Ручная кладь: ароматы Wide Society, посвящённые дороге

Ароматы о путешествиях, достопримечательностях и популярных геотегах выходили у разных брендов. Wide Society представили эту концепцию под другим углом — и в прошлом году выпустили шесть ароматов, посвящённых не отметкам на карте, а дороге. Валерий Михалицын познакомился со всеми из них и рассказал, чем примечателен каждый (спойлер: особенно Nubes).

«Добро пожаловать в мир свободы» — встречает нас заголовок на сайте французской парфюмерной марки Wide Society. 

Это мир, «созданный креативным директором The Different Company Люком Габриэлем и парфюмерами Эмили Копперман и Александрой Моне». 

Мир «перезаполняемых флаконов, трэвел-сетов, алюминиевых воронок и льняных кейсов, где для каждого аромата обещают парфюмерную концентрацию Absolu de Parfum».

Мир «натуральных ингредиентов, экологичного спирта с французских ферм, картона, дерева, перерабатываемого алюминия, стекла и льна». 

Добро пожаловать в мир распространённых парфюмерных клише про путешествия, новые эмоции и нестандартный подход к созданию ароматов.

Если отбросить экзальтации, то новый бренд Люка Габриэля, вместе с основным The Different Company попавший в дистрибьюторский портфель компании РИВ ГОШ, — проект со скучной концепцией и штампами про натуральность и экологичность. Однако от полного равнодушия к марке лично меня удерживают имена парфюмеров (рассказ о Majaina Sin The Different Company авторства Эмили Копперман появится в следующей части моего списка Try before you die) и объяснение Габриэля, что его новые ароматы посвящены не географическим точкам на карте, а дороге.

Если честно, то в путешествиях именно дорога угнетает меня больше всего. Я ненавижу поезда и не люблю летать. Мне скучно куда-то долго ехать в машине и совсем невыносимо — в общественном транспорте. Однако попробовать ароматы, посвящённые дороге, оказалось интересно. Особенно в контексте натуральных ингредиентов, которые нам обещали на главной странице сайта.

Up in the Air

Аромат про полёт в первом классе? Может быть. Обтянутые коричневой кожей глубокие, комфортабельные кресла, блестящий пузатый снифтер на стеклянном столике, наполненный слегка вздрагивающим пряным ромом, и пронизывающий всё вокруг запах денег. 

Up in the Air пахнет действительно дорого — мускусно-ирисовой кожей на основе сафралина и изобутилхинолина (привет, натуральные компоненты!), пряным, слегка дымным, сладковатым черносливом и синтетическим, несколько медицинским шафраном с затаённым на самом дне табачным штрихом. Правда, посвящён аромат не полёту в первом классе Тайских авиалиний, а путешествию на роскошном корабле-клипере. Впрочем, сути это не меняет, а запахи берёзового дёгтя и древесного угля, обволакивающие композицию где-то на периферии, воспринимаются теперь концептуально оправданными.

Ничего нового парфюмер Александра Моне не сказала, никакого нового подхода к конструированию кожано-ориентального аккорда не продемонстрировала, но Up in the Air и правда хорош — бархатистый, мягкий, спокойный и атмосферный. С точно таким ароматом хочется интерьерную свечу, заключённую в фиолетово-коричневый сосуд с золотыми прожилками.

Sign of Times

Ровно полминуты я был уверен, что Sign of Times — гурманский аромат, потому что сначала не почувствовал ничего, кроме яркого, сочного, сладкого, удивительно достоверного запаха монпансье. Россыпь зелёных грушевых, розовых клубничных, жёлтых лимонных и оранжевых апельсиновых леденцов возникла такой реалистичной иллюзией, что мгновенно вернула воспоминания из детства (не люблю, когда парфюмерия так делает). Но исчезла почти так же скоро, как и появилась, уступив место ароматам кедра и разогретых корневищ ветивера, обильно обработанных кашмераном. Запах последнего исполняет роль солоноватого мускуса, создающего эффект нагретой древесины.

Вернувшись к аромату через некоторое время, я понял, что сладкий, почти сахарный аккорд на основе мальтола никуда не исчез. Он стал тише, спокойней, но всё так же создавал контраст с древесно-мускусными нотами. И я не могу сказать, что этот контраст кажется мне гармоничным — скорее, напротив: натянутым, искусственно подведённым через грамотную сборку и баланс элементов.

Suite #6

Свежий, фруктовый жасмин с бальзамической ванилью. Рассказывать о нём особенно нечего. Цветок выполнен в манере, в которой его обычно подают в женской люксовой парфюмерии. Фруктовая часть — что-то среднее между яблоком, грушей и карамболой, но больше проявлена спелая экзотическая груша. Хотя если бы речь шла о натуральном сырье, полученном из жасмина (самбак или грандифлорум — в этом случае не важно), то фрукты в аромате были бы красные, винные, а цветочная часть — интенсивной, опьяняющей и сладкой. В случае Suite #6 всё куда прозаичней и в то же время легче для понимания. Никакого индола, которым так часто грешат «нишевые» жасмины, никаких спорных художественных приёмов — Suite #6, кажется, создан для того, чтобы «тянуть» продажи.

При этом он действительно хорошо, качественно и чисто собран. Жасмин выразителен, медово-грушевая сладость внезапно обнаруживает сливочный оттенок и бесшовно соединяется с сандаловым аккордом, а затем растворяется в ванили и слегка замыливающим конструкцию мускусе. Красивое прочтение темы, но до Baie des Anges Herve Gambs аромату от Wide Society далеко.

Acqua Travelis

Аромат, построенный на странном, нестандартном для цитрусового жанра контрасте чистого и грязного. Одна его часть состоит из бергамота, лимона, вербены, мяты, зелёного чая и имбиря. Другая — из костуса и пачули. Что в итоге? Слишком едкие, линалоольные и грязные бергамот, лимон и вербена. Поддерживающая их мята вовсе не напоминает зубную пасту или жевательную резинку и потому почти не освежает, не спасает аромат от запаха грязных волос или  несвежего постельного белья и одежды, с которыми человек провёл долгое время без возможности сменить. Интересно, что этот грязный запах намеренно введён в формулу парфюмером Александрой Моне. Правда, насколько мне известно, использование в производстве парфюмерии натурального сырья, полученного из костуса и вербены лимонной, полностью запрещено IFRA. 

Acqua Travelis странный: с концептуальной точки зрения он интересен и словно рассказывает историю о человеке, который много времени провёл в дороге, добирался поездами, тесными автомобилями, огромными рычащими автобусами и ни разу не имевшему возможности сменить дорожную одежду, но пытающемуся освежить её с помощью цитрусово-мятного спрея. С точки зрения использования…  Лично я — никогда и ни при каких обстоятельствах. Но это исключительно дело вкуса. Ведь костус производителем не заявлен, а большинство людей чувствует в аромате лишь то, о чём написано в пирамиде или пресс-релизе.

Night Train

До момента знакомства с ним я думал, что самым непонятым и коммерчески безуспешным будет Acqua Travelis. Но нет. Я почти уверен, что им будет Night Train. Я не очень хорошо разбираюсь в истории парфюмерии, но «Ночной Поезд» явно пришёл из прошлого. Из времени, где я раз и навсегда запомнил едкие, синтетические запахи лака для волос и испорченного аэрозолевого дезодоранта.

Пирамида аромата, указанная на сайте, говорит о двух видах розы (абсолют и масло), абсолюте жасмина самбак, пачули, альдегидах и животном мускусе. Всё это, при желании, можно попытаться найти, но я не чувствую ни одного элемента в отдельности. Все они смешаны в странный, чуждый мне, тревожный и очень старомодный аромат. Иононы между древесным и цветочным аккордами стирают все грани и размывают очертания. То же самое делают альдегиды на старте, но они ещё и модифицируют композицию. Лак для волос вдруг обнаруживает гиацинтовую природу, розы и жасмин не похожи сами на себя и на цветы вообще, а пачули утоплены в ирисово-мускусном сиропе настолько, что невозможно распознать их прохладной горечи и подвальной плесневелости.

Night Train — мутный, серый и таинственный. Наблюдать за ним скучно, носить на себе — страшно. Есть в нём что-то безысходное и неприятное, как в необратимом движении сквозь непроглядную черноту ночи в старом поезде в какую-нибудь отдалённую глубинку, где тебя не ждёт ничего хорошего.

Nubes

Кто бы мог подумать, что идеальное для себя воплощение запаха цветка ириса я найду именно здесь (хотя за всю свою жизнь я не встретил ни одного пахнущего ириса). И как же он прекрасен. Ароматов, посвящённых облакам и небесам, — немало, и многие из них сосредоточены на ирисе и мускусах. И Nubes — не исключение, хоть и вдохновлён не совсем облаками, а знаменитым «Поездом к облакам» (исп. Tren a las nubes), проходящим через Анды.

Это бархатистый цветочный аромат, собранный с таким мастерством и тщанием, что имя Эмили Копперман я могу смело заносить в список интересных для меня парфюмеров. Nubes — сладкий ирис без намёков на древесность и маслянистость. Характерные ему угрюмые черты были уничтожены и заменены на зелёно-акватическую свежесть ангелики на старте, оттененную похожим на ландыш и латекс цикламен-альдегидом и фруктово-пудровым мускусом. Остальное пространство занял сладкий, нежный, чистый ладан (скорее, его иллюзия) и прозрачно-пудровая нота свежей моркови. Композиция кажется цельной, бесшовной, проникающей в лёгкие единым порывом и целиком. Невозможно насытиться.

***

Ароматы  Wide Society предназначены для путешественников — или для тех, кто хочет иметь много ароматов в фирменных флаконах, потратив на них мало денег. Марка выпускает наборы по три и шесть ароматов в перезаполняемых ёмкостях объёмом 10 мл. Стомиллилитровые флаконы нужны, скорее, для наполнения маленьких. В наборы же, помимо наполненных флаконов, входят воронка и льняной мешочек для удобства транспортировки во время путешествий.

Парфюмерный бренд представлен в ряде магазинов РИВ ГОШ: в универмаге «Цветной», торговых центрах «Афимолл Сити», «Метрополис-2», «Колумбус» и «Мега Тёплый стан» в Москве, а также в Дом РИВ ГОШ и ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге. Флакон каждого аромата объёмом 100 мл стоит 7 800 рублей (без учёта скидок), набор из трёх флаконов по 10 мл — 3 750 рублей, а сет из шести ароматов — 7 500 рублей. 

Подписывайтесь на наши аккаунты в Facebook, ВКонтакте, Telegram, Instagram и на YouTube, чтобы быть в курсе новостей и обзоров Aromo