Parfums Dusita I: цветы, звериная лежанка и тайский лес

Французский бренд Parfums Dusita — типичный пример широкой известности в узких кругах. Основателя и парфюмера Писсару Умавиджани называют самородком и одной из самых ярких звёзд последнего десятилетия. Захватив внимание поклонников сложных, классических и винтажных ароматов, Умавиджани продолжает его удерживать, но с выпуском двух последних композиций, кажется, пытается расширить аудиторию. По чьему-то совету или собственному наитию, Писсара делает это грамотно с точки зрения маркетинга. 

Парфюмер понимает желания своей аудитории и её вовлеченность в парфюмерный контекст и потому устанавливает с ней прочную связь. В начале минувшей осени сообщество заговорило о новом аромате Parfums Dusita, который не просто не вышел в продажу, но был представлен на Pitti Fragranze 2018 в виде нефинализированного эскиза. После этого Писсара обратилась к аудитории с просьбой помочь выбрать правильное название для готовящегося к выходу аромата. В качестве площадки для коммуникации она выбрала читателей парфюмерного издания «Фрагрантика». Спустя полгода, Splendiris (такое название получила новинка) был официально запущен на ежегодной парфюмерной выставке Esxence 2019 в Милане.

Выпуск Splendiris — не только повод рассказать о нём, но и вспомнить об остальных ароматах Писсары Умавиджани. В первой части обзора мы рассмотрим последний аромат Dusita Parfums, а также три аромата, с которыми марка дебютировала в мире.

Splendiris

Как и остальные парфюмерные произведения, Splendiris посвящён одному из стихотворений известного тайского поэта Монтри Умавиджани — отца Писсары. Здесь и далее приведён мой собственный перевод поэтических текстов Умавиджани:

«При свете свечи
Я пишу в ночи,
Укрытый многослойностью снов».

— М. Умавиджани.

Помимо текста, Писсара создала атмосферу аромата при помощи визуального образа. Ещё на стадии разработки парфюмерного эскиза она нарисовала акварель, на которой изображены дымчато-фиолетовые ирисы, словно давая подсказку, о чём будет новая работа.

Splendiris оказался действительно ирисовым, но его уникальность заключается в том, что внутри одной формулы гармонично сосуществуют винтажные и ультрасовременные мотивы. Собственно, на их контрасте и выстроена вся композиция. Стоит отметить, что аромат посвящён именно цветку ириса: это своеобразная фантазия автора на тему ирисовых цветов, аромат которых может быть удивительно разным в зависимости от сорта. Тем не менее, Splendiris пудровый, но не жирно-древесной пудровостью, а тонкой фиалковой. Умавиджани выстраивает «винтажную» часть аромата при помощи иононов и алифатических альдегидов, придающих ему очевидное сходство с живой современной классикой Iris Poudree Editions de Parfums Frédéric Malle. Яркий лимонно-бергамотовый аккорд создаёт нежно-зелёную дымку, парящую над молочно-пудровым телом композиции. Старомодный мотив продолжает нота сандала, округляющая звучание и придающая аромату правильный вес.

Современная часть Splendiris основана на прозрачном сиянии амброксана, минерального аккорда и небольшого количества горько-зелёного стемона, вместе с фиалковым листом создающего горько-сочный, слегка древесный зелёный оттенок стебля и листьев живого ириса. Зелёный аккорд значительно взбадривает композицию, наделяет её динамикой и многослойностью; он исчезает и появляется вновь, купаясь в пузырьках невесомого жасминового гедиона. 

О минеральном аккорде стоит сказать отдельно: он напоминает запах сырой, только начинающей подсыхать штукатурки, звучит очень современно и в тренде последних трёх лет. И вместе с влажной зеленью создаёт ощущение первых весенних дождей. Последняя составляющая нового аромата Писсары Умавиджани — мускус, который придаёт ему сходство с запахом классического мыла Dove. Но этот акцент настолько гармонично вплетается в общую канву повествования и наделяет всю конструкцию такой изящной элегантностью, что за ароматом едва ли не интересней всего наблюдать в конце. Пространство между полюсами заполнено сладковатым цветочным аккордом — невесомым и нежным.

Splendiris получился… особенным. Ярким, но при этом ненавязчивым, современным, но с классическим профилем. Возможно, ему иногда не хватает баланса, некоторые грани я бы истончил, но и в том виде, в котором аромат есть, он остаётся непременным must-try. Цвет жидкости во флаконе, на мой взгляд, прекрасно и достоверно передаёт характер композиции.

Melodie de L`Amour

«Мои чувства к тебе подобны цветку, 
Распустившемуся в пустой комнате»

— М. Умавиджани.

Аромат посвящён чувству влюблённости, которое Писсара интерпретировала в классическом белоцветочном букете. Канон такого букета подразумевает наличие трёх цветов: туберозы, жасмина и апельсинового цвета. Ландыш, гардения, нарцисс и другие белоцветочные материалы — опциональны, но парфюмер, вероятно, решила, что если и делать белоцветочный аромат, то так, чтобы он был самым белоцветочным.

Аромат начинается необычно: зелёно-лактонной туберозой (да, приблизительной имитацией живого цветка) и… дёгтем? Нет, возможно, не дёгтем, но чем-то дымно-горелым, с лакокрасочным оттенком. Старт настолько интенсивен и необычен, что, подобно умелому оратору, с первых секунд захватывает внимание. Возможно, вам не нравится, что он говорит; вы не согласны, но не слушать его не можете, потому что ничего подобного до него никогда не слышали. Однако спустя пару минут, Melodie d’Amour успокаивается и встаёт на рельсы классики жанра: тубероза здесь с персиковой сладостью, сливочностью, мягкостью; терпкий флердоранж делает слаще и фруктовей всё, чего касается, а сам обнажается до своего терпкого метилантранилатного основания; гардения — с грибами и тропическими фруктами, водянисто-резиновый ландыш контрастирует со сливочностью и сладостью. Животную грань композиции придаёт обязательная для жасмина индольность, утопленная в медовом аккорде — несладком, но душистом, напоминающем запах разморённых на солнце медоносов.

Melodie d’Amour — аромат сложный и одновременно нет. Странное, несколько пугающее начало — одна из его особенностей. Пышный цветочный букет прорисован тщательно и с высокой степенью детализации. Но для того, чтобы полюбить его, вы должны быть без ума от классических белоцветочных мотивов.

Oudh Infini

«Рассвет похож на поток жидкого золота,
 Струящийся по небу до тех пор, пока не заполнит его,
И не превратится в серебро».

— М. Умавиджани.

Если вы думаете, что натуральный уд пахнет, как в большинстве ароматов на эту тему, то это не так. В восточно-древесном Oudh Infini Писсара старается показать запах натурального уда — фекальный, дымный и с тонкими, но ощутимыми оттенками прелого сена. Уд здесь выступает в роли смыслового элемента, отвечающего, помимо самого характера аромата, за вертикальную структуру. Разумеется, то количество натурального уда, которое могут себе позволить и без того немногие парфюмеры, не способно обеспечить аромату нужную силу и выразительность. Задача парфюмера — усилить природное сырьё. Умавиджани делает это с помощью классической техники «пачули/кашмеран/сыть» (иногда — яванский ветивер). Интенсивный фекально-уринальный аспект усилен при участии цибетина. При таком сочетании оттенок прелого сена превращается в лежанку для зверя. 

Контрастом животно-древесному буйству стала нота розы. Она мерцает: то теряется, растворяется и меркнет на фоне остальных элементов, то выстреливает густым залпом свежайших бордовых лепестков, густо укрывающих звериную лежанку. Эта роза совершенно необходима для объёма и лёгкой цветочной сладости, на фоне которой древесный аккорд кажется даже слегка влажным, ветиверово-землистым, а уд приобретает медово-сырный, чуть плесневелый оттенок, подчеркнутый, в свою очередь, пачули.

Oudh Infini — самый сложный, непонятый, непринятый, самый непродающийся аромат Parfums Dusita. Нужно очень любить натуральный уд и по-настоящему животные ароматы, чтобы оценить его. Как и куда в нём можно выйти — не представляю. Но дома, в своё удовольствие (если оно возможно) — вполне. В моём же случае — однозначное нет.

Issara

«Там, где однажды росло дерево,
Теперь защита от древних дождей»

— М. Умавиджани.

Issara считается самым успешным из дебютной тройки ароматов Parfums Dusita. Кроме того, он был тепло принят российской аудиторией бренда. Это композиция на тему ароматов леса, в которой Писсара рассказывает о своём доме в Таиланде и саде вокруг него. За основу аромата взят запах кумарина, обладающего ванильным, миндальным и табачным запахом. Вокруг него разместились влажно-ореховый ветивер, создающий иллюзию кедровых орешков в начале композиции, пачули, обеспечивающие глубину и приглушающие свет на дне аромата, шалфей и хвоя, в сочетании с остальными ингредиентами напоминающие о сладковатом чёрном чае. Помимо прочего — мускус и ваниль, вносящие ягодный (граничащий с вишнёвым) оттенок, и дубовый мох, завершающий образ.

Аромат спокоен и почти стабилен с самого начала. Он практически не изменяется, и единственный его контраст — между светом и тьмой, проявленных в светлом мускусно-сладком и тёмном шипровом аккордах. Расстояние между ними заполнено прозрачными лесными цветами, что робко выглядывают из-под опавшей хвои, листьев и влажного мха.

***

В следующей части обзора мы завершим рассказ об ароматах Parfums Dusita. Оставайтесь с нами.

Подписывайтесь на наши аккаунты в Facebook, ВКонтакте, Telegram, Instagram и на YouTube, чтобы быть в курсе новостей и обзоров Aromo