Парфюмерные термины – О

Объем — субъективное обонятельное ощущение, при котором аромат характеризуется «не плоским», звучащим в нескольких регистрах одновременно, благодаря использованию компонентов, обладающих интенсивным запахом и взаимодействующим друг с другом. Объем считается одним из требований качественного аромата, наряду с балансом и стабильностью.

Исторически сложилось так, что обонянию отведено не самое главное место среди прочих систем и органов чувств человека. Несмотря на то, что изначально обоняние совершенно, и у наших далёких предков было развито едва ли хуже, чем у прочих млекопитающих хищников, со временем оно намеренно отодвигалось на задний план — зрение, слух и тактильные ощущения вытеснили его. А между тем именно обоняние — самый короткий путь к эмоциям человека. И всё искусство парфюмерии основано на этой истине. Однако ароматы в современном мире нуждаются в презентации. Конечно, для продажи любого продукта нужны маркетинговые инструменты, включая рекламные кампании, промо-акции и т.д. Но в случае с духами маркетинговая информация подаётся именно через слух, зрение и осязание: визуальные образы, цвета, дизайн флакона и упаковки, звуки, текстовое сопровождение, имидж бренда и многое другое — всё это влияет на наше отношение к парфюмерии. Ольфакторная пирамида — один из главных маркетинговых инструментов производителей ароматов, а в некоторых случаях — основной. Любой парфюмерный продукт (даже если это не духи, а, например, парфюмерия для помещений или дымка для волос) нуждается в текстовом описании запаха. Производитель должен заинтересовать свою аудиторию, предоставив список основных нот и аккордов, формирующих запах продукта. Это делается, в основном, двумя способами: с помощью пресс-релиза, который размещается на официальном сайте, сайте магазина или информационного ресурса, и с помощью парфюмерной пирамиды, которая состоит только из перечисления основных нот, заявленных производителем. Оба этих способа не исключат друг друга. Потому что текстовые описания, как правило, довольно эмоциональны и нацелены на одну часть аудитории, а пирамиды — сухое (впрочем, не всегда) перечисление фактов, которыми могут заинтересоваться потенциальные потребители. Хотя ни то, ни другое невозможно назвать исключительно полезными инструментами — для многих людей и описания, и ольфакторные пирамиды становились причинами разочарования и впустую потраченных денег. То, что парфюмерную композицию разделяют на три фундаментальные части — ноты верха (головы, стартовые, начальные), ноты сердца (средние) и ноты базы, — также сложилось исторически. И на этом принципе построено большинство классических духов, а также основано такое понятие, как «раскрытие аромата». Дело в том, что каждое вещество, входящее в состав аромата, имеет свой набор физических свойств (температура кипения, вязкость, плотность и т.д.) и испаряется с разной скоростью. Например, большинство цитрусовых компонентов (бергамот, мандарин, апельсин, цитрон, грейпфрут и др.) из-за своего состава улетучиваются и перестают пахнуть через несколько минут после того, как духи нанесли на блоттер или кожу. К тому же доступ к теплу значительно влияет на то, насколько быстро элементы аромата будут испаряться. После того, как исчезают самые легкие и интенсивно пахнущие части композиции, на передний план выходят средние ноты, которые могут держаться несколько часов (обычно средней фазе приписывают стойкость от часа до пяти, но это простая условность, ведь в аромате с трёхчасовой стойкостью также будут верхние, средние и базовые ноты), а затем, в самом конце, их место займут базовые ноты, которые ошибочно называют нотами шлейфа. Базовые ноты имеют самую низкую способность к летучести, а в чистом виде материалы, из которых они составлены, представляют собой вязкие и твёрдые смолы или кристаллы, но в случае с некоторыми синтетическими веществами они могут быть подвижными и абсолютно прозрачными жидкостями. Иными словами, ольфакторная пирамида должна показывать не только основные аккорды композиции, но и логику её раскрытия. Однако не стоит забывать, что составляющие аромата не пахнут по отдельности — они пахнут разом и с самого начала. То есть вся пирамида предстаёт перед нами в самые первые мгновения и со временем аромат видоизменяется лишь из-за того, что его компоненты постепенно исчезают, позволяя происходить иллюзиям метаморфоз. Более того, разделение на верхние, средние и базовые ноты также условно, поскольку при взаимодействии компонентов друг с другом происходят модификации и возникают новые связи, которые могут изменить свойства других элементов. Пирамидальная структура — лишь одна из множества парфюмерных архитектур. Многие ароматы вообще не имеют раскрытия, они стабильны и линейны от начала и до конца, но понятие пирамиды к ним применяется всё равно, поскольку потребители привыкли к этому маркетинговому инструменту. В таком случае пирамида просто становится перечислением основных нот и аккордов. Если структура аромата всё же пирамидальная, то одним из показателей его качества будет бесшовность, то есть незаметные, плавные переходы от одного аккорда к другому. Например, показателем качественной работы пирамидальной архитектуры может послужить плавный переход от цитрусов к белому мускусу через нероли, апельсиновый цвет и пряности. Иными словами, какой бы структуры ни был аромат, четкое фазное раскрытие в нём технически невозможно. Как уже неоднократно упоминалось, ольфакторная пирамида — это маркетинговый инструмент и ничего больше. Инструмент, преследующий, как минимум, две цели: позволить сориентироваться в аромате и направить восприятие потребителя в нужное русло. Дело в том, что пирамида не имеет почти ничего общего с реальным составом формулы парфюмерной композиции, а все заявленные ноты — это список аккордов, которые либо чувствует креативный директор, либо фокус-группа, и которые способны увеличить продажи аромата. Пирамиду ни в коем случае нельзя воспринимать как реальный состав аромата или, тем более, его рецепт, поскольку даже для одного и того же аромата маркетинговые отделы различных локальных рынков прописывают свои пирамиды. Конечно, они не кардинально отличаются друг от друга, но в нюансах. Это происходит только с ароматами из люксового сегмента и нацелено на максимизацию продаж, поскольку маркетинговые отделы отслеживают трендовые направления и часто составляют пирамиды с учетом предпочтений на конкретном рынке. Не секрет, что на обоняние (особенно не профессионально подготовленное) влияет любая сопутствующая информация, получаемая органами слуха и зрения. Достаточно нюхать одно и то же душистое вещество и смотреть поочередно на изображения клубники и манго, чтобы почувствовать по очереди запах клубники и манго. Так работает мозг, и на особенностях этой работы основаны парфюмерные пирамиды. Производители фактически управляют нашим восприятием. Поэтому для чистоты эксперимента лучше знакомиться с новым ароматом, не познакомившись перед этим с его описанием, пирамидой и всеми рекламными образами, которыми он сопровождается. Кроме того, аккорды, указанные в пирамиде, не способны дать точного представления не только об аромате в целом, поскольку мы не имеем возможности воссоздать в сознании аромат по списку указанных в его составе нот, но и о конкретных характеристиках этих аккордов. Например, роза может быть свежей, сухой, медовой, фруктовой, сладкой, табачной, древесной, ягодной, алкогольной, цитрусовой, нежной, мрачной, увядшей — какой угодно, как и любой другой элемент, указанный в пирамиде. Мы не знаем, насколько камфарные пачули были использованы в формуле, или парфюмер вообще предпочёл использовать изолят клирвуд или, например, чистый пачулол. В пирамиде всего этого не будет указано — но будут указаны роза и пачули. И, наконец, мы не можем быть уверены, что под нотой бобов-тонка не скрывается всего лишь кумарин, а под апельсиновым цветом — метилантранилат с гедионом. Таким образом, пирамида способна дать ложное представление об аромате, основанное на личных фантазиях потребителя и ожиданиях, которые впоследствии не оправдываются и нередко приводят к разочарованиям. Также довольно часты ситуации, когда человек думает, что чувствует в аромате гораздо больше тонов, чем заявлено в пирамиде, а то и вовсе чувствует совсем не то, о чем написал производитель. Такое возможно из-за особенностей восприятия конкретного человека, набора его личных повышенных и пониженных чувствительностей, искажений и аносмий. Нередко в слепой дегустации аромата даже профессионал не способен назвать аккорды и ноты, заявленные производителем в пирамиде. Однако это ни в коем случае не говорит о непрофессионализме или профнепригодности, но лишний раз доказывает бесполезность ольфакторной пирамиды, которая часто путает и пытается влиять и на рядового потребителя, и на специалиста.

Ориентальными называют ароматы, выполненные в традиционном для арабской парфюмерии стиле. Основными чертами стиля стоит считать глубину, богатство, силу и стойкость композиции. Основными ингредиентами — уд, амбру, розу, иланг-иланг, пачули, а также ингредиенты животного ряда (кастореум, цибетин, хирацеум, мускус, индол, скатол и т.д.), кожу, смолы, бальзамы, ваниль и т.д.  Типичными представителями парфюмерии в ориентальном стиле можно считать работы Montale, а также множество других марок, предлагающих восточные ароматы: House of Oud, Kajal, The Gate, Blend Oud, Xerjoff, Serge Lutens и многие другие. 

Основания Шиффа (шиффовы основания, базы Шиффа) названы в честь их первооткрывателя — немецкого химика Хуго Шиффа. Эти соединения являются результатом взаимодействия аминов и карбонильных соединений: альдегидов и кетонов. Основания Шиффа обладают способностью к самостоятельному образованию в готовом аромате — при наличии в его формуле необходимых для этого элементов. Кроме того, подобные соединения являются и популярными парфюмерными ингредиентами. Одним из наиболее известных в парфюмерии оснований Шиффа считается аурантиол — результат взаимодействия гидроксицитронеллаля и метилантранилата. Запах аурантиола насыщенный, сладкий, цветочный (апельсиновый цвет, лилия, тубероза), т. н. наркотический, фруктовый (виноград). Помимо аурантиола распространёнными продуктами являются вертосин (метилантранилат/плюща карбальдегид), лирам супер (метилантранилат/лираль), вертолин (метилантранилат/триплаль) и др. Все они имеют плотный, богатый, наркотический цветочный запах (преимущественно — флердоранжа) со сладкими, зелеными и фруктовыми аспектами. Основания Шиффа, полученные из алифатических альдегидов, неустойчивы и склонны к полимеризации, но все они вне зависимости от своей природы влияют на цвет готового продукта, способствуя его потемнению со временем.

Отливант — это аромат, разлитый из фирменного флакона в ёмкости объёмом от 1 мл, называемые атомайзерами. Отличие отливантов от пробников заключается в том, что последние выпускаются брендом-производителем парфюмерии с целью познакомить клиентов с композицией, а первые изготавливаются покупателями в домашних условиях и часто используются для проведения распивов. Сразу следует уточнить, что несмотря на схожесть термина с такими понятиями как наливная (разливная) парфюмерия, отливанты не имеют к ним никакого отношения. В отличие от парфюмерии «на розлив», продающейся в больших ёмкостях в сомнительного вида магазинах, часто не имеющей нужной сертификации и потенциально опасной для здоровья, отливанты представляют собой подлинную продукцию. Своим названием отливант обязан процессу, в котором необходимое количество духов отливается из основного флакона в ёмкость меньшего объёма (см. Атомайзер) Активный рост популярности отливантов связан, в первую очередь, с расширением рынка нишевой парфюмерии, появлением множества новых марок и «высоких» линеек крупных люксовых домов. Во многом он продиктован желанием потенциального покупателя лучше узнать аромат перед его покупкой, особенно, когда цена его находится около 10 000 рублей и выше. Подчас именно покупка отливанта является единственной возможностью познакомиться с желаемым, но недоступным для покупки в магазине, винтажным или уже снятым с производства ароматом. Идея с отливантами понравится и тем, кто хочет непрерывно пополнять свой парфюмерный гардероб, любит подбирать сезонные ароматы или собирает небольшую коллекцию без ущерба для бюджета. Отливанты в равной степени популярны как среди новичков, которые только начинают знакомиться с парфюмерией, так и в кругу более опытных ценителей, уже имеющих собственные коллекции. Говоря о различии между отливантом и пробником, стоит отметить, что, зачастую, марки-производители не предусматривают производства пробников, или же выпускают их небольшими партиями. Также объём пробника традиционно колеблется в пределах 1 - 3 мл., что предполагает только знакомство с ароматом, а не процесс его «разнашивания». Пробники очень редко можно приобрести поштучно, чаще марки предлагают купить набор, где будут собраны бестселлеры, та или иная коллекция или гендерная подборка для неё/для него. При этом доставка с официальных сайтов может даже превышать стоимость покупки. Зачастую бренды и вовсе не осуществляют доставку в Россию. Отливанты же доступны в более широком диапазоне объемов, позволяющих детальнее познакомиться с парфюмом в разных погодных и температурных условиях. Однако, в отличие от герметичного фирменного пробника бренда, на котором указана вся необходимая информация, отливанты не застрахованы от протеканий, жидкость в них со временем может частично испариться, а название — стереться, так как отливанты производятся в домашних условиях. Помимо этого, покупатель не располагает информацией о том, в каких условиях хранился основной флакон, из которого были извлечены духи, что повышает вероятность приобретения парфюма, чей аромат изменился или уже испорчен. Несмотря на то, что отливант предполагает покупку аутентичного аромата, нельзя полностью исключить риск того, что продавец поступит непорядочно и выдаст за оригинал поддельные духи. При всех очевидных плюсах, будь то доступность по цене, возможность покупки разных ароматов в комфортном для себя объеме и удобный формат для ношения с собой, отливанты имеют свои минусы, о которых мы рассказали выше. Чтобы избежать этого, следует изучить рейтинги интернет-магазинов или же отзывы от других покупателей на частные объявления популярных парфюмерных сайтов по продаже и обмену парфюмерии.