Зов Ктулху: коллекция Eaux des Bermudes Les Liquides Imaginaires

В апреле 2022 года французский бренд Les Liquides Imaginaires представил три аромата, сформированных в коллекцию Eaux des Bermudes. Как можно понять из названия, новые работы креативного директора Филиппе ди Мео посвящены морю и Бермудским островам. Среди источников вдохновения названы древние мифы и литературные произведения — «Одиссея» Гомера и «Буря» Уильяма Шекспира. Наш автор Валерий Михалицын попробовал все три аромата и рассказывает, чем они хороши и как изменяют акватический парфюмерный жанр.

Парфюмерия — один из тех видов искусства, что быстро развиваются, оставаясь при этом консервативными, застывшими в своих маркетинговых ценностях. Концепции о тайных эликсирах соблазнения, путешествиях, драгоценных ингредиентах и многовековых рецептах из архивов блистательных предков, поставлявших духи к монаршим дворам, до сих пор живы и здравствуют. Более того, они никуда не исчезнут в ближайшие десятилетия. Однако у парфюмерии есть и другое лицо — современное и даже футуристическое. Химия — одна из наук, движущих человечество вперёд, а парфюмерия — искусство, целиком и полностью зависящее от достижений химической науки, несмотря на то что постоянно смотрит в прошлое.

Главный дуализм и драма современной парфюмерии заключаются в том, что в прошлое её заставляет смотреть, в основном, потребитель и маркетинговые стратегии, направленные на его удовлетворение, в то время как само искусство идеально для предложения потребителю принципиально нового опыта, возможного только благодаря развитию химии. Одним из самых ярких прорывов и мощных ударов по парфюмерным стереотипам стали 90-е годы ХХ века, когда производители один за другим начали выводить на рынок ароматы на основе синтетических аккордов. Речь, в первую очередь, об акватических ароматах. На какое-то время калон и другие материалы с акватическим запахом стали буквально звёздами и легли в основу новой свежести, особенно укрепившейся в мужском сегменте. Настолько, что без них до сих пор обходятся мало какие ароматы.

Теперь же, встречая очередной акватический «свежак», мы закатываем глаза от скуки. И бренды нишевого сегмента, чья миссия — развлекать нас, стараются исправить положение, видоизменяя акватический жанр. Точно так они поступили в середине 2010-х годов и с гурманским направлением. Мы с вами — свидетели перерождения важного и многочисленного парфюмерного семейства, но сегодня акватические аккорды правильней рассматривать как часть минеральной группы. К минеральной группе обычно относят всё, что имеет природное, но неорганическое происхождение, и воду можно считать одним из основных направлений семейства. Однако море акватических ароматов отчаянно нуждается в свежей воде — как бы комично это ни звучало. Стала ли новая коллекция Les Liquides Imaginaires, посвящённая морским легендам, этой новой водой? Разбираемся в подробном обзоре.

Navis

«Созданный человеком, мечтающим о далёких краях и дальних путешествиях, я — убежище посреди океана. Я — деревянный корабль, ласкаемый солёными волнами, черта между воздухом и водой, разделяющая две стихии… Я – пьяная ладья одиссеев».

Если вы хоть раз были в морском порте или на каменистом побережье в пасмурное, промозглое утро, то узнаете Navis мгновенно. Парфюмер компании Givaudan Надеж Ле Гарлантезек весьма достоверно передала запах морской воды у самой кромки, где море встречается с деревом и камнем, приносит длинные ленты бурых водорослей, обвивающихся вокруг пирсовых свай и расстилающихся на галечных пляжах. Иллюзия водорослей настолько чёткая и устойчивая, что мы без труда замечаем множество нюансов их запаха: солёный, йодистый, минеральный и органический, почти рыбный. Однако Ле Гарлантезек удерживает аккорд на парфюмерной грани, не превращая его в тревожный запах разлагающейся органики. В Navis достаточно пространства и воздуха, благодаря амброксану, исо е суперу и акватическому аккорду с калоном и ультразуром (специалитет компании Givaudan с морским, мятным и цветочно-йодистым запахом) в основании.

Он и правда похож на границу между небом и морем из пресс-релиза, только вовсе не кажется пустым или безграничным. Грани композиции очерчивают холодные и горькие цитрусы с сернистым и древесным оттенками — в старте и древесно-минеральный — в базе. Пространство же между ними затоплено морской водой. Сначала она холодная и серая, но со временем согревается и становится даже немного сладковатой за счёт цитрусовых осколков. И чем сильней температурная разница — тем ярче проявляется контраст между водой и минеральным аккордом, в котором парфюмер имитировала холодный, неподвижный камень. Имитация получилась настолько удачной, что ощущение из обонятельного переходит в тактильное, определяя текстуру камня как шершавую наощупь. Древесный оттенок дубового мха, обладающий также йодным, морским нюансом, встраивается в композицию идеально, завершая и без того насыщенную оттенками конструкцию.

Но самое главное — Navis создаёт атмосферу. Не за счёт художественных приёмов или необычных сочетаний материалов, а благодаря череде достоверных иллюзий, умело сбалансированных и отретушированных, словно перед нами фотография в глянцевом издании или не менее глянцевом аккаунте социальной сети, которая от вобрала от реальности лишь привлекательные формы. Как носить — не знаю, но очень красиво.

Abyssis

«Давным-давно, в скандинавских сагах тринадцатого века, меня называли самым большим морским чудовищем, породившим все страхи и древнейшие мифы. Колоссальное существо, способное опрокинуть и проглотить огромные деревянные корабли вместе с командой... Я — гигантский монстр и меня невозможно победить».

Abyssis — работа парфюмера Givaudan Шьямалы Мэзондьё, которая постаралась передать образ гигантского монстра, живущего в водах Бермудского треугольника. Описание бренда обещает хтонический животно-морской аромат, передающий опасность и колоссальность главного героя истории, но вместо этого — блёклая мускусная соль и березовый дёготь.

Abyssis не имеет ничего общего с черной морской бездной. Шьямала Мэзондьё известна спокойным, умеренным парфюмерным почерком, и свой замысел Филиппе ди Мео поручил воплощать явно не тому парфюмеру. Первые минуты акватический аккорд в Abyssis — солёный и морской, но удивительно плоский, а спустя время он и вовсе становится пресным с выраженным оттенком арбуза и его косточек. Каптивный материал Givaudan калипсон, отвечающий за арбузный оттенок, не только не проявляет здесь своего потенциала, но и вызывает вопрос «Зачем?». Ведь идее креативного директора эта насквозь синтетическая и при этом глухая фруктовая нота катастрофически не подходит.

Возвращаясь к первым секундам аромата, необходимо сказать о выраженном запахе древесного дыма, лишь слегка приправленного перцем и гвоздикой. Березовый дёготь, не заявленный в пирамиде, заставляет корабль гореть. (Возможно, монстр в своих глубинах устает от холодной пищи и предпочитает хотя бы иногда проглатывать горячие корабли). К сожалению, парфюмер не провела запах березового дёгтя через всю композицию. Деготь имеет высокую летучесть и довольно быстро теряет яркость, поэтому нуждается в поддерживающих материалах и конструировании полноценного аккорда. Но дёготь здесь без связей, без продолжения, как незавершённая сюжетная линия, которой нам даже не обещали. В аромате также много амброксана, но его количество размывает очертания и делает Abyssis бесформенным. Помогает ему в этом космон — один из самых дорогих мускусов, обладающих при этом старомодным запахом с оттенками ириса и пудры. Зачем он здесь? Ведь чудовище не должно быть старым — оно должно быть древним.

Где обещанный животный аккорд? Где хтонь, страх и опасность? Где лавкрафтианская мерзость? Ответ — нигде. Возможно, Ди Мео стоило отдать разработку на аутсорс креативному директору BeauFort London Лео Крэбтри и его парфюмерам. Или, на крайний случай обратиться к парфюмеру Антуану Ли. В настоящем виде Abyssis — совершенно невменяемый, плоский, скучный, блёклый и безыдейный аромат, не оправдывающий своего названия. Плохо.

Sirenis

«Мой божественный голос — суть моей магической силы, заставляющей моряков сбиваться с пути. Известные мореплаватели говорят, что встречали меня возле архипелагов, где я заманиваю их свои зачарованные сети. Я мифическое существо — полуженщина, полурыба. Прекрасная и сверхъестественная, я — Сирена».

Sirenis — аромат, созданный двумя парфюмерами компании Givaudan Соней Констан и Марион Костеро. И это действительно сирена. Полуженщина, полурыба. Мне даже добавить нечего. Эта сирена смотрит на нас с атмосферных художественных фотографий, над которыми отлично потрудились костюмеры, гримёры, визажисты и, конечно, фотографы. Если вы уже водите знакомство с одной известной полуженщиной-полурыбой, чьи волосы украшает большой венок из белоснежных лилий (речь о Lys Mediterranee Frederic Malle), то должен сказать, что русалки в легендах и сказках, в отличие от сирен, далеко не всегда зловещи и опасны. Русалка у Фредерика Маля и парфюмера Эдуарда Флешье получилась открыточной, ненастоящей. Чего нельзя сказать о сирене Сони Констан и Морион Костеро. От женщины в Sirenis — нежные, прозрачные, чуть сладковатые цветы и запах молока, часто символизирующий женственность и женщину вообще. От рыбы же — водоросли, холодная вода и соль. Красивым и изящным решением, на мой взгляд, стал температурный контраст, который даёт аромату объём и живость. В человеческой, более тёплой, части мы видим движения, жесты, мимику, соблазнительные формы и прекрасные голоса, которыми, по легендам, обладают сирены. В рыбьей и холодной — ледяную морскую пучину, бледно-сиреневую чешую и абсолютную бесстрастность.

Связкой, вернее, точкой соприкосновения между двумя смысловыми аккордами композиции служит азурон — каптивный материал компании Givaudan, определяющий характер другого аромата — Secretions Magnifiques Etat Libre d’Orange, считающегося самым отвратительным ароматом в мире. Да, именно это я и собираюсь сказать: Sirenis — младшая сестра «Чудесных Выделений». А если точнее, то это Sercretions Magnifiques здорового человека. Стилистически композиции повторяют друг друга до запятой: идентичный аккорд прозрачных и сладковатых цветов в Sirenis выведен на передний план и делает композицию гораздо более лёгкой и свежей, а нота морских водорослей значительно ослаблена. Молочный аккорд между ними больше тяготеет к цветочному и остается прозрачным, а не жирным и липким. Из-за этого снизился градус сладости, и акватический тон Sirenis стал более солёным и объёмным. К тому же Констан и Костеро решили не завершать композицию древесными материалами с дубовым мхом во главе. Вместо этого они прописали базу спокойным цветочным мускусом, который сохраняет морские и рыбные нюансы азурона и ультразура, но не напоминает о холодной крови в операционной, которая так часто грезится тем, чью психику уничтожил Sercretions Magnifiques.

В итоге Sirenis — странный цветочно-акватический аромат с молочно-металлическим оттенком, который никогда не вызовет такого эффекта, как аромат Антуана Ли. Потому что рядовому пользователю не будет казаться то, о чем не сказано в пресс-релизе, даже если под разными этикетками два одинаковых аромата. Так работает парфюмерия.

Les Liquides Imaginaires выпустили странную коллекцию. Navis и Sirenis — ароматы яркие, атмосферные и, что важно, образные, но носить их я не смогу ни при каких условиях и обстоятельствах. Однако если вам хочется красочную парфюмерную историю, то попробуйте их. Принёс ли Филиппе ди Мео свежей воды в море акватических ароматов? Нет.