Try before you die: «Залив Ангелов», ваниль со сливками и ар-нуво
Последняя часть гида “Try before you die” была опубликована в 2019 году. За три года мир изменился практически до неузнаваемости, многие марки ушли с российского рынка, а многие ароматы, о которых рассказывалось в предыдущих трёх частях, больше нельзя свободно попробовать и купить. Придется прикладывать усилия. Некоторые усилия придётся приложить и для того, чтобы познакомиться с ароматами, о которых я расскажу сегодня. Впрочем, можете мне поверить: затраченные силы окупятся сполна. Как и всегда, новая подборка не подчиняется никаким классификациям и темам. Духи в ней собраны исключительно эмоционально. Я по-прежнему не могу гарантировать, что моё отношение к этим ароматам никогда не изменится, но сейчас я абсолютно уверен, что они стоят внимания каждого из вас. К тому же за три года появилось множество достойных нашего внимания композиций, и некоторые из них действительно стоит попробовать, прежде чем умереть.
La Baie des Anges, Hervé Gambs
Если бы мне понадобилось выбрать, скажем, двадцать ароматов, которые я возьму с собой туда, где вменяемой парфюмерии нет и никогда не будет, флакон «Залива Ангелов» был бы в числе первых. Обычно мне трудно говорить о самом любимом без эмоций и правильно доносить свои мысли об устройстве любимых композиций, но и здесь «Залив Ангелов» — исключение. Этот аромат демонстрирует всю красоту натурального абсолюта жасмина грандифлорума. Возможно, он единственный в своём роде.
Запах сырья, получаемого из цветков жасмина грандифлорума, отличается от запаха абсолюта жасмина самбак. Прежде всего, анималистический тон самбака значительно ярче и острей. Совсем без индольной грани не может обойтись ни один жасмин, но грандифлорум тщательно её маскирует. Самбак гораздо более древесный, сухой, пряный и винный, в то время как грандифлорум — цветочный, сочно-фруктовый, сладкий и лепестковый, с красивым медовым оттенком. Жасмин самбак особенно хорош для создания тяжеловесных и плотных ориентальных ароматов, а грандифлорум более универсален. И для идеи аромата от Hervé Gambs он подходит идеально. Собственно, она и заключается в том, чтобы показать красоту природного материала, украшенного ванилью, ревенем, грейпфрутом и бензоином.
В 2017 году я был на выставке парфюмерного сырья для работников индустрии SIMPPAR. Там, на одном из стендов небольшого и малоизвестного производителя, мне предложили понюхать абсолют жасмина грандифлорума. Чувство узнавания было настолько сильным, что пришлось провести несколько мучительных минут, вспоминая все известные мне жасминовые ароматы. И ни один не был похож. Ни один, кроме La Baie des Anges. Неизвестный парфюмер настолько точно и аккуратно передал все основные детали аромата абсолюта грандифлорума, что сначала композиция кажется солифлором. Лишь спустя мгновения начинают проявляться остальные ее элементы. Главный из которых — сочный, хрустящий кисло-сладкий ревень, чья фруктово-зелёная грань развита с помощью грейпфрута и оттеняет естественную фруктовость жасмина. В рамках композиции ревеневый аккорд выглядит не только новым, но и удачным решением. Он придаёт аромату объём, полёт и приятную свежесть. С другой стороны жасмин окружает гурманский аккорд с акцентом на пряно-амбровой ванили и бензоине. Вместе они формируют гурманский профиль аромата и превращают его в сложный десерт во французском стиле. Здесь нет чрезмерной сладости и липкости. К тому же бензоин подчеркивает и развивает медовый оттенок абсолюта грандифлорума, но не отнимает цветочности и свежести. Композиция остаётся хоть и яркой и насыщенной, но прозрачной. Кажется, ничего сложного, но Залив Ангелов удивляет. Удивляет балансом элементов, неожиданными художественными приёмами, жизнерадостностью, порывистостью и при этом чувством меры и элегантностью. Настоящая красота без условностей и срока давности.
Dolce Amalfi, Casamorati 1888
У креативного директора итальянского бренда Xerjoff Серджио Момо есть бренд Casamorati 1888, в котором он вместе с парфюмерами рассказывает об итальянской культуре и истории. И Dolce Amalfi, представленный в Милане в 2017 году — один из ароматов этой коллекции. Он посвящён Амальфитанскому побережью и самому Амальфи — маленькому итальянскому курортному городу недалеко от Неаполя. Если вы никогда там не были, то посмотрите фотографии в сети. Сердце итальянской Ривьеры утопает в зелени виноградников и цитрусовых рощ, подставляет лицо средиземноморским ветрам и купается в бирюзовых водах тёплого Тирренкого моря. Само название аромата Dolce Amalfi намекает на сладкую, безмятежную жизнь среди солнечных садов и словно высеченных в скалах разноцветных домов. Возможно, в нём же отразилась любовь Момо к южноитальянским десертам — вечным символам спокойной и стабильной жизни.
Помню, сколько шума наделал Dolce Amalfi в Милане. Изначально его выпуск планировался эксклюзивным для бутика Xerjoff в Дубае, но критики всего мира оценили аромат так высоко, что Серджио изменил своё решение, и теперь Dolce Amalfi продаётся везде, где представлен бренд. Более того, он стал одним из самых успешных ароматов марки. Названный одним из первых представителей гурманских ароматов новой волны, он изменил представление о классических амбровых ароматах и показал, что в традиционной бальзамической амбре всё ещё есть жизнь и потенциал. Я люблю бальзамическую амбру, но давайте честно: за десятки лет она изрядно устарела. Классические амбровые композиции годятся теперь разве что для диффузоров, да и то, если помещены в интерьеры деревянных кабинетов, бархатных кресел и винтажных шелковых ширм. Dolce Amalfi — один из тех редких, исключительных случаев, когда это не так.
Парфюмер IFF Мирослав Петков создал амбру заново. Вместо лабданума на главную роль бальзамического материала исполнил бархатисто-сливочный, ванильно-медовый толуанский бальзам, хотя совсем от лабданума не отказались. Обычно в пару к нему добавляют похожий по ольфакторному профилю бензоин, но на этот раз произошли изменения. Сладкую развивает взбитая со сливками ваниль. Охлаждающий эффект ладана заменили согревающей и искрящейся пряностью гвоздики. Но самое главное — в аранжировке и деталях. Ядро аромата украсили спелой августовской айвой и сочными лимонными леденцами, которые создают новые контрасты, придают объём и новое смысловое наполнение. Вместе с бананово-цветочным иланг-илангом в качестве связки они трансформируют скучную и старомодную амбровую конструкцию и превращают её в сложный, экзотический десерт, состоящий из десятков вкусовых и ароматических нюансов, основной из которых — прополис. Медово-бальзамическая сладость прополиса пронизывает весь аромат от начала и до конца — от свежих и сладких фруктов до пряно-ванильного финала. Она же — главная причина его безмятежности и уютности, а также моей личной любви к аромату.
Несмотря на десертный характер, Dolce Amalfi — духи: правильные, стройные, цельные, потрясающе сбалансированные и с великолепным кисло-сладким контрастом, что так украшает и омолаживает грузную, неповоротливую ориентальную амбру. Разумеется, это #eaudivine и абсолютный #musttry.
L’Âme Perdue, Le Galion
Если кратко описывать мои отношения с осенью, то я либо смиряюсь с ней и позволяю опутать себя черным корням, либо борюсь и пытаюсь высвободиться из мрачных объятий плакальщицы. Первое я привык делать в компании Encre Noire Lalique. Второе — с L’Âme Perdue Le Galion. Le Galion — исторический дом начала ХХ века, возрожденный в 2010-х годах новым владельцем и креативным директором Николя Шабо, который до сих пор относится к наследию марки с уважением и создаёт стилизации парфюмерной классики, несмотря на то что коммерческий потенциал у таких ароматов невысок. L’Âme Perdue — именно стилизация, а не реинкарнация уже существовавшего в ХХ веке аромата. В его основе лежат классические идеи, но собран он с учетом современных ценностей и концепций. Стилистически я бы мог отнести композицию к тридцатым годам ХХ века, потому что она яркая, объёмная, с выраженными природными мотивами цветов, пряностей и бальзамических смол. Идеальное парфюмерное art-nouveau, несмотря на то что в тридцатых годах никакого ар-нуво уже не было.
«Потерянная душа» — грустное название, но во флаконе — рассыпающее снопы искр золотое лилейное копьё. Солнечный луч, пробивающий свинцовую завесу в небе и расцветающий у самой земли белоснежными лилиями, пчелиным воском, желтыми ирисами, гвоздикой и тёплыми смолами с ванилью. Парфюмер Родриго Флорес-Ру собрал композицию из современных и чистых материалов, но мускус и дубовый мох ясно дают понять, что перед нами стилизация классических цветочных шипров из начала ХХ века — времени, когда сочетать перламутр, латунь и шёлк в интерьерах одного жилища не казалось излишеством. Лилейный аккорд прописан мягко, аккуратно, без нарочитой правдоподобности. И потому иллюзия цветка иногда рассеивается и превращается, например, в иланг, нарцисс или даже гвоздику. Есть особенная прелесть в таких сложных цветочных аккордах, когда в одну форму поймано и заключено несколько цветочных душ, — с ними комфортно, а разгадывать — интересно.
Пряности и смолы согревают аромат и пронизывают его благовонным дымом из ритуальных курильниц, в то время как мускусный аккорд придаёт ему несколько старомодный характер, но всё же не вызывает ассоциаций с настоящей винтажной парфюмерией. Старомодность здесь — нарочитая, атмосферная, неестественная и как бы театральная. По аромату нельзя сказать, что парфюмер не смог сделать его иначе. Флорес-Ру знал, что делает, и зачем. Он создал красивую цветочно-пряную композицию в духе прошлого, использовав весь арсенал, научные достижения химических лабораторий и знания старшего парфюмера компании Givaudan.
Да, L’Âme Perdue кажется театральным и даже несколько манерным, искусством ради искусства, актуальность которого остаётся под вопросом, но именно такого, слишком красивого, изобильного и несовременного хочется сейчас. Чтобы джаз, бархат, ледяной креман из бокалов-блюдцев и если новости, то только про зарождение киноискусства и изобретение телефона.
Марки в России больше нет. Да и нужен аромат лишь тем, кто теряет сознание от красоты Bois Rouge Tom Ford. Но если вдруг на горизонте замаячит возможность познакомиться с L’Âme Perdue, то приложите все усилия к тому, чтобы эта встреча состоялась.