Форум Аромо-фильтр
66 098
уникальных ароматов сейчас на проекте
Вам подарок!

Миллилитры начисляются за активность на сайте:
за регистрацию, комментарии, создание постов в блогах,
добавление новых ароматов, участие в распивах
и многое-многое другое.

Количество заработанных вами миллилитров = количеству
рублей, которые вы можете использовать для покупки
парфюма в партнерском магазине - Randewoo.

Подробнее о миллилитрах

Aromo дарит вам 20 мл
вашего любимого аромата
при регистрации!
Умный аромо-фильтр
Тонкий подбор ароматов на самый изысканный вкус
представляет ароматы дня

Волшебная химия формул запаха

Первый известный истории парфюмерии опыт использования синтетических продуктов датируется 1880 годом, когда Эме Герлен, сын основателя знаменитого Дома Guerlain, совершил безумный, с точки зрения современников, поступок: добавил в аромат Jicky ванилин и кумарин, полученные в результате химического синтеза. Но революции не произошло: несмотря на явное облегчение для парфюмеров, доля искусственных компонентов в ароматах не превышала 20% вплоть до середины 20 века. В современной парфюмерии ситуация выглядит абсолютной противоположной. И у каждого уважающего себя Дома существуют собственные секретные разработки – «душистые» молекулы. 

Этиловый мальтол – небесный вкус сладкой ваты 

Надо признать, что «синтетика» ярче и определеннее передает конкретный запах, но в этом и состоит опасность. Стоит чуть переборщить – и чудесный аромат приобретает неприятное послевкусие, если не сказать больше. Молекула этилового мальтола (Maltol) широко применяется в пищевой промышленности в качестве усилителя вкуса, однако и парфюмерные композиции не обделены ее присутствием. До 90-х годов эта молекула, имитирующая запах сладкой ваты, выделялась из природного сырья. Химики добавили в нее «всего» один радикал, который многократно усилил эффектный запах. 

этил мальтол 1.jpg

Этиловый мальтол не встречается в природе, он «дитя» лабораторного синтеза. В 1992 году парфюмер Olivier Cresp создал для бренда Thierry Mugler чудесный женский аромат Angel, воплотив в нем ангельскую суть с помощью трех искусственных компонентов. Смелое соединение этилового мальтола с двумя другими молекулами – гедионом (Hedione) и кумарином (Coumarin) дало удивительный эффект, непередаваемое сочетание возвышенности и чувственного обольщения.

cotton-candy.jpg
  

«Собственный» запах молекул этилового мальтола – аромат сладкой ваты из детства – настолько интенсивен, что даже в мизерных количествах он явственно слышен в духах. А «виновница торжества» - одна «лишняя» углеводородная группа, которая и отличает синтетический продукт от природного соединения. 

Вторая волна «синтетического» бума – «фиолетовые» молекулы 

iris.jpg

Фиалка и ирис – очень красивые ноты, но их природные ингредиенты для парфюмерии стоят баснословных денег. Синтезированные молекулы, которые обеспечивают этот запах, близкородственные соединения под названиями ionones и irones. Их структура удивительно похожа, различие в добавлении и расположении метильной группы. С появлением второго поколения синтетических молекул началась современная парфюмерия. Три молекулы - ionones, irones, и methyl ionones – стали строительными блоками для многих ароматных соединений за более чем столетний период с момента их открытия. 

ionones irones  methyl ionones .jpg

Все оттенки – пудровые, фиолетовые, фруктовые и прочие – результат перемещения двойной связи в нижней части молекулы. Проблема в том, что объемный, переливчатый запах фиалки, полученный от природного компонента, измельченного сухого корня ириса, поддерживается шестью вариациями молекулы. Но еще большее препятствие на пути натуральных парфюмеров – необходимость сушки этого корня в течение пяти лет после сбора урожая, что повышает его стоимость в геометрической прогрессии. Вот почему, если создателю аромата хочется добавить немного оттенков ириса или фиалки в композицию, не слишком выходя из бюджета, он обращается к синтетическим молекулам. 

Мускус – всему голова и основа

musk-cologne.png
 

Незаменимые свойства мускуса для парфюмерии поставили живое существо – кабаргу, источник драгоценного ингредиента, на грань исчезновения с лица земли. В 1979 году этот вид животных внесли в международную Красную книгу, поставив парфюмеров перед фактом – необходимы синтетические аналоги. Нельзя сказать, что химические заменители отсутствовали до критического момента. Еще в 1888 году был получен первый синтетический мускус. И, как это часто бывает с научными открытиями, он появился случайно. Химик Альберт Бауэр работал над совершенствованием тринитротолуола – основы взрывчатой смеси. Он добивался ускорения реакции, но в одном из вариантов ничего не взорвалось – кроме носа.

musk-1.jpg
  

Новый класс синтетических молекул, названный нитромускусы, произвел революцию в парфюмерии, символом которой стал аромат Шанель №5. Эти ингредиенты значительно расширили горизонты парфюмерной продукции. Нитромускусы использовались не только в духах, они входили в состав мыла, моющих средств и освежителей воздуха вплоть до 1981 года, когда были запрещены из-за подозрения в нейротоксичности. К тому же эти молекулы очень чувствительны к свету, под действием солнечных лучей нитромускус разлагается, а духи приобретают неприятный запах. 

musk-2.jpg

Современные изыскания химиков в области получения новых вариаций синтетического мускуса – секрет за семью печатями, поскольку за ними стоят деньги международных концернов. Но сомнений в существовании модифицированных молекул нет, как нет недостатка в постоянном появлении новых композиций с нотками мускуса на парфюмерном рынке. И уже есть новый класс «мускусных» молекул – история продолжается.
Комментарии 0
Личный
опыт
Добавить запись
Наверх