Итоги TFWA 2019: мнения и рекомендации команды Aromo

Евгения Чудакова, главный редактор

Люкс современный и запылившийся: Guerlain, Mugler, Jean Couturier и Montana

В прошлом году мы хором отмечали, что люксовые запуски превосходят по оригинальности и качеству нишу. В этом году, увы, такое заявление будет ложью, по крайней мере, относительно двух крупных люксовых марок, с новинками которых на 2020 год мы познакомились: Mugler и Guerlain. Прежде всего, у них снизилось само количество запусков по сравнению с прошлым годом.

Парфюмерия ближайшего будущего не будет рисковой — бренды уважают свою аудиторию, которой, в большинстве своём, достаточно простейших цветочно-фруктовых композиций с известным названием.

На презентации Guerlain мне пришлось немного позавидовать коллегам, пишущим о косметике, ибо на этом поле у марки всё более чем круто, чего нельзя сказать о парфюмерных новинках. На стенде же Mugler и для меня нашлась радость, о которой я расскажу, как только станет можно. Но те из вас, кто любит цветы и космос также как я, не будут разочарованы.

Несколько представителей «старого люкса» решили напомнить о себе. Jean Couturier показали Collection Aromatique — четыре аромата, внешним видом отсылающие к знаменитому «Кориандру» и пытающиеся на этой древней славе сыграть. В знакомой упаковке неплохие, но ничем не выдающиеся композиции на тему розы, имбиря, пачули и ванили: Rose Khayali, Ginger, Vanilla Exotica и Patchouli. Ваниль, кстати, весьма неплоха.

У Montana вышел Peau Intense, прямой наследник Parfum de Peau 1986 года. Очень мощный — из недр тех самых восьмидесятых — альдегидный цветочный шипр.

Ниша второй категории бодрости: A Lab on Fire, Amoroud, Berdoues, Molinard, La Maison de la Vanille, Rancé 1795, Isabey

A Lab on Fire выпустили Monoscent G и Monoscent E. Флаконы стоят пустые, но владелец Intertrade, компании-дистрибьютора марки в Европе, уверял, что эти ароматы ничего общего с Escentric Molecules не имеют, хотя в основе каждого — одно вещество. Зачем? Сказано, что эти композиции как-то особенно меняют звучание любого аромата. Как именно? «Особенно».

Amoroud лениво представляли коллекцию Elixir: Golden Oud, Noir Illuminé и Mysterious Rose. Имя парфюмера на стенде вспомнили только для «Таинственной розы». И это Патрисия Шу, которая сделала красивую, зелёно-ягодную розу. Оставшиеся два аромата, как и ещё несколько десятков сладко-древесных композиций, встреченных за последние 4 дня, в памяти не закрепились, но зайти в «Л’Этуаль» и попробовать всю троицу, когда коллекция встанет в Scent Bibliothèque, лишним не будет.

Berdoues, как обычно, не разочаровали и показали стандартно качественные, простые и понятные вещи. В Collection Grands Crus появилась Guaria Morada Милен Альран — яркий, сладкий, карамельно-травянистый запах, посвящённый вынесенному в название цветку — костариканскому эндемику. Помимо обновления постоянной линейки, французский бренд представил лимитированную коллекцию Summer Edition, состоящую из четырёх ароматов на тему лета и пляжей, в честь которых они, собственно, и названы. Calvi Beach и Venice Beach, Bondi Beach и Sunrise Beach — это пары ароматов, которые можно смешивать между собой. Горьковато-цитрусовый Calvi и спиртуозный ароматический Venice вместе выдают почти чистый джин, а Bondi и Sunrise играют со сладкими цветами и фруктами.

В коллекции лёгких туалетных вод 1902 новинка — Freesia & Cotton, которая, по словам самих же создателей, пахнет почти ничем («хлопок, фрезия, вы же понимаете»).

Molinard выпустили не аромат, но запах — Thé Basilic. Эта штука заставляет немедленно улыбаться, потому что: а) радость узнавания и б) удивление. В общем, и зелёный чай, и базилик имеют место быть, но в первую очередь это самый достоверный щавель в парфюмерии. 

Rancé 1795 не изменяют себе и выпускают симпатичные, скучноватые, но элегантные ароматы с цветами и цитрусами. Désirée и Maquis Provençal столь же милые, сколь и незапоминающиеся.

Касаемо новинки Isabey авторства Луки Маффеи позвольте просто процитировать пресс-релиз:

«Новый женский аромат Isabey Prends-moi («Take me») вдохновлён особенной, животной страстью. Аромат с таким названием был выпущен домом Isabey в 30-х годах прошлого века, что требовало определённой смелости. Потому сейчас новую композицию под старым названием выпускают во флаконе насыщенного красного цвета, символизирующего страсть, желание и любовь».

Пахнет «Тэйк Ми» сладкой, помадно-пудровой розой с аккомпанементом из ягодных и древесных нот.

Особое упоминание: Panouge

Прежде чем покинуть Palais de Festivals и перейти к рассказу о большой и малой нише, разбросанной то тут, то там вдоль бульвара Круазетт, я расскажу о четырёх самых приятных ароматах TFWA. Скромный бренд Panouge, который всегда был оттеснён в сторону новинками Jacques Fath и Isabey, в этот раз стал светлым пятном на карте Каннской выставки.

Знаете вот это чувство, когда берёшь блоттер и тебе интересно делать второй вдох? И третий. И ты понимаешь, что тебе НЕ СКУЧНО. С этими четырьмя ребятами в довольно страшненьких флаконах так и произошло.

Коллекция Matières Libres Panouge — ароматы авторства Мари Шнирер и Патриса Ревийяра (которого мы знаем по роскошной новой сборке L`Iris de Fath). Насколько я могу судить, ребятам не выдавались «самые ценные ингредиенты», хотя о свободе творчества для Мари и Патриса как раз говорили. И это тот редкий случай, когда данная свобода сработала. Patchouli Figue с электрическими золотыми искрами пачули и золотыми же грушами и яблоками, напоминающими 15-летний виски McCallan; Datura Amaretti сперва переливается медовыми белыми цветами и контрастным аккордом амаретто с его миндальной горечью и ликёрной сладостью, а потом становится ...сиренью, да вот этой тёмно-фиолетовой, с крупными, жёсткими лепестками и золотыми тычинками; Prune Immortelle пахнет тягучей сладостью сухофруктов, мёдом, воском и горячим ветром; Berries Sous-Bois — запах влажного елового подлеска, где прячутся лесные ягоды, и легко мог спрятаться маленький ты, если бы сейчас оказался в том лесу, куда ходил с бабушкой или дедом.

Семплы обещаны, посему ждите подробный обзор. В следующем материале будет самое интересное — новинки Parfums Dusita, Masque Milano, THoO (The House of Oud), Filippo Sorcinelli, а также нового бренда Divina Terra.

Джульетта Птоян, заместитель главного редактора

Для любопытного носа, оказавшегося в Каннах в начале октября, выставка TFWA — только часть культурной программы: во дворце фестивалей парфюмерия занимает не так много места, а о запусках большинства марок можно будет говорить не раньше следующего года. Из того, что мы обнаружили (и о чём можем рассказать) — люкс сбавляет темпы; релизов становится гораздо меньше, а фокус внимания брендов, за редким исключением, остаётся на фланкерах (среди прочих — Bad Boy от Carolina Herrera); персонализация — повсюду; рисков и интересных, небанальных решений меньше, чем в прошлом году (но они будут — скажем, у Mugler); кое-где растёт интерес к тревел-сетам. Несмотря на то, что экономисты всё чаще говорят о скором кризисе, люкс живёт: в ежегодных хрустальных флаконах Lalique, в премиальных косметических линейках Guerlain и так далее. Но это только одна из тенденций.

С постепенным угасанием Pitti Fragranze Канны становятся тем — и даже больше — чем для любопытных носов была флорентийская выставка ещё 3-4 года назад: нишевые марки стекаются к первой линии бульвара Круазетт и уже там показывают то, что появится в магазинах в следующем году.

Сейчас из-за разрозненности (каждый в своем отеле, встречи чаще по приглашению, открытой информации об адресах нет) это не слишком удобно, но и тенденция нова — кто знает, как всё сложится дальше. Ниша тоже, кажется, отходит от сумасшедшей гонки последних лет: почти никто не показывает линейки по 6-8 ароматов, почти все стали осмотрительнее. Самые интересные запуски пока приходят от тех, кого ждёшь.

Главные открытия — гиацинты в сусальном золоте из Pavillon d’Or Писсары Умавиджани, от которого замрёт сердце винтажника (замерло и моё, хотя я не из тех); Baïkal Leather Intense и сверхсекретный запуск следующего года Патрисии де Николаи (её марка недавно открыла самый большой — 90 кв. м — магазин в Шанхае, и это небольшой намёк на то, что нас ждёт в начале следующего года); Addiction Pétale из новой чёрной линейки Korloff — шипучий лаймовый лимонад с цветами апельсина, бергамотом и жасмином.

Небольшую (но роскошную — 350 евро за флакон, кастомизация, тонкая гравировка по стеклу) серию показали Bois 1920, и она оказалась интереснее, чем можно ожидать от коллекции с названием Elite — прозрачный и колкий можжевеловый фужер, воздушная, как суфле, ваниль, и классические белые цветы со звериной изнанкой. Там же — смешной Cannabis Fruttata: вьетнамский розовый чай с фруктами и сухой травой. 

Для тех, кто следит за этими марками, ничего удивительного не будет, но если о Dusita и Nicolaï с придыханием говорят примерно все, то новые работы Bois 1920 и Korloff — вполне себе повод для знакомства: скучать не придётся, и это ценно.

Подписывайтесь на наши аккаунты в Facebook, ВКонтакте, Telegram, Instagram и на YouTube, чтобы быть в курсе новостей и обзоров Aromo