парфюмерного искусства. Он заставил язык ароматов принимать такие формы, передавать такие значения и выражать такие идеи, какими не оперировали парфюмеры до него, и до сих пор ему, вероятно, нет равных во владении художественными приёмами, которые он создал или же использовал.

В рамках первой ретроспективы работ Эллена с 1976 по 2019 год собраны 15 эпохальных ароматов. Какие-то важны тем, что они установили некий художественный стандарт в рамках целого направления: Eau Parfumée Au Thé Vert (1993) стал первой вехой в эстетике минимализма; L’Eau d’Hiver (2003) — одно из главных произведений парфюмерного искусства, выполненное в технике абстрактного экспрессионизма.

Рассматриваемые в целом, эти ароматы, охватывающие четыре десятилетия работы парфюмера, показывают уникальную эволюция художника. На протяжении всей своей карьеры Эллена демонстрировал хамелеоновскую способность переизобретать свой стиль заново не только экспериментируя с эстетическими средствами, но и развивая, а также создавая новые техники создания композиций и структуры ароматов. Свою первую узнаваемую работу, First (1976), он выполнил в классическом романтическом стиле начала XX века; затем, уже после выпуска великой минималистской работы для Bvlgari, он сделал In Love Again (1998) — шедевр «неонового» фовизма. Angéliques Sous la Pluie (2002) — чистый фотореализм. C Kelly Calèche (2007) Эллена экспериментировал в рамках пост-реализма. В этих работах отражается как цикл развития художника, так и жизненный цикл»

— Чендлер Бёрр.

First, Van Cleef & Arpels (1976)

First стал работой, которая привлекла к Жан-Клоду внимание парфюмерной общественности (это было ещё до того, как Фредерик Маль акцентировал внимание на фигуре парфюмера, и взгляды были сосредоточены на привычных для того времени персонах). Van Cleef & Arpels поручили Эллене создать аромат, передающий дух классической элегантности — и он сделал нечто сверкающее, плотное, мрачное и насыщенное, как работы Густава Климта.

First выполнен в стиле романтизма, но не в той пышной стилистике конца XIX века, характерной, скажем, для Jicky Эме Герлена. Скорее, это романтизм, обновлённый в соответствии с потребностями XX века, строго в рамках французской традиции. Эллена использовал то, как во Франции работали с анималикой, сила которой говорит сама за себя. Здесь есть яркие элементы рококо — «жатый красный бархат и позолоченные кресла парижской Оперы», как позднее он это опишет. Для создания композиции он использовал порядка 160 ингредиентов. Это был коммерческий хит (до сих пор остающийся в продаже!), анонсировавший появление парфюмера, за которым стоит следить.

Eau Parfumée Au Thé Vert, Bvlgari (1993)

Eau Parfumée au Thé Vert с точки зрения эстетики и структуры, возможно, был наиболее яркой противоположностью First, какую только можно представить.

Он долго думал о запахе чая. Не о реалистичном, буквальном его воспроизведении, а об эстетике запаха чая, выраженной в концептуальной манере.

Чтобы сделать это, он соединил синтетический ионон — его используют для создания запаха фиалок — с гедионом, веществом с невесомым, практически неописуемым запахом, который в парфюмерной композиции создает своего рода галогенное сияние, подсвечивая её изнутри. Используя минимум дополнительных материалов, Эллена сделал чай, не сказать чтобы зелёный — возможно, он больше чёрный — но фундаментально это концептуальная работа, идея запаха чая — простая, линейная, чистая композиция.

Аромат, который положил начало парфюмерной коллекции Bvlgari, стал основоположником минимализма в парфюмерии: его философия состоит в том, чтобы отсечь всё лишнее, дабы проявить красоту материи в самой чистой форме. Eau Parfumée au Thé Vert — первая технически безупречная парфюмерная работа, ставшая примером и ориентиром жанра.

In Love Again, Yves Saint Laurent (1998)

В 1998 году Эллена снова обратился к абсолютно новой эстетике и создал очередной знаковый аромат. Создание In Love Again для Yves Saint Laurent стало возможным не только благодаря появлению продвинутых синтетических компонентов, которые дали в разы более точный контроль за структурой. В этом случае новым видением стало их использование в фактически сыром (или в том, что казалось сырым) виде, что создавало почти галлюциногенно яркое полотно.

Как Такаси Мураками сочетал изображение неких фигур — растений, котов, монстров — в сюрреалистичном пространстве с откровенно искусственными цветами, так Эллена взял свои объекты — фрукты, ягоды, сладости — и «увеличил громкость»; вся их обольстительная красота была искажена этой интенсивностью.

Однако в конечном счёте, лучшим визуальным аналогом этой работы стоит назвать Анри Матисса и фовизм в целом.

Как в матиссовом «Танце» с неоновыми фигурами танцоров, в In Love Again его составляющие в разы более сочные, более притягательные и более насыщенные, чем какие бы то ни было реальные запахи.

Angéliques sous la Pluie, Editions de Parfums Frédéric Malle (2000)

Аромат Angéliques sous la Pluie не попадает под какую-либо стилистическую категоризацию. Его структура не визуализируется, его эстетика неуловима; мягкость и деликатность крайне сложно описать словами (она также не имеет ничего общего с глупым упрощением и бездумным копированием запахов ароматного сырья) Можно назвать это фотореализмом, ольфакторным слепком парящего в пространстве цветка без видимого образа этого самого цветка. Фактически, Эллена использовал сырьё (масло), полученное из листьев и стеблей растения. Реализм здесь не в конструкции, а восприятии.

Можно сравнить этот аромат с акварелью Дэвида Хокни с её буйством оттенков и переливами цвета. Описывая «Ангелику», Виктория Фролова назвала Эллену «мастером ольфактивного хайку» — можно утверждать, что именно эта работа ближе всех прочих к японской поэтической миниатюре. Этот аромат можно попробовать описать словами — сухой, возможно, близкий к запаху корневищ растения или запах букета, который только вынесли из комнаты — но даже описанный максимально аккуратно подобранными словами, он остается больше настроением, нежели чем-то вещественным. Познакомиться ним — словно почувствовать лёгкое прикосновение.

Rose Poivrée, The Different Company (2000)

Эллена создал Rose Poivrée для The Different Company в том же году, что и Angélique Sous la Pluie для Editions de Parfums Frédéric Malle и сложно найти две более не похожие друг на друга композиции.

С Rose Poivrée Эллена совершил как технический — это гиперреалистичное изображение объекта посредством аромата — так и эстетический подвиг. Он начинает с реалистичного, прямолинейного и скульптурного ольфакторного портрета розы, с её ярким ароматом, в ночном саду. Это уже не мало. Идеальное детализированное ароматное изображение столь сложного и многогранного объекта как роза можно сравнить с захватывающим дух реализмом живописных работ Каналетто, которые выглядят реальнее самой действительности.

Но Эллена не останавливается на этом, превращаясь в «ольфакторного мага», и безжалостно развоплощает эту розу, превращая её в массивную, тёмную, дымящуюся анималистическую массу. И красота цветка лишь усиливается благодаря тому, что стало его разрушением. Розовый сад, как оказывается, цветёт под облаками из золы и серы.

Déclaration Bois Bleu, Cartier (2001)

В следующем году Эллена создал фотонегатив Rose Poivrée. Новым приемом на этот раз стала температура. Эллена разделяет убеждение Пабло Пикассо в том, что великое искусство, это блестяще преподнесённая ложь. Главным тут является техническое мастерство. «Художник», добавлял Пикассо, должен обладать мастерством, чтобы убедить других в правдивости своей лжи».

И Эллена создал восхитительную химеру, Déclaration Bois Bleu, основывая конструкцию на трёх компонентах: кардамоне, чёрном перце и мускатном орехе. Результатом стала выдающаяся парфюмерная работа — идеально переданный запах ледяного лезвия ножа. Выбор пряностей был обусловлен тем, что обработанные в определённом ключе, они создавали ощущение холода.

У холода нет запаха. Но Bois Bleu холоден. Вот она ложь, и Эллена мастерски убедил в ней остальных.

Bois Bleu, морозный, словно мята, и острый как имбирь (а в формуле нет ни имбиря, ни мяты) эстетически можно определить как концептуальный реализм, возможный лишь в мире ароматов. В 2003 году Эллена создаст ещё один потрясающий образец концептуального реализма.

Cologne Bigarade, Editions de Parfums Frédéric Malle (2001)

С этой работой Эллена отказался от концептуализма. Здесь нет концептов, нет теории, нет, по сути, вымысла, если не брать в расчет иллюзии, характерные для искусства как такового, нет «природных» материалов — они все созданы человеком. Материалы, которые мы производим, не существуют вместе в реальности, а мастерство и труд, вложенные в их создание, невероятны.

Bigarade, в основе которого масло кожуры горького апельсина, возможно, самая прямолинейная работа Эллена — это аромат, посвящённый одному компоненту и только на нём сфокусированный. В композиции есть некая «затенённость», свойственная бигардии, есть чистота, напоминающая о голубом сицилийском небе в холодный зимний день. Cologne Bigarade напрочь лишён сентиментальности, что только усиливает впечатление от аромата. Это потрясающей, порой душераздирающей красоты работа.

Bois Farine, L’Artisan Parfumeur (2003)

Селин Эллена создала один из величайших образцов концептуального реализма — Sel de Vétiver (2006). Это изображение запаха соли. Ещё раз: у соли нет запаха, но ошеломительный талант дочери Жан-Клода позволяет ей заставить нас поверить в то, что если бы он был, то только таким.

В 2003 году Жан-Клод создал ещё один образец концептуального реализма — Bois Farine для L’Artisan Parfumeur. Его название означает «древесная мука», но это попытка буквального обозначения несуществующего запаха. Идея пришла к нему, когда он наткнулся на цветок с запахом, напомнившим ему о, собственно, муке.

Чем пахнет мука? Либо ничем, либо Bois Farine, и технически композиция настолько совершенна, что вы чувствуете — если у муки и есть запах, то именно такой.

L’Eau d’Hiver, Editions de Parfums Frédéric Malle (2003)

L’Eau d’Hiver, возможно, самая яркая работа Эллена в технике абстрактного экспрессионизма — и, вероятно, в принципе величайшая работа подобной стилистики в парфюмерии.

С появлением синтетических материалов в конце XIX века в парфюмерии произошёл значительный сдвиг: чистый фигуративизм прошлого, рабское копирование природы (роз и пионов) стало настоящим искусством, желанием рассказывать волшебные сказки, визуализировать иллюзии — и теперь сырьё использовалось для этих целей. Каждый вид искусства от живописи до музыки (Поллок, Шёнберг) прошёл этот путь. Абстрактный экспрессионизм как отрицание фигуративизма был неизбежен. И L’Eau d’Hiver стал его апофеозом.

Аромат совсем не природный, но чарующе красивый. Это нечто абсолютно новое. Ты не можешь отвести взгляд, хотя (а, возможно, потому что) ты не понимаешь, на что смотришь. Это сфера (или плоскость, облако) внутри которого каждый компонент занимает единственно правильное место, отчего оно кажется Абсолютом. У композиции нет развития. По сути, здесь нет ничего, кроме ощущения самого аромата, чем бы он ни был для Эллена — или для тебя.

Ambre Narguilé, Hermès (2004)

В этой работе реальный, непосредственный вкус тёплой карамельной толщи — в отличие от L’Eau d’Hiver, чью форму невозможно определить, у Ambre Narguilé осязаемые плотность и вес. Её конструкцию можно определить как «кривая» без текстур как в Rose Poivrée, без золота и бархата First, — здесь извивающиеся топкие складки, как те, что образуются при разравнивании кондитером жидкого теста, или мягкие изгибы, сформированные миллионы лет назад потоками воды в песчаниках Аризоны.

Хотя и будучи запросто помещённым в «кулинарную» парадигму, аромат уворачивается от какого бы то ни было фигуративизма. Здесь нет ни одного компонента из реального мира — ни кулинарного ингредиента, ни образа расплавленного ценного метала. Narguilé (фр. «кальян») — ближневосточный прибор для курения, с помощью которого можно курить светлый табак. А можно и не курить. Всё, что утверждает эта работа — необходимость удовольствия. Сибаритство. Снисходительность. Шелковистый десерт. Съедобный магнит.

Un Jardin Sur Le Nil, Hermès (2006)

Когда Эрик Сати писал свои простые музыкальные акварели, некоторые современники высмеивали его: эти мимолётные ощущения, эти разрозненные аккорды — не важно, насколько они симпатичны — музыка ли это? Сати оперировал эмоциями и оттенками, но почему столь «скудно»?

Подобная структура, с большим количеством воздуха между элементами, позволяет аккордам, расставленным бережно, как хрустальные предметы на мраморной столешнице, восприниматься с потрясающей ясностью. Конечно, это была музыка, просто она была иначе сконструирована. Акварель как выразительное средство позволяет художнику занимать меньшую площадь холста, использовать меньшую плотность чем та, которую даёт масло, позволять изображениям дышать и двигаться.

Un Jardin Sur Le Nil Эллена — парфюмерная акварель: ароматные мазки наложены легко, а каждый «аккорд» дышит. Это очаровательная, лёгкая, почти невесомая композиция. Как импрессионисты, которые писали лишь намеками на цвет и форму, в Un Jardin Sur Le Nil Эллена написал натюрморт с зелёным манго минимальным количеством идеально подобранных ароматных красок. Это конструкция, отличная от того, что мы понимали под классической парфюмерией. Nil — движущееся мгновение; он витает в воздухе вокруг как музыка Сати.

Terre d’Hermès, Hermès (2006)

Среди парфюмеров Terre d’Hermès считается техническим шедевром, идеально сконструированной композицией, что не уменьшает её эстетической ценности — она ошеломительно эффектна. В Terre d’Hermès передан запах сырой древесины в тропическом лесу, а также гранитные скалы, покрытые землёй корни ветивера и холодный можжевельник. Это встреча с невиданной силой.

Выдающееся качество материалов, которые использовал Эллена, — возможность использовать которые обеспечили заказчики аромата — заметнее в Terre, чем, возможно, в любом другом аромате этой ретроспективы, потому что именно он — наиболее сконцентрированный на сырье из всех пятнадцати. Качество сырья — не цена, а именно качество (стоимость не имеет значения) — здесь основное. Для Скорсезе и Нолана студии оплачивают лучшее оборудование. Такая же политика Hermès позволила талантливому мастеру работать с потрясающими материалами, что и воплотилось в этом аромате.

В композиции Эллена не пытался изобразить какой-либо объект — ни манго, ни тлеющую, обгоревшую розу. Это экспрессионистский подход к использованию парфюмерного сырья в «высочайшем разрешении», что и создаёт такой ошеломительный эффект. Это переживание в его чистейшей форме.

Kelly Calèche, Hermès (2007)

Есть произведения искусства, предназначенные для тихого любования ими. Они не несут какого-то особого значения, не пытаются изменить мир. По сути, они — тихое укрытие от этого самого мира. В Европе XIX века кожаные ароматы — созданные на основе изобутилхинолина — были заглавной парфюмерной темой: яркие, объёмные, с централизованной структурой. В XX веке, особенно под конец века в помешанных на «чистоте» США, кожа стала персоной нон-грата. В Азии её никогда и не было. Эллена, чьё чувство прекрасного всегда было оттенено интеллектуальным любопытством, много лет размышлял о том, как сделать кожу в XXI веке.

Как может пахнуть современная кожа? Kelly Calèche стал одним из наиболее интересных ответов на этот вопрос. Эллена не пытался создать её заново; скорее, он планировал сделать тонкую, элегантную композицию, максимально современный аромат со слегка «потёртой» поверхностью, Тадао Андо минус цемент. Затем очень аккуратно он поместил в композицию кожаный аккорд — лёгкий и тёплый, как звон колокола вдалеке.

Eau de Gentiane Blanche, Hermès (2009)

Живописца Гюстава Кайботта относят к импрессионистам, хотя его работы граничат с чистым реализмом. Его персонажи одеты в детализированно прописанную одежду. Он прорисовывает лица и обозначает характеры.

Эллена создал Eau de Gentiane Blance для Hermès в похожей манере, на стыке реализма и импрессионизма. В центре композиции — относительно реалистичное изображение горечавки, которое передаёт основные черты её запаха: зелень тёмная, как у плюща, грубая текстура, схожая с грязным ветивером, вяжущий эффект эвкалипта. Этот образ Эллена помещает в импрессионистский контекст, набрасывая множеством ароматных штрихов нарочито неидентифицируемый пейзаж.

Это пограничная работа, в которой два этих стиля двигаются и подменяют собой друг друга — для ароматов, как и для музыкальных или театральных произведений, свойственно понятие непрестанно меняющегося времени. То и дело ароматный образ горечавки показывается словно в самом резком фокусе, как точка чистого белого цвета, оказывающаяся серёжкой в ухе женщины с полотна Кайботта.

Rose & Cuir, Editions de Parfums Frédéric Malle (2019)

Чем очаровывает Rose & Cuir («Роза и Кожа»), так это возможностью проследить за тем, как художник ставит перед собой эстетическую задачу, которую сам же решил несколько лет назад в абсолютно ином ключе. Эллена, работая с Фредериком Малем, переосмыслил парфюмерное изображение кожи —и мы получили аромат с эстетикой и мощью вулкана.

Кожа здесь — первичная структура, несущая конструкция с опорами, утопленными в фундамент. Это Кожа XXI века — без копоти, дыма и грязи. Качество сборки композиции просто потрясающее (а Rose & Cuir — это чистый Реализм). Чёткость конструкции такова, что впору отправлять её на завод Daimler для немедленной установки в новенький AMG. Это не какая-то сумочка.

Эллена пропитал свою Кожу прекрасной Розой. В стартовом аккорде аромата присутствует неоновый фруктовый оттенок удивительной новизны, электризующий его. Все эти части расположены друг против друга, а в совокупности рождают ошеломительное ощущение жуткой темноты в воздухе.

Подписывайтесь на наши аккаунты в Facebook, ВКонтакте, Telegram, Instagram и на YouTube, чтобы быть в курсе новостей и обзоров Aromo