Возрождение парфюмерных домов. Jaсques Fath - пример удачного возрождения.

К возрождению канувших в лету парфюмерных домов я всегда относилась со скептицизмом. Все эти Volnay, Isabey и иже с ними, восстанавливающие старые формулы на новый лад, - это как старые песни о главном. Те, кто их когда-то любил и носил, уже давно почили, а новому поколению это не интересно. Тем удивительнее, что мое знакомство с домом Jaсques Fath все-таки состоялось. И это большая заслуга грамотного маркетинга. Как водится, свежевозрожденный дом в широкой дистрибуции не особо представлен, однако на его сайте вы можете приобрести набор пробников за более, чем гуманную цену: 12 евро за 12 пробников (удачный маркетинговый ход номер раз). Однако, если бы я сказала, что заказала пробники, привлеченная их низкой ценой, я бы, конечно, слукавила, на самом деле решающим аргументом в пользу знакомства стали имена парфюмеров. Согласитесь, пригласить парфюмерами Сесиль Зарокян и Луку Маффеи - это вам не фигушки воробьям показывать, а серьезная заявка на успех (и удачный маркетинговый ход номер два).

По идее, я должна тут написать биографию Жака Фата, но боюсь наскучить вам раньше, чем закончу свой опус. Поэтому скажу вкратце, что был он известным дизайнером, светским львом и просто красавцем-мужчиной. Но с ним случилась лейкемия и после смерти как-то дело его загнулось, и потому имя его вы, наверняка, не знаете, хотя дом его был наравне с Диоровским, а Юбер Живанши начинал в нем свою карьеру.

Я не буду говорить о возрождении главного аромата Iris Gris, который делали из всего самого дорогого и слез ангелов, а посему выпущен он в крайне малом количестве экземпляров и стоит, как крыло самолета., а перейду сразу к современным доступным коллекциям. Начали, как водится, с возрождения когда-то популярного одеколона Green Water. Возрождать назначили Сесиль Зарокян. Правда, новым владельцам, похоже, продали только имя бренда, а формулы духов оставили себе. Поэтому Сесиль пришлось ходить в осмотеку, нюхать старую Green Water, а потом по памяти воспроизводить. Достоверно ли она воспроизвела - судить не берусь, так как со старой зеленой водой не знакома, но новый одеколон вышел приятным, жаль, не стойким совсем (на то он и одеколон). На этом возрождение, слава Богу, и закончили. Далее первую коллекцию Сесиль пополнила еще тремя одеколонами: Curacao Bay, Vers Le Sud и Bel Ambre. Я не знаток и не ценитель одеколонного жанра, а потому мало что могу вам про них рассказать. Первый слишком франжипановый, и посему стал моим аутсайдером - не люблю пляжно-экзотические запахи. Vers Le Sud пахнет морем и прованской растительностью. Больше всего мне понравился Bel Ambre, который пахнет просто очень красивой (название не обмануло) серой амброй.

Очень правильным маркетинговым ходом (номер три) стало не зацикливание на возрождении старых ароматов и подражание им, а создание абсолютно новых, современных, охватывающих разные жанры (нет, уда не будет) парфюмов. Для создания второй коллекции пригласили Луку Маффеи. Итог - четыре аромата на самые разнообразные темы. Lilas Exquis - очередная попытка изобразить сирень, которая мало кому в парфюмерии удается. Не удалась и тут: парфюм пахнет скорее гиацинтом, чем сиренью, но, впрочем, очень нежно и мило. И, если вам по душе свежие весенние цветы, то скорее всего вам понравится. Rosso Epicureo - наиразвратнейшая тубероза, такого типа, как во Fracas или каком-то из Poison, где ее окружают всяческими фруктами, подчеркивающими ее "чувственность". Я этот тип туберозы на дух не переношу и бегу смывать с мылом. Но это не значит, что аромат плохой. Аромат хороший, и если вам нравится такая тубероза, то присмотритесь к нему. Les Frivolités - это малина и кожа. Нет, не тосканская ни разу. Тут главная нота - малина, я бы сказала даже, малиновое варенье и только потом уже кожа, точнее замша. Жемчужина этой коллекции и лучшая, на мой взгляд, работа Луки - L’Orée du Bois. Мне тяжело описать, чем он пахнет: в нем и мимоза, и мед, и пудра, точнее желтая цветочная пыльца, и тмин, который (как щепотка соли в десерте) оттеняет всю эту медово-цветочную нежность. Изначально L’Orée du Bois - это платье, созданное Жаком Фатом для свадьбы Риты Хейворт. И хоть (я проверяла) свадебное платье абсолютно белое, Луке понадобилось воссоздать золотой аккорд (обручальные кольца и все такое). И ему это удалось: он взял все самое желтое и золотое, что есть в парфюмерии и вложил в этот аромат. Это обязательно нужно пробовать!

Судя по всему, новые хозяева остались довольны работой Сесиль и Луки, поэтому для создания третьей коллекции пригласили их обоих. Луке Маффеи достались ароматы, посвященные тканям, а именно лодену и бархату. Лоден - это плотная шерстяная ткань серо-зеленого цвета, одежду из которой носили тирольские охотники. Ветиверовый Le loden отлично передает эту шероховатость и серо-зеленый цвет (не только во флаконе, но и по ощущениям). Передает ли ощущения бархата алкогольно-пачулиевый Velours Boise? Разве что, если это бархатные портьеры в старом джентльменском клубе, впитавшие в себя запахи табака и алкоголя, но никак не вечерние бархатные платья, которые здесь подразумеваются. При этом сам аромат очень хорош. Что касается ароматов Сесиль Зарокян: сандаловый Tempête D’Automne напомнил мне Dzing L'Artisan Parfumeur запахом мокрого картона, а вот Red Shoes - это звездный аромат коллекции и вообще марки. Назван аромат в честь шелкового платья Red Shoes, которое, в свою очередь, названо в честь фильма Red Shoes, для коего Жак Фат создал костюмы. Представьте Portrait of a lady Фредерика Маля, наполовину разбавленный клюквенным морсом и вы получите примерное представление о Red Shoes. Казалось бы, зачем разбавлять Портрет Леди клюквенным морсом, если он и так хорош. Ну это как альтернативное прочтение розово-пачулиевой темы. Подобно фланкерам люксовых парфюмов, Red Shoes мог бы стать летним фланкером Портрета Леди. Стартует он клюквенным морсом с шершавыми грейпфрутовыми корочками, которые переходят в шершавую пыльность пачули, скрывающих под собой розу. Свежий, кислый, терпкий - на лето лучше не придумаешь, особенно, если вы, как я, не любитель цитрусовых ароматов. Да и зимой он будет хорош: строгий, холодный, аристократичный. Этот шедевр - абсолютный must try.

Я считаю, что все возрождающиеся (да и просто начинающие свое существование с нуля) парфюмерные дома должны следовать примеру Jaсques Fath. Здесь правильно все: и сами духи, и их подача. К минувшей эпохе нас отсылают не ароматы, а только их названия, которые привязаны либо к тканям, либо к нарядам. Хоть идея и не нова (Le Vestiaire Des Parfums YSL), она удачно вписалась в концепцию. Цвет и название идеально соответствуют парфюму. Даже, если вы не видели платья Red Shoes и вообще не в курсе предыстории, слово Red в названии, плюс красный цвет жидкости во флаконе найдут отражение в запахе красной клюквы. Лаймово-мятно-базиликовый Green Water вобрал в себя наизеленейшие ингредиенты и такой же у него цвет. Золотисто-медовый L’Orée du Bois - опушка леса, усыпанная желтыми цветами, над которыми кружатся медоносные пчелы. Удачной была идея пригласить именитых парфюмеров и не скрывать их имена. Пробники за символическую цену, наличие травел-версии 15 мл - все это примеры грамотного маркетинга.

Я же приобрела себе Red Shoes (кстати, в посылке мне прислали еще раз 12 пробников) и провела с ним свое лето, теперь подумываю о L’Orée du Bois. И так мне стало обидно, что такая отличная марка так мало освещена в российских парфюмерных кругах, что решила по мере своих сил восполнить этот пробел. А в следующий раз расскажу вам про пример неудачного возрождения парфюмерного дома, потому что такие, к сожалению, тоже бывают, а в данном случае речь пойдет о более известном доме, на который возлагались большие надежды.