Парфюмерные термины

Esxence — главная международная выставка нишевой парфюмерии. С 2009 года она проходит в Милане и длится четыре дня (даты проведения меняются, но обычно приходятся на март или апрель). За все время существования мероприятие проводилось в различных местах, включая пространства Spazio Pelota и La Permanente, но в последние годы базируется в павильоне The Mall (площадь Лина Бо Барди, 1). По актуальным данным, количество посетителей выставки доходит до 7 000 человек, не считая представителей более чем 250 брендов. В отличие от Pitti Fragranze, Esxence не имеет четкого деления на секции. Кроме того, один из дней выставки организаторы всегда делают доступным для свободного посещения людьми, не связанными с парфюмерией профессионально. В 2018 году состоялась юбилейная, десятая Esxence, которую активно освещала команда Aromo. С материалами о мероприятии вы можете познакомиться в нашей серии публикаций. Официальный сайт выставки: http://esxence.com/.

InterCHARM — крупнейшая в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе выставка, которая проходит ежегодно весной и осенью в центре «Крокус Экспо» (г. Москва). С 1994 года «Интершарм» собирает крупных международных и локальных производителей и дистрибьюторов парфюмерии, косметики, инструментов и оборудования для салонов красоты, а также выделяет пространство для компаний, специализирующихся на выпуске ингредиентов и упаковки для косметических средств; общее количество участников шоу в последние годы — более 1 100, среди которых есть как представители российского бьюти-бизнеса, так и новые бренды из других стран. С 2008 года InterCHARM и INTERCHARM Professional организует глобальное event-агентство Reed Exhibitions. В течение нескольких лет в парфюмерном сегменте InterCHARM происходили мероприятия специальной зоны La Niche: нишевые бренды представляли новинки для российского рынка, проводились встречи с парфюмерами и арт-директорами марок, а также презентации и вручения наград (например, фестиваля российской парфюмерии в 2017 году).

Pitti Fragranze — одна из крупнейших выставок нишевой парфюмерии и косметики в мире. Она проводится ежегодно в середине сентября во Флоренции и длится три дня. В последние годы шоу занимает пространство бывшего вокзала Леопольда (бульвар Фрателли Розелли, 5). Pitti Fragranze — часть проекта Pitti Immagine, который занимается организацией экспозиций модной одежды, аксессуаров и товаров для дома с 1951 года. Первая парфюмерная выставка прошла в 2004 году, в ней приняло участие порядка 20 брендов (сейчас их количество доходит до 280, причем заметную их часть представляют итальянские компании-дистрибьюторы). Пространство выставки, как правило, разделено на несколько зон: Classico (крупные бренды и марки с историей), Spring (бренды-дебютанты и молодые проекты) и Charms (небольшой отсек с марками, специализирующимися на аксессуарах и бижутерии). Помимо экспозиции, в конференц-зале Fragranze ежедневно проходят дискуссии, лекции и публичные выступления инсайдеров индустрии, а официальная афиша мероприятия сообщает о парфюмерных событиях партнеров за пределами вокзала Леопольда: марки устраивают запуски новинок и встречи с поклонниками в разных частях города. Официальный сайт выставки: http://www.pittimmagine.com/corporate/fairs/fragranze.html.

TFWA (Tax Free World Assoсiation) World Exhibition — самая масштабная международная выставка товаров премиум-сегмента, связанных с рынком беспошлинной торговли (часы, парфюмерия, косметика, алкоголь и т. д.). TFWA World Exhibition проводится ежегодно в конце сентября – начале октября во Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах (этот же дворец, к слову, традиционно принимает и знаменитый кинофестиваль) и длится 6 дней, на протяжении которых производители демонстрируют свою продукцию представителям магазинов дьюти-фри, прессе и другим представителям индустрии. От прочих шоу TFWA World Exhibition отличает размах (около 520 компаний-участников) и наличие Digital Village — пространства для знакомства с технологическими инновациями в ритейле. Для многих брендов мероприятие становится важной площадкой, так как в ходе выставки проводятся, помимо прочего, закрытые презентации новинок, рассчитанных на запуск в текущем или следующем году, а также лимитированных запусков для определенных рынков.

Абсолют — высококонцентрированный парфюмерный материал, полностью растворимый в спирте. Абсолюты получают из конкрета с помощью экстракции спиртом. Также абсолютом иногда называют спирторастворимую часть резиноида.

Абсолютное масло — термин, связанный с обозначением части абсолюта, которую возможно подвергнуть паровой дистилляции. Абсолютные масла практически недоступны к коммерческому использованию, но часто применяются в исследовательских целях, помогая выявить разницу между ольфакторными и физическими характеристиками абсолюта и эфирного масла. Абсолютные масла являются лишь небольшой частью «родительского» абсолюта, но демонстрируют самые изысканные и утонченные оттенки его аромата. Разбавленные абсолютные масла называются ангидридами.  

Аносмия — невосприимчивость к запахам, состояние, противоположное макросмии. Может быть полной или частичной. Обусловлена индивидуальными особенностями организма и его патологиями. При частичной аносмии человек не воспринимает лишь определенные запахи. Например, многие люди не чувствуют запах соединения iso-e-super, ряда белых мускусов (галаксолид, габанолид, экзальтолид и т.д.).

Анфлераж — способ добычи сырья, применяющийся по отношению к некоторым видам цветов, достаточно деликатным или теряющим свои парфюмерные свойства в процессе обработки водой, паром или летучими растворителями. Также анфлераж применяют, если выход сырья при экстракции летучими растворителями считается незначительным. Суть метода заключается в поочередном размещении на поверхности, покрытой очищенным нейтральным (без запаха, с высокой поглощающей способностью) жиром, цветов растения. Цветы оставляют на 24 часа, а затем вручную убирают и заменяют свежими (может потребоваться до 40 замен). Всё это время жировая основа поглощает ароматную эссенцию цветов. Полученный продукт называется помадой, из которой методом спиртовой экстракции получают абсолют и/или конкрет.

Арабская парфюмерия — термин, принятый для обозначения парфюмерии, выпущенной брендами из стран арабского мира, в первую очередь тех, что работают с ключевыми для этого региона ольфакторными маркерами (специи, благовония, восточные сладости и сухофрукты, уд и проч.). Для арабской парфюмерии характерны насыщенные, шлейфовые ароматы, использование восточных мотивов и обилие золота в упаковке, а также выпуск композиций на масляной основе. На протяжении XX века влияние АП на развитие индустрии было незначительным, но с середины 2000-х и до 2020 года благодаря заметному коммерческому потенциалу клиентов из стран Персидского залива арабские веяния в парфюмерии стали более распространенными: многие европейские бренды выпустили коллекции, вдохновленные восточной культурой, что спровоцировало т.н. «удовый бум». Среди самых популярных марок региона — Ajmal, Al Haramain, Swiss Arabian и др.

Аромат (в общем значении) — приятный запах.  Аромат (в частном случае) — синоним парфюмерной композиции, результат работы парфюмера, сложная смесь душистых веществ и растворителей, подчиняющаяся замыслу парфюмера, обладающая уникальными ольфакторными характеристиками.

Атомайзер — это стеклянная, пластиковая или металлическая ёмкость со спреем или без, предназначенная для хранения небольшого (как правило, от 1 до 50 мл) объёма парфюмерной жидкости. Существуют как модели, предназначенные для путешествий (самые популярные — Travalo), которые защищают содержимое от испарения или протекания, так и более простые, снабженные обычным стоппером. Атомайзеры используют в распивах, а также для ношения ароматов с собой. Флакон атомайзера оснащён распылителем, роллером или простой откручивающейся крышкой. Чаще всего атомайзер производится из стекла или пластика, также выпускаются стеклянные атомайзеры, обладающие металлическим корпусом, защищающим флакон с ароматом от воздействия света, и более надежным в случае падения. В большинстве случаев внешний вид атомайзеров очень схож, а форма имеет небольшие отличия. Прозрачные атомайзеры отличаются лаконичностью дизайна. В том случае, если атомайзер имеет непрозрачный корпус, на нем может присутствовать небольшое «окошко», через которое можно отслеживать уровень парфюма. Такая конструкция характерна для самозаправляющихся атомайзеров марки Travalo. Непрозрачные флаконы также выпускаются в широком цветовом диапазоне. Их корпус может быть декорирован стразами и различными узорами, иметь элементы из искусственной кожи, и т.д. Атомайзеры, помещенные в металлический корпус, тоже имеют самые разные варианты оформления. Однако, чтобы проверить оставшееся количество духов, необходимо будет вынуть внутреннюю стеклянную ёмкость. Главное отличие в устройстве атомайзеров состоит в том, как наполнять ту или иную модель. Наиболее простые ёмкости представляют собой стеклянную колбу с небольшим распылителем и защитной крышкой. Если основной флакон, из которого необходимо извлечь ароматную жидкость, оснащен несъёмным пульверизатором, то единственным решением будет направить распылитель в атомайзер и нажать на кнопку, повторяя это действие до тех пор, пока нужное количество аромата не будет перелито. Если же флакон имеет притертую или винтовую крышку, можно воспользоваться шприцем или пипеткой. Атомайзеры данной конструкции являются наиболее доступными и простыми в использовании. Более сложным механизмом обладает герметичный самозаправляющийся атомайзер. Для большего удобства и быстроты процесса в нем предусмотрен специальный клапан. Чтобы заправить данную модель, необходимо снять с основного флакона наконечник пульверизатора, освободив тем самым пластиковую трубку. Затем отверстие в нижней части атомайзера нужно надеть на эту трубочку и надавливающими движениями наполнить атомайзер. Плюсы использования атомайзеров: В поездке или путешествии, когда объем жидкости, допустимый к перевозке, не должен превышать заявленных стандартов, или чтобы просто не занимать лишнее место в багаже. В повседневной жизни, чтобы иметь возможность носить аромат с собой в сумке или держать на рабочем месте в офисе. Если необходимо «разносить» тот или иной аромат, и понять, подходит он или нет. При всех перечисленных плюсах есть и минусы, о которых также стоит сказать. При всем своем удобстве атомайзер лишен оригинального дизайна и упаковки, которая присуща полноценным парфюмерным флаконам.

Аттар (ошибочно «атар») — разновидность духов на масляной основе, особенно популярная у жителей восточных стран. Главное характерное отличие от прочих ароматических субстанций заключается в способе производства: аттары представляют собой смесь эфирных масел, полученных методом дистилляции и смешанных с маслом сандалового дерева, которое здесь играет роль базы. В отдельных случаях производители могут прибегать к кодистилляции, то есть методу, предполагающему одновременную перегонку сандаловых щепок и частей других эфиромасличных растений. Среди самых известных аттаров — gulab (с дамасской розой), motia (с жасмином самбак), mitti (получают путем кодистилляции глиняных черепков с древесиной сандала) и проч.

База — законченная парфюмерная композиция, представляющая собой простой аккорд, имитирующий ольфакторный профиль натурального сырья или реконструирующий аромат, который нельзя получить из натурального сырья (яблоко, фиалка, ландыш и т.д.). Базы создаются парфюмерами для удобства дальнейшей работы. Множество современных производителей парфюмерного сырья предлагают парфюмерные базы, состав которых не раскрывается. Как правило, аромат таких баз гораздо ближе к аромату природного эталона, нежели любой вид натурального сырья, полученный из него.

Блоттер – это средство для оценки ольфакторных и физических показателей парфюмерных композиций. Чаще всего блоттеры делают из плотной бесклеевой бумаги, способной удерживать и не изменяющей аромата. Парфюмеры используют узкие блоттеры, заостренные с одной стороны, в повседневной работе. Помимо этого без блоттеров невозможно обойтись в парфюмерном магазине. Производители парфюмерии часто изготавливают рекламные блоттеры необычных форм и нестандартных размеров, с принтами или без. Основным показателем качества блоттера является качество и плотность бумаги, из которой он изготовлен. В большинстве случаев блоттер представляет собой прямоугольную бумажную полоску длиной в среднем 15 см и шириной 1 — 1.5 см. Оптимальная плотность бумаги составляет 180 г/м2. Пористая бумага лучше всего удерживает в себе запах, позволяя проследить раскрытие аромата начиная от верхних и заканчивая базовыми нотами. С менее плотной, гладкой бумаги аромат может испариться гораздо быстрее. Помимо прямоугольной популярны клиновидная и сужающаяся формы блоттеров. Однако, они более востребованы в профессиональной среде парфюмеров, так как эта форма удобна в процессе разработки аромата. Чтобы произвести запоминающееся впечатление, марки также производят собственные блоттеры самых разнообразных форм и размеров, с нанесенными логотипами, рисунками и надписями. Довольно часто бренды сопровождают эксклюзивными блоттерами запуск той или иной новинки. Помимо бумажных полосок можно встретить блоттеры из керамики, фарфора, дерева и даже камня. Блоттеры — популярный расходный материал, ставший привычным атрибутом парфюмерно-косметических магазинов. Они нужны для того, чтобы получить более детальное представление об аромате. Удобство блоттера состоит в том, что его можно взять с собой и оценить все стадии раскрытия аромата. Это также актуально, когда через некоторое время вы захотите сравнить несколько разных ароматов, нанесенных на данные бумажные полоски. Для того, чтобы не перепутать запахи, блоттеры рекомендуется подписывать. А чтобы запахи с разных блоттеров не смешались, каждый из них стоит складывать в отдельный полиэтиленовый пакет. Если предстоит знакомство с несколькими интересующими ароматами, можно взять с собой небольшие пакеты со струнным замком. Для этих целей также можно использовать разные страницы журналов и ежедневников, или класть их в разные отделения сумки. Если же полоска из бумаги все таки впитала в себя посторонний запах, избавиться от него можно, прогладив ее хорошо нагретым утюгом. Оптимальным способом нанесения аромата на блоттер является распыление с небольшого расстояния в 15 — 20 см. Не стоит отдалять блоттер от флакона слишком далеко, в этом случае есть риск, что на него попадёт недостаточно парфюма. Если же блоттер окажется очень близко, то из-за большого количества не успевшего испариться спирта запах может быть чересчур резким и испортит первое впечатление. Если при посещении парфюмерных магазинов хочется иметь свои блоттеры, их можно изготовить самостоятельно. Для этого подойдет акварельная бумага, бумага для черчения или для изготовления визитных карточек. После этого нужно определиться с оптимальным размером, расчертить форму и вырезать бумажные полоски. Также можно воспользоваться услугами типографии. При всех плюсах и удобстве блоттеров после первого знакомства с ароматом на бумаге необходимо протестировать его на собственной коже. Это поможет составить наиболее четкое и всестороннее мнение о духах и принять решение о покупке.

См. Ольфакторная пирамида

Винтаж — оригинальный аромат, выпущенный не менее 30 лет назад и отражающий характерные черты эпохи, к которой он принадлежит. Термин «винтаж» пришел в парфюмерный словарь из лексикона виноделов; в общем случае им обозначают знаковые композиции предыдущих поколений, но слово может использоваться и для описания работ, не повлиявших на развитие парфюмерии.

Вызревание — часть технологического процесса изготовления парфюмерии, в результате которого все составляющие композиции вступают друг с другом во взаимосвязь и улучшают её качество. Время вызревания зависит от состава формулы. Композиции с преобладающим количеством натуральных компонентов могут требовать от 30 дней до нескольких месяцев. Однако считается, в среднем это время составляет от 30 до 45 дней.

Гамма аромата — синестетическое определение характера парфюмерной композиции. Теплая гамма включает «теплые» ингредиенты пряностей, сладостей, смол, бальзамов, древесины, некоторых цветов. Холодная гамма выражена в свежих и прозрачных нотах: акватических, зеленых, травяных, пудровых и т.д. Помимо этого, некоторые люди воспринимают парфюмерные композиции различными цветами, употребляя в характеристиках аромата, например, эпитеты «желто-зеленый», «красно-коричневый», «сине-серый», «черно-серый» и т.д. В этих случаях гамма обозначает набор цветовых маркеров, связанных с конкретной композицией или парфюмерным семейством в каждом индивидуальном случае.

Парфюмерный дизайнер — специалист, занимающийся разработкой идеи аромата, брифа для парфюмера и корректирующий работу парфюмера на всех этапах до момента утверждения композиции в производство. Среди знаменитых дизайнеров можно отметить Сержа Лютанса, Фредерика Маля, Энн Готтлиб, Лорана Маццоне и т.д. Эти люди не занимаются непосредственным написанием парфюмерных формул, но играют ключевую роль в создании нового парфюмерного продукта.

Дистилляция — нагревание с последующим охлаждением и конденсацией паров. При гидродистилляции растение нагревают, помещая его в воду, которую доводят до кипения. Высокая температура и пар разрушают клеточную структуру, и эфирное масло с паром попадает по специальной трубке в приемник, где и отделяется от воды.  Паровая дистилляция — это способ получения материала при обработке сырья паром, без непосредственного контакта с водой.  Также существует способ дистилляции в вакууме (под низким давлением). Он проходит при более низких температурах, в более щадящем для растения режиме.

Диффузия — способность аромата заполнять собой пространство вокруг носителя. Диффузность компонентов определяет свойства шлейфа.

Аромадиффузор – это устройство, позволяющее ароматизировать внутреннее пространство дома или офиса. Ароматические диффузоры выпускаются в различных форматах. Классическим вариантом является флакон, наполненный ароматическим маслом, в который помещаются ротанговые, бамбуковые, тростниковые палочки, или же палочки из синтетического фиброволокна. Также существуют диффузоры, использующиеся без жидкости, где сами палочки из бумаги специальным образом пропитаны ароматом. В настоящее время популярны ультразвуковые диффузоры, чей принцип работы основан на распылении смеси воды и эфирных масел посредством ультразвука. Помимо ароматизации помещений диффузор способен стать одним из органичных предметов интерьера. Традиционный аромадиффузор с палочками является наиболее известной и широко распространенной формой ароматизации помещений. При выборе диффузора стоит учитывать, что запах должен быть не слишком навязчивым и резким, но при этом чувствоваться отчетливо. Чересчур лёгкий и прозрачный аромат может попросту не ощущаться в окружающем воздухе. После приобретения следует аккуратно распаковать коробку и извлечь из неё флакон и прилагающиеся к нему палочки. Не стоит выбрасывать пробку, закрывающую флакон; можно воспользоваться ей и сохранить жидкость внутри, если захочется сделать перерыв. Выбирая количество палочек, стоит начать с 3-6 штук. Затем необходимо дождаться, пока палочки пропитаются, этот процесс должен занять не менее суток. Для усиления интенсивности аромата впоследствии можно добавить еще несколько палочек. Лучше всего ставить диффузор в центральной части комнаты, так как для распространения запаха необходимо определенное движение воздуха. Если установить флакон на боковую полку или в углубленную нишу, то аромат, возможно, будет ощущаться хуже. Не рекомендуется ставить диффузор туда, где есть прямое воздействие солнечного света. Это может повлиять на качество парфюмерной композиции. Для того, чтобы поддерживать интенсивность запаха, палочки можно вынимать и переворачивать раз в 3-4 дня. Также рекомендуется приобрести дополнительный запас палочек, так как они являются необходимым расходным материалом. Так как палочки со временем напитываются жидкостью и испытывают на себе воздействие внешних факторов, таких как влажность, пыль, или же другие запахи, испускаемый ими аромат может меняться. Чтобы этого избежать, следует менять их раз в месяц. Длина палочек также влияет на насыщенность аромата. Для емкости объемом 100-150 мл. наилучшей длиной палочек будет 30 см. Скорость испарения ароматической жидкости может меняться под воздействием множества факторов, наиболее важными из которых являются показатели температуры и влажности. Чем выше эти цифры, тем ощутимее аромат, и тем скорее он закончится. При работающем кондиционере жидкость в диффузоре тоже испарится быстрее. С развитием технологий на рынке появились ультразвуковые диффузоры. Будучи более сложным механизмом, они имеют свой принцип действия. Ультразвуковой аромадиффузор – это устройство, посредством которого происходит распыление эфирных масел и специально подобранных водорастворимых парфюмированных концентратов. Такой диффузор объединяет в себе целый ряд опций — это ароматизация, возможность увлажнения воздуха и элемент декора. Ультразвуковая модель является современной альтернативой диффузору с палочками или аромалампе, подогреваемой теплом свечи. При всем многообразии дизайнерских форм и цветовых решений, все данные аромадиффузоры работают по единому принципу, в основе которого лежит ультразвук. После начала работы диффузора под воздействием ультразвука вода и парфюмерная композиция смешиваются, разбиваясь при этом на очень мелкие частицы. Затем эта водяная смесь рассеивается в виде влажного, наполненного ароматом пара. Питание аромадиффузора производится от электрической сети. Ставить диффузор лучше на поверхности средней высоты. Так аромат распространяется более эффективно. Использовать электрический аромадиффузор несложно – в специальную ёмкость заливается вода и ароматические масла в предусмотренном инструкцией количестве. После этого прибор начинает свою работу. Рекомендуемое для одного сеанса количество эфирных масел — 1 капля на 3-4 кв.м. площади. Если используются специальные ароматические концентраты, то достаточно будет всего 2-4 капель. Точная дозировка указывается в рекомендациях от производителей данных концентратов. Когда количество воды в устройстве опустится до нижней отметки, диффузор автоматически выключится. После использования парфюмерных концентратов необходимо будет промыть и очистить ёмкость для воды, не допустив попадания воды в вентиляционное отверстие. Его несложно увидеть — в инструкции к диффузору есть схематичное описание устройства. Осуществлять чистку прибора нужно бережно, чтобы не повредить ультразвуковую мембрану, находящуюся на дне диффузора. В данный момент на рынке доступно множество самых разнообразных модификаций ультразвуковых аромадиффузоров. Отличаясь внешними характеристиками, они могут быть выполнены из пластика, иметь стеклянные, деревянные или керамические элементы. Для большего удобства в некоторых диффузорах предусмотрено несколько режимов работы, позволяющих регулировать насыщенность распыляемого аромата. Есть и дополнительные опции, такие как встроенный будильник или часы, а также подсветка, позволяющая использовать устройство в качестве ночного светильника. Такой диффузор также можно считать миниатюрным увлажнителем воздуха благодаря процессу испарения воды, лежащему в основе его работы. Конечно же, его нельзя сравнить с полноценными увлажнителями, эффект здесь будет заметен лишь в ограниченном радиусе рядом с прибором.

Доминанта — самая заметная и ярко выраженная нота в составе парфюмерной композиции. См. также: Тема.

Запах — обонятельное ощущение, вызывающее положительные или отрицательные эмоции.

Изопропилмиристат (ИПМ) — продукт взаимодействия изопропилового спирта и миристиновой кислоты, который широко используется в парфюмерной и косметической промышленности в качестве растворителя и эмолента, придающего коже гладкость и мягкость. Основным сырьём для его получения служат лёгкие фракции нефти. В парфюмерии ИПМ считается жировым растворителем и используется для растворения некоторых твёрдых или полутвёрдых компонентов, а также за счёт своей структуры незначительно влияет на стойкость парфюмерной композиции, хотя, как и любой другой жировой растворитель, может изменить логику её раскрытия. ИПМ — не самый популярный растворитель, использующийся для нужд парфюмерии, его используют значительно реже, чем дипропиленгликоль. Считается, что ИПМ разрыхляет верхние слои кожи и комедогенен, поэтому в последнее время к нему принято относиться с осторожностью, особенно людям, имеющим проблемную кожу.

Парфюмерной композицией называется любая смесь душистых веществ любого качества, созданная в соответствии с замыслом человека. Это общий термин, который определяет любую смесь, вне зависимости от того, обладает она какой-либо парфюмерной и эстетической ценностью или нет. Так же не существует прямой зависимости между парфюмерной композицией и методикой грамотного построения парфюмерной композиции, как и связи между парфюмерной композицией и понятием гармонии. См. Аромат

Конкрет — продукт экстракции летучими растворителями (петролейный эфир, бензол, гексан) из сырья, имеющего растительное происхождение (роза, жасмин, нарцисс, иланг-иланг и проч.). Конкреты имеют полутвердое, воскообразное, аморфное состояние, изменяющееся в ту или иную сторону в зависимости от содержания абсолюта. Процесс получения конкрета во много схож с получением резиноида.

Концентрат — парфюмерная композиция, составленная по формуле, но не соединённая с растворителем. Доля концентрата в растворяющем носителе называется концентрацией аромата.

Линия — термин, обозначающий серию продукции со сходными признаками. В парфюмерную линию могут входить парфюмированная (или туалетная) вода, свеча и средства по уходу за кожей (гель, тоник, лосьон, молочко, дезодорант и т.д.), обладающие одним ароматом. 

Макросмия — повышенная чувствительность к запахам. Состояние, противоположное аносмии, при котором человек испытывает обострённую восприимчивость к запахам. Также может быть полной и частичной. Полная макросмия обуславливает чуткое, иногда мешающее комфортной жизни обоняние. Частичная макросмия соотносится лишь с определенными компонентами. При частичной макросмии человек может воспринимать аромат не так, как он задумывался разработчиком, поскольку повышенное восприятие тех или иных его элементов нарушает заложенную в композиции гармонию и баланс. Например, при повышенной чувствительности к алифатическим альдегидам человек будет чувствовать их в большей степени, чем все остальное. Индивидуальное восприятие парфюмерии обусловлено, в том числе, макросмией или аносмией. 

Миллезим (в парфюмерии) — аромат, ограниченный тираж которого выпущен с использованием натурального душистого сырья определенного года. Подробнее о термине и его использовании можно узнать в материале рубрики «Вопрос – Ответ».

Номерная парфюмерия — сегмент масс-маркета; бренды или отдельные линейки бюджетных марок, специализирующиеся на выпуске ароматов с числовыми названиями вместо буквенных. В большинстве случаев такие работы представляют собой вариации на тему более популярных композиций. В отличие от копий (например, J'apadore для J'Adore) их производители частично заимствуют только формулы коммерчески успешных ароматов и выпускают свою продукцию в униформной упаковке. В ряде случаев такая парфюмерия продается на разлив.

Нота — общепринятое обозначение ольфакторной единицы, составляющей композицию. Совокупность нот называют ароматом. Гармоничное сочетание нот называют аккордами, но нота также может быть синонимична аккорду. Перечень нот не торжественен списку душистых веществ, из которых состоит аромат. Схема парфюмерной композиции при данных условных обозначениях может выглядеть следующим образом: 1. Соединения складываются в ноты, ноты — в аккорды, аккорды — в композицию.  2. Соединения складываются в аккорды, аккорды — в композицию. 3. Соединения складываются в композицию, синонимичную аккорду.  При каждом последующем способе сложность аромата снижается, а смыслы нот, аккордов и композиции начинают сдвигаться в сторону упрощения обозначения.   

Объем — субъективное обонятельное ощущение, при котором аромат характеризуется «не плоским», звучащим в нескольких регистрах одновременно, благодаря использованию компонентов, обладающих интенсивным запахом и взаимодействующим друг с другом. Объем считается одним из требований качественного аромата, наряду с балансом и стабильностью.

Исторически сложилось так, что обонянию отведено не самое главное место среди прочих систем и органов чувств человека. Несмотря на то, что изначально обоняние совершенно, и у наших далёких предков было развито едва ли хуже, чем у прочих млекопитающих хищников, со временем оно намеренно отодвигалось на задний план — зрение, слух и тактильные ощущения вытеснили его. А между тем именно обоняние — самый короткий путь к эмоциям человека. И всё искусство парфюмерии основано на этой истине. Однако ароматы в современном мире нуждаются в презентации. Конечно, для продажи любого продукта нужны маркетинговые инструменты, включая рекламные кампании, промо-акции и т.д. Но в случае с духами маркетинговая информация подаётся именно через слух, зрение и осязание: визуальные образы, цвета, дизайн флакона и упаковки, звуки, текстовое сопровождение, имидж бренда и многое другое — всё это влияет на наше отношение к парфюмерии. Ольфакторная пирамида — один из главных маркетинговых инструментов производителей ароматов, а в некоторых случаях — основной. Любой парфюмерный продукт (даже если это не духи, а, например, парфюмерия для помещений или дымка для волос) нуждается в текстовом описании запаха. Производитель должен заинтересовать свою аудиторию, предоставив список основных нот и аккордов, формирующих запах продукта. Это делается, в основном, двумя способами: с помощью пресс-релиза, который размещается на официальном сайте, сайте магазина или информационного ресурса, и с помощью парфюмерной пирамиды, которая состоит только из перечисления основных нот, заявленных производителем. Оба этих способа не исключат друг друга. Потому что текстовые описания, как правило, довольно эмоциональны и нацелены на одну часть аудитории, а пирамиды — сухое (впрочем, не всегда) перечисление фактов, которыми могут заинтересоваться потенциальные потребители. Хотя ни то, ни другое невозможно назвать исключительно полезными инструментами — для многих людей и описания, и ольфакторные пирамиды становились причинами разочарования и впустую потраченных денег. То, что парфюмерную композицию разделяют на три фундаментальные части — ноты верха (головы, стартовые, начальные), ноты сердца (средние) и ноты базы, — также сложилось исторически. И на этом принципе построено большинство классических духов, а также основано такое понятие, как «раскрытие аромата». Дело в том, что каждое вещество, входящее в состав аромата, имеет свой набор физических свойств (температура кипения, вязкость, плотность и т.д.) и испаряется с разной скоростью. Например, большинство цитрусовых компонентов (бергамот, мандарин, апельсин, цитрон, грейпфрут и др.) из-за своего состава улетучиваются и перестают пахнуть через несколько минут после того, как духи нанесли на блоттер или кожу. К тому же доступ к теплу значительно влияет на то, насколько быстро элементы аромата будут испаряться. После того, как исчезают самые легкие и интенсивно пахнущие части композиции, на передний план выходят средние ноты, которые могут держаться несколько часов (обычно средней фазе приписывают стойкость от часа до пяти, но это простая условность, ведь в аромате с трёхчасовой стойкостью также будут верхние, средние и базовые ноты), а затем, в самом конце, их место займут базовые ноты, которые ошибочно называют нотами шлейфа. Базовые ноты имеют самую низкую способность к летучести, а в чистом виде материалы, из которых они составлены, представляют собой вязкие и твёрдые смолы или кристаллы, но в случае с некоторыми синтетическими веществами они могут быть подвижными и абсолютно прозрачными жидкостями. Иными словами, ольфакторная пирамида должна показывать не только основные аккорды композиции, но и логику её раскрытия. Однако не стоит забывать, что составляющие аромата не пахнут по отдельности — они пахнут разом и с самого начала. То есть вся пирамида предстаёт перед нами в самые первые мгновения и со временем аромат видоизменяется лишь из-за того, что его компоненты постепенно исчезают, позволяя происходить иллюзиям метаморфоз. Более того, разделение на верхние, средние и базовые ноты также условно, поскольку при взаимодействии компонентов друг с другом происходят модификации и возникают новые связи, которые могут изменить свойства других элементов. Пирамидальная структура — лишь одна из множества парфюмерных архитектур. Многие ароматы вообще не имеют раскрытия, они стабильны и линейны от начала и до конца, но понятие пирамиды к ним применяется всё равно, поскольку потребители привыкли к этому маркетинговому инструменту. В таком случае пирамида просто становится перечислением основных нот и аккордов. Если структура аромата всё же пирамидальная, то одним из показателей его качества будет бесшовность, то есть незаметные, плавные переходы от одного аккорда к другому. Например, показателем качественной работы пирамидальной архитектуры может послужить плавный переход от цитрусов к белому мускусу через нероли, апельсиновый цвет и пряности. Иными словами, какой бы структуры ни был аромат, четкое фазное раскрытие в нём технически невозможно. Как уже неоднократно упоминалось, ольфакторная пирамида — это маркетинговый инструмент и ничего больше. Инструмент, преследующий, как минимум, две цели: позволить сориентироваться в аромате и направить восприятие потребителя в нужное русло. Дело в том, что пирамида не имеет почти ничего общего с реальным составом формулы парфюмерной композиции, а все заявленные ноты — это список аккордов, которые либо чувствует креативный директор, либо фокус-группа, и которые способны увеличить продажи аромата. Пирамиду ни в коем случае нельзя воспринимать как реальный состав аромата или, тем более, его рецепт, поскольку даже для одного и того же аромата маркетинговые отделы различных локальных рынков прописывают свои пирамиды. Конечно, они не кардинально отличаются друг от друга, но в нюансах. Это происходит только с ароматами из люксового сегмента и нацелено на максимизацию продаж, поскольку маркетинговые отделы отслеживают трендовые направления и часто составляют пирамиды с учетом предпочтений на конкретном рынке. Не секрет, что на обоняние (особенно не профессионально подготовленное) влияет любая сопутствующая информация, получаемая органами слуха и зрения. Достаточно нюхать одно и то же душистое вещество и смотреть поочередно на изображения клубники и манго, чтобы почувствовать по очереди запах клубники и манго. Так работает мозг, и на особенностях этой работы основаны парфюмерные пирамиды. Производители фактически управляют нашим восприятием. Поэтому для чистоты эксперимента лучше знакомиться с новым ароматом, не познакомившись перед этим с его описанием, пирамидой и всеми рекламными образами, которыми он сопровождается. Кроме того, аккорды, указанные в пирамиде, не способны дать точного представления не только об аромате в целом, поскольку мы не имеем возможности воссоздать в сознании аромат по списку указанных в его составе нот, но и о конкретных характеристиках этих аккордов. Например, роза может быть свежей, сухой, медовой, фруктовой, сладкой, табачной, древесной, ягодной, алкогольной, цитрусовой, нежной, мрачной, увядшей — какой угодно, как и любой другой элемент, указанный в пирамиде. Мы не знаем, насколько камфарные пачули были использованы в формуле, или парфюмер вообще предпочёл использовать изолят клирвуд или, например, чистый пачулол. В пирамиде всего этого не будет указано — но будут указаны роза и пачули. И, наконец, мы не можем быть уверены, что под нотой бобов-тонка не скрывается всего лишь кумарин, а под апельсиновым цветом — метилантранилат с гедионом. Таким образом, пирамида способна дать ложное представление об аромате, основанное на личных фантазиях потребителя и ожиданиях, которые впоследствии не оправдываются и нередко приводят к разочарованиям. Также довольно часты ситуации, когда человек думает, что чувствует в аромате гораздо больше тонов, чем заявлено в пирамиде, а то и вовсе чувствует совсем не то, о чем написал производитель. Такое возможно из-за особенностей восприятия конкретного человека, набора его личных повышенных и пониженных чувствительностей, искажений и аносмий. Нередко в слепой дегустации аромата даже профессионал не способен назвать аккорды и ноты, заявленные производителем в пирамиде. Однако это ни в коем случае не говорит о непрофессионализме или профнепригодности, но лишний раз доказывает бесполезность ольфакторной пирамиды, которая часто путает и пытается влиять и на рядового потребителя, и на специалиста.

Ориентальными называют ароматы, выполненные в традиционном для арабской парфюмерии стиле. Основными чертами стиля стоит считать глубину, богатство, силу и стойкость композиции. Основными ингредиентами — уд, амбру, розу, иланг-иланг, пачули, а также ингредиенты животного ряда (кастореум, цибетин, хирацеум, мускус, индол, скатол и т.д.), кожу, смолы, бальзамы, ваниль и т.д.  Типичными представителями парфюмерии в ориентальном стиле можно считать работы Montale, а также множество других марок, предлагающих восточные ароматы: House of Oud, Kajal, The Gate, Blend Oud, Xerjoff, Serge Lutens и многие другие. 

Основания Шиффа (шиффовы основания, базы Шиффа) названы в честь их первооткрывателя — немецкого химика Хуго Шиффа. Эти соединения являются результатом взаимодействия аминов и карбонильных соединений: альдегидов и кетонов. Основания Шиффа обладают способностью к самостоятельному образованию в готовом аромате — при наличии в его формуле необходимых для этого элементов. Кроме того, подобные соединения являются и популярными парфюмерными ингредиентами. Одним из наиболее известных в парфюмерии оснований Шиффа считается аурантиол — результат взаимодействия гидроксицитронеллаля и метилантранилата. Запах аурантиола насыщенный, сладкий, цветочный (апельсиновый цвет, лилия, тубероза), т. н. наркотический, фруктовый (виноград). Помимо аурантиола распространёнными продуктами являются вертосин (метилантранилат/плюща карбальдегид), лирам супер (метилантранилат/лираль), вертолин (метилантранилат/триплаль) и др. Все они имеют плотный, богатый, наркотический цветочный запах (преимущественно — флердоранжа) со сладкими, зелеными и фруктовыми аспектами. Основания Шиффа, полученные из алифатических альдегидов, неустойчивы и склонны к полимеризации, но все они вне зависимости от своей природы влияют на цвет готового продукта, способствуя его потемнению со временем.

Отливант — это аромат, разлитый из фирменного флакона в ёмкости объёмом от 1 мл, называемые атомайзерами. Отличие отливантов от пробников заключается в том, что последние выпускаются брендом-производителем парфюмерии с целью познакомить клиентов с композицией, а первые изготавливаются покупателями в домашних условиях и часто используются для проведения распивов. Сразу следует уточнить, что несмотря на схожесть термина с такими понятиями как наливная (разливная) парфюмерия, отливанты не имеют к ним никакого отношения. В отличие от парфюмерии «на розлив», продающейся в больших ёмкостях в сомнительного вида магазинах, часто не имеющей нужной сертификации и потенциально опасной для здоровья, отливанты представляют собой подлинную продукцию. Своим названием отливант обязан процессу, в котором необходимое количество духов отливается из основного флакона в ёмкость меньшего объёма (см. Атомайзер) Активный рост популярности отливантов связан, в первую очередь, с расширением рынка нишевой парфюмерии, появлением множества новых марок и «высоких» линеек крупных люксовых домов. Во многом он продиктован желанием потенциального покупателя лучше узнать аромат перед его покупкой, особенно, когда цена его находится около 10 000 рублей и выше. Подчас именно покупка отливанта является единственной возможностью познакомиться с желаемым, но недоступным для покупки в магазине, винтажным или уже снятым с производства ароматом. Идея с отливантами понравится и тем, кто хочет непрерывно пополнять свой парфюмерный гардероб, любит подбирать сезонные ароматы или собирает небольшую коллекцию без ущерба для бюджета. Отливанты в равной степени популярны как среди новичков, которые только начинают знакомиться с парфюмерией, так и в кругу более опытных ценителей, уже имеющих собственные коллекции. Говоря о различии между отливантом и пробником, стоит отметить, что, зачастую, марки-производители не предусматривают производства пробников, или же выпускают их небольшими партиями. Также объём пробника традиционно колеблется в пределах 1 - 3 мл., что предполагает только знакомство с ароматом, а не процесс его «разнашивания». Пробники очень редко можно приобрести поштучно, чаще марки предлагают купить набор, где будут собраны бестселлеры, та или иная коллекция или гендерная подборка для неё/для него. При этом доставка с официальных сайтов может даже превышать стоимость покупки. Зачастую бренды и вовсе не осуществляют доставку в Россию. Отливанты же доступны в более широком диапазоне объемов, позволяющих детальнее познакомиться с парфюмом в разных погодных и температурных условиях. Однако, в отличие от герметичного фирменного пробника бренда, на котором указана вся необходимая информация, отливанты не застрахованы от протеканий, жидкость в них со временем может частично испариться, а название — стереться, так как отливанты производятся в домашних условиях. Помимо этого, покупатель не располагает информацией о том, в каких условиях хранился основной флакон, из которого были извлечены духи, что повышает вероятность приобретения парфюма, чей аромат изменился или уже испорчен. Несмотря на то, что отливант предполагает покупку аутентичного аромата, нельзя полностью исключить риск того, что продавец поступит непорядочно и выдаст за оригинал поддельные духи. При всех очевидных плюсах, будь то доступность по цене, возможность покупки разных ароматов в комфортном для себя объеме и удобный формат для ношения с собой, отливанты имеют свои минусы, о которых мы рассказали выше. Чтобы избежать этого, следует изучить рейтинги интернет-магазинов или же отзывы от других покупателей на частные объявления популярных парфюмерных сайтов по продаже и обмену парфюмерии.

Парфюмер — профессия человека, создающего парфюмерные композиции. Внутри профессии парфюмеры делятся на группы: парфюмеры-химики (отвественные за синтез новых соединений), парфюмеры-художники (занятые разработкой высокой парфюмерии), парфюмеры-флейвористы (разрабатывают вкусоароматические базы), технические парфюмеры (создают парфюмерные базы, а также отдушки для бытовой химии, занимаются адаптациями и реконструкциями).  В парфюмерной среде также существует иерархия. В крупных компаниях под руководством мастера-парфюмера могут трудиться парфюмеры, у которых, в свою очередь, есть младшие парфюмеры и ассистенты. Основные страны, готовящие профессиональных парфюмеров: Франция, Италия. Помимо независимых парфюмерных учебных заведений, существуют парфюмерные школы при крупных корпорациях, куда принимаются студенты, которые в будущем войдут в состав штатных парфюмеров компании. Срок получения парфюмерного образования в среднем составляет 4-5 лет, но в настоящее время существуют учреждения, предлагающие годовые, полугодовые, а также сессионные курсы.

Под парфюмерным семейством обычно подразумевается ольфакторная группа, объединяющая в себе ароматы с определенными схожими признаками. Разделение по семействам — весьма условная классификация, принципы которой на сегодняшний день порядком устарели. Несмотря на существенную размытость групповых границ и крепкую взаимосвязь ольфакторных семейств, до сих пор действует принятое в начале ХХ века французским парфюмерным сообществом разделение на шесть основных групп: фужерные, шипровые, цитрусовые, цветочные, кожаные, восточные, древесные. Очевидно, что фруктовая, акватическая, мускусная, гурманская и анималистическая группы упущены. Почти все ароматы можно идентифицировать как представителей сразу нескольких парфюмерных групп. Например, Mitsouko Guerlain — фруктовый шипр, а Chanel №5 — цветочно-альдегидный аромат.  Идентификация семейства происходит по определению характера основной структуры, а подгруппы — по определению характера второстепенного по значимости аккорда.

Парфюмерным оргáном называется рабочее место парфюмера, состоящее из стола, оснащённого полками различной высоты, что делает его визуально схожим с музыкальным органом. На этих полках расставлено парфюмерное сырьё (в основном, растворы), с которым работает парфюмер. Оно может располагаться в алфавитном порядке, в порядке частоты использования, упорядочиваться по характеру звучания, ароматическому семейству, показателям стойкости, шлейфовости и так далее — всё зависит от особенностей работы конкретного парфюмера. Непосредственно на столе могут располагаться измерительные приборы (калькулятор и весы), а также расходные материалы (бумага, пипетки и т.д.).

Резиноид — продукт экстракции петролейным эфиром, бензолом, бензином или бутаном из натуральных смолистых субстанций. В отличие от конкретов, резиноиды получают только из «мертвой» части растений. Типичным примером может служить ладан — смолистое выделение из деревьев рода Boswellia. 

Реплика (аналог, копия, фейк) — продукт, заимствующий одну или несколько характеристик более популярного аромата (композиция, внешний вид, имя и т.д.), в ряде случаев — копирующий его полностью. Чаще всего производители такой парфюмерии подделывают хиты люксового сегмента (самые известные работы Chanel, Dolce & Gabbana, Gucci и т.д.), но с ростом популярности ниши в продаже появились копии таких композиций как Aventus, Chocolate Greedy, Kirke, Baccarat Rouge 540 и проч. Поддельные ароматы нередко носят имя, схожее с оригиналом, и продаются по более низкой цене (часто в «тестерной» упаковке для сокращения расходов на производство); эта продукция может быть несертифицирована и небезопасна для использования.

Российская парфюмерия — термин, принятый для обозначения парфюмерной индустрии в России после распада СССР. По большей части представлена массовым сегментом, который зародился во второй половине 1990-х и начале 2000-х, а также набирающим популярность внутри страны движением независимых парфюмеров. Характерные особенности — фокусирование на внутреннем рынке, использование узнаваемых символов из русской культуры, работа с российскими ольфакторными кодами. Среди наиболее известных брендов — крупные Brocard и Faberlic, артизанальный Anna Zworykina Perfumes и проч.

Саше — смесь ароматических веществ, а также измельченных ароматных растений со специальным наполнителем, расфасованная в небольшие мешочки, которые кладут в помещения и шкафы для ароматизации пространства. Помимо парфюмерно-декоративных свойств, саше могут обладать ароматерапевтическим эффектом. В состав саше могут входить самые разнообразные компоненты: засушенные травы (мята, мелисса, тимьян, шалфей, лавр, фенхель и др.), ягоды и фрукты, цитрусовые (цедра и корочки лимона, апельсина, мандарина и др.), хвойные иголки, шишки, лаванда, цветки, бутоны и цветочные лепестки, специальные пластины, пропитанные эфирными маслами (роза, иланг-иланг, пачули, бергамот, можжевельник и др.), разные виды специй (палочки корицы, бадьян, гвоздика, шафран, горошины перца др.). В большинстве случаев такие мешочки с сухими духами используют для ароматизации вещей, хранящихся на полках шкафов. Здесь удобно оставлять саше между слоями ткани. Это касается не только предметов гардероба, но и постельного белья. Если к саше прикрепить ленты или сделать петлю, их можно повесить на вешалки с верхней одеждой или сделать декоративным элементом интерьера. Также аромасаше можно разместить в изголовье кровати, в гостиной, внутри салона автомобиля или в рабочей зоне. Приобрести саше можно в магазинах, предлагающих товары для дома и интерьера, у марок, специализирующихся на ароматерапии и популярных косметических брендов. Саше также довольно легко изготовить своими руками, наполнив его по своему усмотрению. Основой может послужить хлопчатобумажная, холщовая или льняная ткань. По желанию можно сшить из неё мешочек, а можно обработать края и завязать их узлом или закрепить лентой. Подбирать ароматическую основу следует ориентируясь на собственные ольфакторные предпочтения и вкусы. Популярным средством ароматизации считаются высушенные цветки лаванды. Помимо своих ароматических качеств лаванда также способна отпугивать моль, поэтому очень часто рядом с одеждой из меха и шерсти размещают лавандовые саше и пропитанные эфирным маслом пластины.Также считается, что аромат лаванды способствует расслаблению и улучшению качества сна. Цитрусовые и пряности за счет своего яркого и насыщенного запаха помогут взбодриться и придать сил. Содержимое саше можно дополнительно ароматизировать эфирными маслами. Для этого эфирные масла нужно предварительно растворить в 10 — 15 мл спирта, и затем сбрызнуть этой смесью подобранные ингредиенты. После этого будущую ароматную основу для саше стоит оставить на полчаса в закрытой крышкой ёмкости, чтобы дать ей пропитаться и после наполнить ею подготовленный мешочек. Альтернативным вариантом станет нанесение нескольких капель масла на внутреннюю часть ткани мешочка. Основой для саше могут быть не только натуральные элементы. Можно изготовить его, используя эфирные масла и впитывающую основу. Ей может быть вата, поролон, кусочки ткани или губки. На один из выбранных фрагментов необходимо нанести несколько капель эфирного масла или же смеси масел, и поместить его в центр, окружив остальной частью подготовленного материала. Стоит учитывать, что аромат из такого саше со временем выветривается, и раз в несколько дней его нужно будет обновлять; также можно по желанию усилить эффект ароматизации, увеличив количество добавляемых эфирных масел. Стоит учитывать, что аромат саше должен быть не слишком резким, иначе он быстро распространиться в помещении и может стать причиной головной боли или плохого самочувствия.

Термином «селективная парфюмерия» в России описывают работы независимых брендов, которые продаются в парфюмерных бутиках, а также специальных корнерах сетевых магазинов и универмагов. Как правило, такие ароматы стоят дороже тех, что предлагают люксовые марки (Chanel, Dior, Givenchy и так далее), а их производители заявляют о важности самой композиции и избегают масштабных рекламных кампаний. «Селективная парфюмерия» — типичное для России, но некорректное название нишевого парфюмерного сегмента, ведь слово «селективная» (от англ. to select) в его составе подразумевает, что бренды сами выбирают подходящие им точки продаж; на деле это не так. По другой версии, чуть более распространенной в Европе (где термин употребляется крайне редко и только «в кавычках»), — что выбор стоит за магазинами, или, чаще, компаниями-представителями, поскольку характер дистрибуции люксовых и нишевых брендов заметно отличается. Таким образом, согласно этой трактовке, статус «селективного» бренда полностью зависит от требований рынка, что никак не отражает суть явления и не коррелируется с тем, что оно из себя представляет «изнутри». Во Франции под этим же термином понимают главным образом «высокие» линейки известных люксовых домов: Les Exceptions (Mugler), Privé (Giorgio Armani), La Collection Privée (Dior) и т.д. В России он приобрел иную окраску и изначально, около 20 лет назад, использовался продавцами-консультантами в качестве определения нового для рынка типа продукции. В современном парфюмерном словаре есть более точный синоним, который описывает обособленное положение независимых марок в индустрии — «нишевая парфюмерия». Селективные духи: ароматы не для всех? Еще в начале 2000-х нишевая парфюмерия ассоциировалась со смелыми, экспериментальными ольфакторными профилями; считалось, что такие ароматы требуют от покупателя определенной подготовки и чувствительности, способности оценить непривычное. Одной из главных марок этого направления можно считать французскую Etat Libre d’Orange: ей принадлежат Secretions Magnifiques («Божественные секреции»: запах пота, крови, спермы и др.), Putain des Palaces («Дворцовая шлюха», плотный пудровый аромат будуара, отдающий телесным теплом), Fat Electrician («Толстый электрик» со сливочным ветивером) и другие подобные композиции. За последние 10-15 лет положение «ниши» заметно изменилось: теперь это не автономный сегмент бизнеса, существующий сам по себе, но важное движение, которое повлияло, в том числе, на работу крупных марок. Коммерческий потенциал такой парфюмерии привел к тому, что независимых брендов стало больше. Часть из них объединили «высокое» позиционирование (многослойные концепции, роскошное оформление и проч.) и понятные ароматы, другие же стремятся сохранить «экспериментальную» природу жанра. Таким образом, точное определение термину «селективный парфюм» дать непросто: в эту категорию могут попасть и действительно сложные для восприятия работы, и композиции, которые легко представить в портфолио марок других сегментов, например, люксового или массового. Но некоторые закономерности выявить все-таки можно. Что значит «селективный парфюм»? Как сказано выше, определение «селективный» по отношению к авторской парфюмерии некорректно и не отображает реального значения слова (проще говоря, процесс «выбора» со стороны марки касается только самих композиций и их позиционирования; то, где ее ароматы будут продаваться, зависит в большей степени от коммерческих партнеров: агентов, дистрибьюторов и ритейлеров). Для обозначения сегмента лучше подходит слово «нишевый»: оно указывает на некоторую обособленность таких брендов от остальной части индустрии. Их объединяют следующие черты: независимость от корпораций и внешних компаний-инвесторов: деятельность марки остается в руках ее основателя; небольшие объемы производства; точки продаж — специализированные бутики, отдельные секции в сетевых парфюмерно-косметических магазинах, корнеры в престижных универмагах; относительная художественная свобода: то, каким получится тот или иной аромат, зависит только от решения основателя и/или арт-директора марки. Нишевые бренды не прибегают к опросам фокус-групп; минимальные расходы на продвижение. Несмотря на довольно большое количество общих черт, стилистически современные нишевые бренды заметно отличаются друг от друга. При желании их можно условно разделить на несколько категорий: крупные (широко известные коллекции, продающиеся во многих странах мира: Montale, Tiziana Terenzi, Xerjoff и т.д.), артизанальные (небольшие авторские проекты, где парфюмер часто выполняет все остальные роли: дизайнера, менеджера по продажам, специалиста по рекламе и проч. Примеры: Baruti, Francesca Bianchi), экспериментальные (так или иначе бросающие вызов установленным порядкам: сюда можно отнести Perfume Sucks, Pekji, проекты парфюмера Кристофа Лодамьеля), исторические (бренды, с которых началась история «ниши» как сегмента: L’Artisan Parfumeur, Diptyque, Goutal Paris) и прочие.

Семпл (рус. пробник) — образец аромата, упакованный в атомайзеры объемом, как правило, от одного до трёх миллилитров. Предназначен для знакомства с композицией до приобретения полноразмерного флакона и может выдаваться в магазинах в качестве благодарности при покупке либо в рекламных целях.

См. Ольфакторная пирамида.

Твердые духи — парфюмерный продукт, в котором роль носителя (растворителя, среды) парфюмерной композиции выполняет твердый или полутвердый жиро- или воскоподобный материал. Парфюмер корректирует или составляет формулу с учетом носителя, поскольку не все компоненты способны адекватно проявлять свои свойства в средах, отличных от спиртовой. 

Темой в парфюмерии принято называть основной аккорд или направление аромата, а также идею, замысел композиции, выраженный парфюмерными ингредиентами. Помимо этого, под темой подразумевают парфюмерные жанры и семейства.

Рост популярности удовых (и ориентальных в целом) ароматов в странах, где потребление уда не является исторически обусловленным и традиционным. Считается, что удовый бум начался в первые годы XXI века (2001-2005) с ароматов Montale Paris — первой марки, представившей удовые ароматы в Европе. В 2016 году профессионалы индустрии отмечают сокращение интереса потребителей к удовым ароматам, хотя и не констатируют полное его угасание. Удовые ароматы — парфюмерные композиции, основным и самым очевидным аккордом которых является нота уда. Уд — материал, получаемый из экссудата, образующегося на древесине аквиларии (алойное, удовое, агаровое дерево) в местах поражения паразитарным грибком. Фактически уд можно считать бальзамом, который растение выделяет для залечивания ран, нанесенных паразитом. Сама древесина аквиларии имеет довольно нейтральный, невыразительный запах, хотя и он также используется иногда при создании духов (обозначается “oud wood”), правда, он не имеет почти ничего общего с запахом уда. К тому же требуется довольно много времени, чтобы зараженное растение начало выделять бальзам в нужном и целесообразном для переработки количестве. Самые ценные источники уда — старые деревья, и их возраст в некоторых случаях может превышать даже сто лет. К тому же этот ресурс исчерпаемый — деревья не могут жить вечно и производить бальзам, к тому же паразит со временем приводит растение к смерти. Этот факт делает сырье, получаемое из бальзама, чрезвычайно ценным парфюмерным ингредиентом, к тому же довольно редким. Несмотря на то, что дикие деревья аквиларии до сих пор служат источником уда, производители парфюмерии начали высаживать плантации и культивировать растение для увеличения выработки материала. Да, грибком-паразитом дерево также заражается искусственным способом, вручную. Запах уда сложно назвать простым, однозначно понятным и приятным. Ольфакторные характеристики четко определяют его к древесной парфюмерной группе, но также и к анималистической. Животный, даже фекальный запах вообще служит одним из показателей качества материала, получаемого из бальзама. К тому же он становится тем сильнее, чем больше времени хранится масло. Вообще, в случае с удом работает тот же принцип, что и, например, с пачулями: чем больше времени прошло, тем ценнее становится продукт, так как приобретает слитность, крепость, благородство запаха, в нём могут появиться новые оттенки и измениться уже существующие. Помимо древесного и животного оттенков, уд имеет медовые, дымные и «сырные» (ферментированные) грани. В этом запахе можно обнаружить намёки на ветивер и пачули, а также почувствовать сладковато-табачный нюанс подсушенного сена. При этом древесные и животные тона однозначно доминируют. В зависимости от места произрастания, климатических условий и времени выдержки готового материала различаются ольфакторные характеристики уда, а также определяются степени качества и ценности, от которых зависит и стоимость продукта на рынке. Самые ценные образцы могут достигать цены в 60 тысяч евро за килограмм. Уд — традиционный для арабского Востока парфюмерный материал, который используется с давних времён. На его основе изготавливают как масляные духи (аттары и мухаллаты), так и благовония-бахуры для ароматизации помещений. Свой характер натуральный уд раскрывает полностью только при высокой температуре воздуха, к тому же арабские страны имеют отличную от европейской культуру, в том числе и культуру потребления духов, и воспринимают запах уда иначе — их не отталкивает его острый фекально-сырный запах. Возможно, именно поэтому уд долгое время не появлялся на европейском рынке. И лишь в конце 2000-х годов произошла его экспансия. Восточная парфюмерия, прежде чуждая европейцам (в том числе из-за особенностей климата), стала чрезвычайно популярна, благодаря бренду Montale, который сегодня считают первым, кто показал Европе и России удовые ароматы. Однако редкость и цена натурального сырья привели к тому, что уд так и не покинул Восток. То, что мы считаем и называем удом сегодня в духах — в основном синтетические и полусинтетические базы, разработанные крупными производителями для того, чтобы утолить жажду брендов в удовых ароматах. «Жажда» — вполне подходящее слово. В начале 2010-х годов в европейской парфюмерии наступил «удовый бум». Буквально каждый нишевый бренд выпускал удовые ароматы или даже целые коллекции. В люксовый сегмент эта мода проникла тоже, хотя и не стала трендом (считается, что первым люксовым ароматом на тему уда стал M7 Yves Saint Laurent). В сфере же нишевой парфюмерии увлечение удом стало практически глобальным: появлялись даже целые марки, в название которых было вынесено слово «уд». Среди них, например, итальянский бренд House of Oud, тайский Feel Oud и другие. И никто из них не использовал в своих ароматах натуральный уд. Более того, некоторые арабские бренды (уже существующие или совсем новые) стали делать спиртовую парфюмерию (сами они пользоваться ею не могут по религиозным соображениям) на тему уда и были целиком ориентированы на европейскую аудиторию.

Фиолка — жаргонизм (от русс. «фиал (сосуд) и англ. vial (сосуд)), обозначающий миниатюрную стеклянную, реже пластиковую пробирку, объём которой варьируется от 1 до 3 мл. Фиолка не оборудована спреем. В зависимости от конструкции фиолки производятся с простой герметичной пробкой-затычкой или притертой пробкой со специальной пластиковой палочкой. С помощью последней удобнее наносить аромат на кожу, этот метод именуется «намазом». Приобретение аромата в фиолке удобно с точки зрения доступности и небольшой цены, когда необходимо познакомиться с парфюмом и определиться с дальнейшей покупкой отливанта или полноценного флакона. Парфюмерные марки редко используют фиолки в качестве фирменных пробников, но в этом виде их можно встретить у небольших артизанальных брендов. Фиолка является одной из разновидностей атомайзера (см. раздел Атомайзер).

Понятие «фланкер» прочно вошло в современный парфюмерный словарь и обозначает версию оригинального аромата. Этот термин фактически пришёл из военного словаря и подразумевает под собой единицу поддержки, укрепляющую центральную силу, стоящую сбоку или по краям от неё. Само французское слово “flanc” и английское “flank” обозначают «бок». Иными словами, аромат-фланкер — это парфюмерная композиция, стоящая в линейке ароматов, объединённых одним названием и темой, и поддерживающая главную композицию, которую нередко называют «флагманом». Впервые фланкеры начали появляться в конце ХХ века, и до сих пор единственной причиной для их появления остаётся желание производителя максимизировать прибыль от продажи флагманских ароматов. Флагманским называют аромат, на коммерческий успех которого производитель делает ставку в конкретный момент времени. Он вкладывает в его развитие и узнаваемость большие средства, чтобы на существующей основе обеспечить интерес со стороны потребителей не только к нему самому, но и ко всем последующим ароматам, носящим это имя. Поэтому чем более популярен и успешен флагманский аромат, тем больше выйдет у него версий, и тем лучше все они будут продаваться. К тому же фланкер — это всегда возможность расширить аудиторию аромата и выгодно сыграть на существующих парфюмерных трендах. Например, в некоторые композиции были добавлены аккорды розы или черной смородины. Некоторые специалисты индустрии также утверждают, что фланкерами можно назвать ароматы, выпущенные в концентрациях, отличных от оригинала. Это справедливо и не противоречит логике, ведь туалетная вода отличается от парфюмерной не количеством душистого вещества в растворителе — сама формула подвергается переработке, хотя главная тема остаётся неизменной. С технической точки зрения фланкером называется парфюмерная композиция, главная аккорды и особенности которой сохранены, но при этом креативный директор и парфюмер изменили нюансы формулы в соответствии с маркетинговым планом развития продукта и предпочтениями потенциальной аудитории на конкретных рынках. Нередко ароматы-фланкеры поручают разрабатывать тем же парфюмерам, что создавали оригинал. Например, всю коллекцию фланкеров мужской версии Encre Noire от Lalique создавала автор оригинала — парфюмер Натали Лорсон. Однако это не непременное условие. Нередко план по развитию флагманского продукта ещё до его разработки включает список фланкеров, которые могут разрабатываться вместе с оригиналом, просто в производство их отправят позже. Нередко ароматы-версии изначально выпускаются как лимитированные сезонные или событийные издания, но если они показывают высокую заинтересованность и хорошие продажи, то их включают в постоянную линейку. Более того, среди таких ароматов могу оказаться такие, которые по своей популярности превосходят оригинал и сами дают начало целым линейкам фланкеров. Одним из ярких примеров могут послужить ароматы коллекции Acqua di Gio Giorgio Armani. Оригинальная композиция, подписанная парфюмером Альберто Морийясом, появилась в 1995 году. А годом позже — её первый фланкер, адресованный мужчинам. И именно он породил целую коллекцию, ароматы для которой производятся до сих пор и создаются тем же парфюмером. Выпуск фланкеров — явление, абсолютно нормальное для сегмента люксовой парфюмерии и присущего ему быстрого потребления, когда конкуренция так высока и новые ароматы выпускаются так часто, что, чтобы быть успешным и конкурентоспособным, необходимо постоянно напоминать о себе с помощью имён, которые у всех на слуху и зарекомендовали себя как бестселлеры. Но и нишевый сегмент иногда обращается к теме фланкеров, создавая версии для особенно популярных ароматов. Примеров не очень много, но они есть: La Chasse aux Papillons и La Chasse aux Papillons Extreme L'Artisan Parfumeur, Good Girl Gone Bad и Good Girl Gone Bad Eau Fraîche By Kilian, Rien и Rien Intense Incense Etat Libre d'Orange, Interlude Man, Interlude Black Iris Man и Interlude 53 Amouage и другие. Примерами удачных фланкеров можно назвать всю коллекцию Angel Mugler, а также Alien Mugler, Omnia Crystalline Bvlgari, ставший более популярным, чем оригинальный Omnia. К представителям суперуспешных фланкеров также можно отнести Coco Mademoiselle и №5 L’eau от Chanel, всю линейку Bloom Gucci, также коллекцию мужских и женских ароматов от Narciso Rodriguez (а особенно Narciso Poudree) и другие.

Флейворист — специалист, занимающийся разработкой пищевых отдушек и ароматизаторов. В России эта профессия считается одной из самых редких, и целевого образования на неё получить невозможно. В обязанности флейвориста входит разработка формул «парфюмерных» составов, с помощью которых ароматизируют продукты питания. Однако специалисты этого профиля отличаются от парфюмеров, хоть и являются сотрудниками парфюмерной индустрии. Сырьё, для работы, должно быть абсолютно безопасным и не представлять угрозы для здоровья жизни человека. Также флейвористы лишены свободы творчества, которая есть у большинства парфюмеров — все их композиции должны передавать природный или близкий к природному вкус и аромат. Более того, важной рабочей задачей флейвориста стоит считать восстановление вкуса и аромата продуктов питания на протяжении всего времени их жизни, потому что при обработке многие продукты способны утратить свой вкус и аромат. С помощью грамотно подобранного пищевого ароматизатора производитель может «сохранить», а иногда и улучшить органолептические характеристики продукции. Благодаря флейвористам, у людей есть возможность узнать вкус и аромат экзотических для их местности продуктов. Например, в России не растёт манго, маракуйя, папайя и т.д. Их можно купить в магазинах крупных городов, но никто не способен гарантировать их качество, к тому же их цена зачастую довольно высока, а флейворист может создать «эталонный» ароматизатор, способный дать наиболее полное представление о вкусоароматических свойствах продукта. Более того, специалисты именно этой профессии «изобрели» для потребителей запах продуктов, которые почти не имеют его в природе (например, черника или клюква). Они усиливают и модифицируют слабые природные запахи, делая их привлекательными для потребления. Иными словами, весь смысл их работы сводится к маркетингу: пищевые ароматизаторы призваны увеличить привлекательность, и, как следствие, потребление производимого продукта. С точки зрения алгоритма, работа, которой занимается флейворист, очень похожа на работу парфюмера. Специалист получает задание от заказчика, где указываются основные характеристики будущего продукта: потенциальная аудитория, ценовой сегмент, внешний вид упаковки, рекламная кампания, если она уже подготовлена, а также особенности и ожидания от вкуса и аромата. Также в случае крупных производителей флейворинговые компании участвуют в конкурсах, то есть присылают свои разработки заказчику, среди которых он выбирает одну или несколько с помощью своих маркетологов и/или эвалюаторов. Рабочее место флейвориста выглядит так же, как и рабочее место парфюмера: на органе расположены флаконы с растворами душистых веществ, из которых будущий ароматизатор собирается по заранее написанной формуле. Он также может дорабатываться в течение нескольких итераций. Но есть и различия: работа парфюмера может быть более абстрактной, многослойной и вообще не претендовать на всеобщую любовь. В этом контексте то, что делает флейворист, стоит считать, скорее, функциональной парфюмерией и не стоит считать произведением искусства, хотя существуют пищевые отдушки, что по тонкости и качеству сборки не уступают духам. Однако флейвористы нередко обогащают и усложняют естественный запах продуктов питания. Пищевые отдушки существуют практически для всего: от варенья до колбасы, почти ни один продукт, произведённый промышленным способом, без них не обходится. С помощью ароматизаторов можно придавать особенные оттенки сырам и винам, морепродуктам и различным соусам. Даже в рамках одной товарной группы и одного наименования разных производителей могут использоваться различные ароматизаторы (например, мангового йогурта), выгодно или невыгодно отличающие их от конкурентов. Иногда производители могут давать флейвористам и определенную творческую свободу (чаще всего в случаях с премиальными и экзотическими продуктами), когда они, оставаясь в рамках использования безопасных для здоровья душистых веществ, создают сложные, необычные ароматизаторы, которые используются в производстве напитков, соусов, сложных по вкусу и аромату продуктов. Также наработками флейвористов нередко пользуются рестораны экспериментальной и высокой кухни. Шеф-повара могут придавать блюдам дополнительные вкусоароматические оттенки и усложнять вкус своих блюд.

Хроматография — это метод разделения смеси веществ. Принцип хроматографии основан на распределении веществ между двумя фазами — подвижной и неподвижной. Прибор, при помощи которого осуществляется процесс разделения смеси, называется хроматографом. Основная его часть — хроматографическая колонка — представляет собой скрученную узкую кварцевую капиллярную трубку длиной несколько десятков метров. Внутренняя поверхность трубки покрыта тонким слоем специальной жидкости полимерной природы (неподвижная фаза). В качестве подвижной фазы выступает инертный газ — гелий, водород, азот. Небольшое количество смеси испаряется в колонку, и по истечении некоторого времени компоненты появляются с другой стороны колонки в виде отдельных веществ. В результате разделения смеси на хроматографической колонке можно получить каждый её компонент в чистом виде. Следующим шагом является идентификация каждого соединения и определение количественного соотношения компонентов. В результате проведения хроматографического анализа получают хроматограмму, то есть графическое изображение состава смеси в виде пиков. Размеры пика указывают на количество вещества в образце. В наше время количественные соотношения (процентное содержание) рассчитываются автоматически при помощи компьютера.

Шлейф аромата — одно из основных требований (наряду со стойкостью), предъявляемых потребителем к парфюмерному продукту. Сетевые тематические форумы и всевозможные обсуждения ароматов в интернете буквально заполнены вопросами, насколько аромат стойкий и насколько он шлейфовый. Разумно провести аналогию парфюмерного шлейфа с синонимичным понятием в других сферах. Шлейф оставляет корабль, идущий по воде, самолёт, летящий в небе, даже за платьем может тянуться шлейф, который на свадебных церемониях носят за невестой дети. Впрочем, шлейф платья может и не быть таким большим, чтобы носящему его требовалась помощь других людей, но в случае с парфюмерией считается, что чем больше шлейф, тем лучше. Иными словами, шлейф — это видимый, осязаемый и/или обоняемый след, оставляемый объектом в том месте, где он недавно физически находился. К слову, служебные собаки тоже работают со шлейфом, разыскивая спрятанные предметы или скрывающихся людей. Считается, что у хорошего аромата обязательно должен быть выразительный, длинный шлейф. Именно ему мы обязаны вопросам, которые нам задают, чтобы узнать, какой на нас аромат, или восхищённым комплиментам. Если в общественном месте на расстоянии нескольких метров от нас отходят или отсаживаются люди, то это тоже работа шлейфа запаха. Способность аромата шлейфить напрямую связана с его диффузностью, то есть со способностью молекул композиции обмениваться с окружающим воздухом, и интенсивностью, которую определяет сила запаха этих компонентов. В описаниях парфюмерных продуктах базовый аккорд часто называют нотой шлейфа. С точки зрения логики это может быть верным, потому что базовый аккорд (если только он не задуман производителем основным) — это то, что остаётся от аромата после того, исчезли смысловые аккорды. То есть остаётся след. С другой стороны, именно базовые ноты — самые тяжёлые, они дольше всего испаряются и многие из них не обладают ни высокой диффузностью, ни силой запаха. Таким образом, шлейф аромата создают самые летучие, самые лёгкие аккорды или же обладающие самой высокой интенсивностью. Шлейф и стойкость никаким образом не взаимосвязаны напрямую, но в палитре парфюмера можно найти материалы, которые будут стойкими и шлейфовыми одновременно. Но построить композицию только из таких материалов не получится. Для гармонии и вытекающего из неё качества духов важны не только одновременно самые стойкие и самые шлейфовые элементы, но также компоненты с разной силой запаха и стойкостью, чтобы обеспечить ступенчатое, постепенное развитие, переливы оттенков и т.д. Однако для оценки шлейфовости композиции используют блоттеры, а не человеческую кожу, а парфюмерию мы чаще всего наносим именно на неё. Чем теплее кожа, тем сильнее разогревается и испаряется на нанесенный на неё аромат, тем сильней он шлейфит. Но не стоит забывать, что любая парфюмерная композиция — это сложнейшая с точки зрения химии вещь, где элементы вступают друг с другом во взаимодействие и модифицируют, изменяют друг друга и зачастую влияют на шлейфовость друг друга. То есть аромат, нанесенный на кожу и смешавшийся с естественными кожными выделениями, дополнительно модифицируется составом этих выделений, что также, в свою очередь, может отразиться на шлейфе.

Эвалюатор — профессионал парфюмерной индустрии, занимающийся оценкой парфюмерных композиций на стадии их разработки и являющийся посредником между заказчиком и парфюмером. Эвалюатор получает и анализирует задание заказчика, чтобы составить бриф для парфюмера, а затем оценивает и отбирает полученные в результате работы образцы, чтобы предоставить их заказчику. Помимо прочего, эвалюатор подготавливает возможные варианты усовершенствования отобранных композиций и исследует особенности потребительских предпочтений, чтобы понимать, в каком направлении корректировать работу парфюмера.

Экссудатом называют вещество, выделяемое растениями на местах повреждений стволов, стеблей и корневой системы. В ряде случаев экссудат имеет парфюмерную ценность. В парфюмерии используются экссудат агарового дерева (уд), босвелии сакра (ладан), бензоин и др.

В парфюмерной и косметической промышленности эссенцией принято называть крепкий раствор или «вытяжку» из природных источников, применяемую в производстве продукции. Эссенция — в большей степени, собирательный термин. Часто им обозначаются не столько конкретные концентрированные спиртовые или масляные растворы, получаемые, например, из стручков ванили или ягод можжевельника, сколько вообще всё сырьё природного происхождения: эфирное масло, абсолют, конкрет, СО2-экстракт и т.д. Подробно о том, что представляет собой каждый вид парфюмерного сырья натурального происхождения, и как его получают, читайте в соответствующих разделах энциклопедии. См. Эфирное масло

«Натуральные эфирные масла» стали практически синонимом качества парфюмерного продукта и частым оправданием его высокой цены. Такими их сделали не только маркетологи, которые, вероятно, просто не смогли бороться с укоренившимся убеждением, что натуральное тождественно хорошему и даже полезному (по крайней мере, не вредному), но и продавцы-консультанты, которые также являются потребителями, и потому уверены, что если они сами считают натуральное правильным, то так же должны считать и все остальные. К тому же часто под «эфирными маслами» на самом деле скрывается не только продукт «эфирное масло», но и абсолюты, конкреты, СО2-экстракты и т.д. Эфирное масло — это продукт прямого физического воздействия (паровая, водяная, деструктивная дистилляция, прямой отжим) на части растения, из которого получают душистое сырьё. Масло, которое получают таким способом, далеко не всегда имеет запах, которым растение обладало при жизни. Иными словами, масло лаванды, розы и большинства цветов не пахнет так, как свежие цветы. Оно чаще всего сохраняет основные элементы, определяющие запах, но во время выработки душистые свойства продукта претерпевают модификацию и сильно отличаются от исходного материала. Таким образом, практически ни одно эфирное масло в одиночку не способно отвечать за соответствующий ему аккорд в парфюмерной композиции. Невозможно создать ноту свежей розы, просто добавив в формулу эфирное масло, к тому же такой продукт очень дорог и зачастую его невозможно использовать в больших количествах. Но натуральное сырьё способно облагородить и усложнить соответствующий аккорд, придав ему природный характер и иллюзию естественности. Далеко не все эфирные масла возможно использовать в производстве духов. Сырьё различается по качеству выработки, но у эфирных масел довольно широкий спектр применения. Самые высококачественные продукты, конечно, предназначены для изготовления парфюмерии. Их вырабатывают с особой осторожностью, соблюдая необходимые режимы и пристально следя именно за ольфакторными характеристиками продукта. Производство сырья для нужд парфюмерии само по себе может считаться искусством. Растения для него должны быть определенного сорта, выросшие в определенной географической местности, собранные в определенную фазу цветения и время суток. А если погодные условия и почва позволили получить особенно хороший, выдающийся урожай, то из растений приготавливают миллезимный продукт, то есть маркируют его определенным годом выработки, а цена на него может вырасти в несколько раз. Парфюмеры любят работать с такими парфюмерными сокровищами. Одним из ярких примеров можно назвать Fleur de Narcisse 2006 от L'Artisan Parfumeur. Название и год обозначают, что в формулу аромата парфюмер включил абсолют нарцисса выработки 2006 года. Вероятно, именно в этом году производитель парфюмерного сырья смог получить продукт особенного качества. Годом позже у марки вышло сразу два аромата: Fleur d'Oranger 2007 и Iris Pallida 2007. Очевидно, что выходят такие ароматы ограниченным тиражом и не могут быть повторены. Вернее, сам запах цветка нарцисса, апельсинового цвета и корня бледного ириса воссоздать, конечно, можно, но миллезимные издания отличаются тем, что в их состав входят материалы особенного качества. Конечно, всё это в значительной степени влияет на цену духов, а также на их доступность. Современные производители натуральных масел научились дорабатывать свои продукты, отсекая от них нежелательные для работы оттенки или делая их безопасными для использования. Например, из эфирного масла бергамота удаляют фототоксичный бергаптен, который способен вызвать ожоги на коже, попавшей на солнце. Да, такое масло теряет часть своего запаха, но парфюмеры не готовы обходиться без бергамота вообще. Но бывает и натуральное сырьё непарфюмерного качества. Оно более грубой выработки, душистой части уделяют не такое пристальное внимание, и никто особенно не следит за тем, с каких плантаций использованы растения и в какое именно время они собраны. Такие масла, абсолюты и экстракты используются, в основном, для изготовления косметических продуктов: различных сывороток, кремов, масел, масок и т.д. Да, за безопасностью сырья, использующегося в таких маслах, продолжают пристально следить, поскольку косметика наносится на кожу человека, но ольфакторным характеристикам не придают большого значения. Более того, масло парфюмерного качества может не подойти для производства косметики, потому что в нём может не быть нужных и эффективных в уходе за кожей примесей, которые совершенно не нужны, например, парфюмерам. Масла самого низкого качества чаще всего продаются в аптеках или в интернет-магазинах продуктов для ароматерапии. Хотя, с эстетической точки зрения, для ароматерапии целесообразно было бы использовать сырьё парфюмерного качества, а для массажа ароматическим маслом продукт должен быть абсолютно безопасным для человека. К тому же натуральные масла, продающиеся официально, должны иметь все необходимые сертификаты безопасности. То есть низкое качество таких масел должно определяться их органолептическими характеристиками, но никогда безопасностью. Прежде чем добавить эфирное масло в крем, бальзам или духи, необходимо убедиться в том, что продукты с ними не вызовет аллергию. Для этого проводят простой тест на коже: каплю разведённого (в жирном масле или спирте) масла наносят на участок кожи и смотрят на реакцию через разные промежутки времени. Как правило, реакция индивидуальна, но существует сырьё с большим или меньшим аллергическим потенциалом. Чистые эфирные масла (и особенно их концентрированную смесь) любого качества нельзя наносить на кожу, их требуется сначала разбавить базовым растворителем (ИПМ, ДПГ, ТЭЦ), жирным базовым маслом без запаха (жожоба, сладкого миндаля, виноградной косточки) или спиртом. Даже в ароматическую лампу эфирные масла добавляют к воде или молоку.