Цветы и ментол: 5 зелёных ароматов для зимнего сезона
Принято считать, что зима — время для ношения тёплых ароматов. Тёплых, как одежда, которая становится необходимостью в России на долгие и серые полгода. Спросите любого «парфюмерного стилиста» или консультанта в косметическом супермаркете — и они радостно сообщат вам, что зимние парфюмерные гардеробы нужно составлять из пряных, гурманских и кожаных ароматов, тёплых ориентальных амбр с ванилью и ладаном, а также глубоких цветочных композиций. Но что, если изменить взгляд на зиму и использовать те немногие преимущества, что в ней есть? По крайней мере, с точки зрения парфюмерии. Наш автор Валерий Михалицын собрал список зелёных ароматов, идеально подходящих для ношения зимой.
В ноябре 2020 года я сотрудничал с цветочным магазином здесь, в Петербурге — собирал букеты с учетом ароматов, входящих в них цветов — импровизированные цветочные духи для помещений: недолговечные, без вменяемых технико-технических характеристик, но прекрасные не только по запаху, но и визуально. Тогда я и узнал запах свежих тубероз в русской зиме. И это было похоже на столкновение двух миров. До этого туберозы я нюхал лишь на расплавленном солнцем юге Франции, и они были больше горькие, чем молочные, больше зелёные, чем цветочные и гораздо более камфорные. Конечно, можно предположить, что разные сорта пахнут по-разному, но я думаю, что дело, в основном, в климате: температура, влажность и состав воздуха — основные причины, по которым мы по-разному воспринимаем одни и те же ароматы. Я решил провести эксперимент: носить стереотипно весенние и летние духи в минусовую температуру и ледяной ветер (в моём случае — с Невы). Результатом эксперимента стал мой новый вид личного удовольствия.
Всё дело в том, что низкие температуры не дают развиваться и полноценно раскрываться многим парфюмерным материалам, они их словно замораживают, сковывают и значительно обедняют. Звучит не очень, но если подойти к этому с умом, то можно получать удовольствие от множества ароматов, с которыми в теплое время года не получается. То, что обычно душит, в холоде может уютно обволакивать; слишком горькое приобретает мягкую, благородную терпкость; слишком яркое и кричащее становится спокойней и вежливей (лишь стероидно-древесным амбрам ни по чём любые погодные условия). Словом, если нужно разносить любой аромат, то зима для этого — подходящая пора, а холод — верный помощник. И раз уж я научился носить зеленые ароматы, то расскажу, с какими из них мне было красивей и комфортней всего переживать зиму.
Chlorophyll Gardenia, Comme des Garçons Parfums
Справедливости ради стоит сказать, что Chlorophyll Gardenia я люблю всегда, вне зависимости от погоды и сезона. Возможно, это единственный зеленый аромат, который я принимаю целиком и полностью. Но если его действительно едкая зелень кажется чрезмерно едкой, то попробуйте носить его зимой. Гардения небезосновательно считается весенним цветком, и в композиции выражена вся её весенняя ярость — фруктовая, ревеневая и белоцветочная. Фруктовый аккорд довольно традиционный для гардении — клубника и фейхоа, цветочная часть — что-то среднее между лилией и ландышем, но больше — лилия, а вот ревень лег в основу не только гардении, но и хлорофилла.
Я не знаю, как пахнет хлорофилл, и вообще не уверен, что у него есть запах, но парфюмер Каролин Дюмюр сделала марихуаново-ревеневый стиралилацетат душой и сутью всего зелёного. Она сгустила зеленые краски до черноты, до запаха только что закуренного косяка, и они вновь становятся зелеными, лишь когда изрядно разбавлены воздухом. В шлейфе Chlorophyll Gardenia — зелено-фруктовая лилия — светлая и звенящая, стремительная, без гвоздики, без индола, без ассоциаций со смертью и разложением. Зачем этому аромату холод? Чтобы погрузить цветы в криогенный сон и остановить движение зелёных соков. Замерзшие, они кристаллизуются и перестают пахнуть слишком едко. Зеленая горечь смягчается и становится даже немного пудровой и мягкой. Цветочные голоса возвышаются и звучат чисто и высоко. Как раз то, что нужно в разгар ледяного безумия.
Carnal Flower, Frederic Malle
На самом деле, с этого аромата всё и началось. В конце ноября 2020 года я составил для цветочного магазина Clouds Flowers букет с акцентом на туберозах, оттенённых сладкой цитрусовостью белых фрезий. Туберозы зимой — это так же странно, как ванильная орхидея, оплетающая ветви берёзы. Яркое белоцветочное пламя, растекающееся по отливающему серебром белому снегу, но не расплавляющее его, а дающее какой-то новый, непривычный смысл. После своего флористического эксперимента, неделю служившего мне комнатным диффузором, я и начал носить Carnal Flower, хотя до этого он был для меня исключительно весенним. Конечно, Carnal Flower очень зелёный. И эта зелень — горькая, холодная и почти ментоловая. Парфюмер Доминик Ропьон не зря проделал такую работу, создав исключительно достоверную иллюзию свежего цветка туберозы во флаконе. Он передал не только и не столько её белоцветочную суть — сливочную, кокосовую, мягкую и гладкую, но также и присущие ей зелёные оттенки. Он отошёл от канона, заданного однажды Fracas Robert Piguet, который не имеет практически ничего общего с запахом живого цветка, и создал лучший и сложнейший солифлор из когда-либо существовавших. Почему Carnal Flower оказался так хорош зимой? С ним произошло то же самое, что и с предыдущим ароматом: зеленые грани смягчились, а цветочные и молочные вышли на передний план. Более того, ментоловый оттенок эвкалипта в холодном воздухе приобретает абсолютную прозрачность и на контрасте подчеркивает сливочно-кокосовую мягкость. И особенно интересной композиция становится в холодном и влажном воздухе: в ней появляется бархатистая древесная нота и аккуратная табачная горечь, которые, соединяясь с цветами и сливками, придают «Плотскому Цветку» немного меланхоличную элегантность.
Где купить Carnal Flower?
Shi_so, Nomenclature
Основатели нью-йоркского бренда Nomenclature называют shi_so “greenest of the greens” — зеленейшим из зелёных, но пальма этого первенства, на мой взгляд, до сих пор находится у Vent Vert Balmain. Однако «Шисо» авторства Бертрана Дюшофура можно смело называть одним из самых зелёных его ароматов. Вообще, Бертран, как и я, не очень любит горькое, и потому его зеленые аккорды, как правило, шелковистей молодой травы, да и цвет имеют такой же — хризолитовый. Shi_so он посвятил перилле или шисо — растению, известному также как китайский базилик, дикий кунжут и вьетнамский кориандр. Правда, популярно оно, в основном в японской кулинарии. Запах листьев периллы — сложный и экзотический. В основном, пряный, с выраженным сладко-анисовым профилем, к которому, в зависимости от сорта, с разной интенсивностью добавляются оттенки мяты, мелиссы, вербены, корицы и карамели. Дюшофур, кажется, наконец, нашёл нескучную для себя зелень и воссоздал её в парфюмерной композиции щедро и многоцветно: лимонными леденцами, клубнично-зеленым ревенем, мятой, анисом и даже сельдереем. Зеленый цвет он распределил спокойным, ровным фоном и нанес на него яркие, контрастные оттенки, закрепив амброй, мускусом и дубовым мхом. В теплом воздухе shi_so развивается стремительно, а в жару начинает напоминать пусть и красивый, но всё же одеколон, с выраженным косметическим оттенком. Зато зимой зеленые тона держатся значительно дольше, выглядят объёмней и создают эффект искристости. К тому же такой жизнерадостный аромат с правильным балансом кислого и сладкого, зеленого и фруктового словно доза солнечного света и витаминный коктейль, разгоняющий серый полумрак.
Noir Gabardine, LM Parfums
В 2011 году креативный директор и владелец бренда LM Parfums Лоран Маццоне выпустил аромат с необычным названием Noir Gabardine (Черный габардин) и посвятил его своему любимому и давно снятому с производства аромату Yohji 1996 Yohji Yamamoto. Реконструкцией и адаптацией работы парфюмера Жана Керлео под современные требования занимался, по одним данным, Ришар Ибаньез, по другим — Жером Эпинетт. Впрочем, первоначально — газохроматограф. Все смысловые аккорды Yohji 1996 были сохранены и аккуратно перенесены в основу Noir Gabardine, но там, где Yohji 1996 был мягким, тихим и прозрачным, Noir Gabardine оказался ярким, контрастным и выразительным.
Главную роль, как и прежде, взял на себя гальбанум — самый зеленый из зеленых материалов натурального происхождения. По горечи гальбанум уступает разве что синтетическому стемону — материалу с запахом инжирного листа. Однако в обеих композициях для него создан правильный и очень эффектный фруктовый противовес. Правда, Yohji 1996 по ощущениям чуть более ягодный, чем Noir Gabardine, в то время как последний — цитрусовый. С увеличением дозы бергамота и имбиря, акценты сдвинулись в сочно-цитрусовую сторону, а в аромате появился эффект шипучести, что оказалось так полезно для гальбанума. Необходимую для контраста сладость сохранили, но не стали углублять: бобы-тонка, немного ванили и сладких смол отлично встраиваются во фруктовую сладость и гармонично её поддерживают. Элементами поддержки служат также сандал и беломускусный аккорд. Они нарочито несовременные, из «девяностых», но выглядят на фоне контраста глянцевых цитрусов и горького гальбанума исключительно уместно. Баланс в Noir Gabardine настроен тоньше, современней и воспринимается композиция по-настоящему авангардной и модной, а не старомодной, какой, конечно, стала Yohji 1996.
Да, аромат зеленый и горький от начала и почти до самого конца, в нём есть пыль сухотравья и далёких степей, но благодаря фруктовым и цветочным оттенкам, спокойной сладости и мягкой гурманско-ориентальной базе Noir Gabardine кажется очень красивым и наполненным. И особенно красив он зимой, когда горечь гальбанума не способна развиться в полную силу из-за низких температур и становится, скорее, пудровой и благородно терпкой. Цветы и фрукты выходят на передний план, цитрусы и имбирь начинают искриться ещё сильней, а ваниль и бобы-тонка в базе придают шлейфу выпуклость и правильный объём.
Где купить Noir Gabardine?
Encelade, Marc-Antoine Barrois
О новом аромате модельера Марка-Антуана Барруа я недавно делал отдельный обзорный материал. Там подробно описана структура, архитектура и всё прочее, что необходимо для понимания композиции. Однако Encelade вышел летом — в не самое подходящее время для кожаных ароматов (разумеется, все классификации условны). Я предполагал, что осенью и зимой он будет ещё красивей, и не ошибся. Пора Encelade наступает только сейчас, хотя лично мне он кажется абсолютно всесезонным. Главная особенность работы парфюмера Квентина Биша в том, что она настолько же кожаная, насколько и зелёная. Нет, речь не идёт о гальбанумных перверсиях, но снова о ревене. Свой ревень Квентин Биш изобрёл заново, как до этого его изобрёл Бертран Дюшофур в начале двухтысячных. Ревень Биша — яркий, сочный, фруктовый, жёлто-зелёный, прозрачный и светящийся неоном. В нём совсем нет горечи, потому что она есть в изобутилхинолине — кожаном материале с зелёно-арахисовым запахом. Фактически изобутилхинолин и является основой для зеленого аккорда, а также формирует новую ноту ревеня. Однако на его горькой части выстроен аккорд кожи, в котором принимает участие ветивер — зелёный сам по себе, но также ореховый, сливочный, корневой и немного дымный. Encelade — игра контрастов, света и тени, воздуха и вакуума, игра разных цветов и оттенков, на которых выстроен весь визуальный баланс, текстуры и объём. С помощью бобов-тонка Биш искажает кожаный аккорд и делает его более сливочным, сладким и восточным, добиваясь максимально комфортного угасания.
Почему Encelade необходимо носить зимой? Потому что в холоде снижается экспансивная способность изобутилхинолина. Равновесие нарушается, но нарушается эстетично: акценты смещаются на ревень и экзотические абстрактные цветы, а кожано-ориентальная база обеспечивает им функциональный контраст и еще больший объём.
Где купить Encelade?
Комментарии
2Также зимой, казалось бы в неподходящий для него период, ношу винтажный Eau de Givenchy. Мне в нем как раз достаточно зелени.