Раздолье для парфманьяка: Russian Niche Fest V

Вопреки мнению, что независимой русской парфюмерии у нас нет и быть не может, она живет и дышит. Это убедительно доказала выставка авторской парфюмерии Russian niche fest. Она состоялась в чуть схлопнувшемся по объему зале в Cross Point на Бутырской 9 апреля, и, как всегда, москвичам повезло. Поклонники авторской парфюмерии приехали на выставку из области и других городов, и погрузились в шесть часов активнейшего общения, необычного парфюма, встреч с любимыми мастерами и знакомств с новыми именами. Москва и Петербург идут рука об руку, радуя нас талантливыми авторами и необычными новинками. Что же за новинки я выловила на этот раз?

Theme – Лидер (2022, унисекс). Восточный древесный аромат. Ноты: базилик, миндаль, черный чай, ройбуш, гвоздика, фиалка, каламус, каде. Авторское описание: «Мастерство интеллектуальное и физическое: крепкий черный чай, велюровый салон статусного автомобиля, следы машинного масла на руках, пропахшая потом и немного бензином рубашка».

Аромат Лидер московского бренда Theme стартует отчетливо техногенной нотой растворителя для краски. Аромат быстро согревается на коже и выдает заметную дымно-грифельную ноту каде. Это черный дым от горящих покрышек, чего-то явно синтетического. Сквозь плотные клубы проступает узнаваемая специя гвоздика, камфарная, чуть остужающая вскруженную дымовухой голову. Фоном ощущается запах мужской раздевалки после качественной силовой тренировки. Атлеты уже дружно прошествовали в душ, а в комнате остался крепкий запах пота и несколько пар холостяцких стероидных носков выстроились по струнке в ряд. Откуда-то сиротливо потянуло папиросным дымком, вряд ли это от молодых спартанцев, скорее, на улице курят и музыкой навеяло.

Не понаслышке знаю, как пахнет в автосервисе: металл, бензин, горячий каучук шин, растворители и антикор… Только вот не чувствую ничего подобного тут. Потных мужчин целый табун, дымовая шашка справилась на отлично, но еще не факт, что так пахнут механики. Не все, кто едет в метро в час пик в июльскую жару, автомеханики в душЕ и лидеры по призванию. И, кстати, лидер владеет автосервисом, а бензином и антикором пахнут наемные сотрудники, с лидерством у меня ассоциируются другие ноты. Негромкий аромат, сидит близко к коже, переливы я чувствую первые 10 минут, дальше он выравнивается и однотонно пахнет пропитанной потом подушкой из кожезама в задымленном тренажерном зале, а в подсобке тренер украдкой смолит папиросу Памир.

Theme - Награда (2022, унисекс). Гурманский аромат. Ноты: розовый перец, какао, черный перец, шоколад, ветивер, пачули, бобы тонка. Авторское описание: «Горький шоколад, тающий на языке. Аромат гедонизма и чистого удовольствия». Густой молочный шоколад с бобами тонка. Авторы не поскупились на кумариновую составляющую. Шоколад и кумарин окатывают теплыми коричневыми волнами, а если заглянуть в глубину, там скрывается хайтековое геймерское кресло обтекаемой формы, обитое кожезамом. В кресле сидит добрмолодец с модной нынче столичной стрижкой: почти вся голова обрита под ноль, и только на макушке условная шапочка вьющихся волос. Угощается он горячим шоколадом, щедро приправленным советской сгущенкой. Вот такой временной парадокс. Вращается в кресле вокруг своей оси, причмокивает от удовольствия. И нет-нет, да и капнет в свой и без того фантастический шоколад ароматизатор для табака. От этого набора слипнется даже у самого стойкого сластены, поэтому в шоколаде начинают проступать розовый и черный перцы. Впрочем, это довольно вкусно и необычно, если хочется сильно кого-то удивить) Награда также вручается без особых церемоний: аромат на моей коже ведет себя тихо, слегка шлейфит пряностями и кожей.

Шлейфы Лидера и Награды вместе образуют забавное сочетание, так пахло в ночных клубах после концертов, когда публика прогрела собой воздух и еще свежи в памяти вкусные ароматы духов молодых поклонниц, с потолка и волос капает пот, и разгоряченная молодежь спешит остывать на улицу после качественного слэма перед сценой.

Обаятельный Андрей Чибисов, создатель московского бренда Odetu полюбился публике гурманикой и легкой рукой. К каждой выставке рождаются пулеметной очередью новые ароматы, коллекции растут, глаза разбегаются, только успевай ловить момент! В коллекции Café появились две новинки: Hot tea и Dessert royal. Оба аромата стойкие и диффузные, держатся на коже цепко, больше 12 часов. Представим себя на файв-о-клоке у королевской особы и попробуем вкусности от Odetu вместе.

На первый взгляд, Hot tea - абстрактный чай с белым мускусом. Пока не пшикнешь его на руку. На коже это яркая и пронзительная нота шафрана с кожей. Хм, чай из портмоне я пить еще не пробовала. Пока что он не очень хот, совсем наоборот – по моим ощущениям, если и чай, то зеленый, хорошо настоявшийся и остывший, давший волю танинам и спустивший кофеин с поводка. Сквозь чайность проглядывает мускус с привкусом металла и до блеска натертая средством для ухода за салоном авто искусственная кожа.

Этот чай, видимо, пьет утомившийся лидер-автослесарь, пока хозяин мастерской его не видит. Нота шафрана тут немилосердная, если вы его опасаетесь, то правильно делаете – пряность выплывает вперед и оттесняет чай. Композиция выходит за пределы моего представления о сбалансированности, такое сочетание шафрана и кожезама может и прихватить за горлышко непуганого парфманьяка. А пуганому не будет страшно, нет-нет. После аромата о космосе и сферическом коне в вакууме страшным может показаться только прилипнуть языком к качелям на морозе, но это совсем другая история и не про чай Odetu. Очень приятная нордическая база – леденящий амбровый аккорд и мускус с толикой металла. Навевает мысли о северном море. К концу остается узнаваемый фужерный аккорд, все по классике. Немного непонятно, зачем он в чае.

Флакон со второй новинкой Dessert royal довольно сильно пахнет иононами, ягодной фиалкой и белым мускусом. Угостят ли нас десертом Pavlova? Стартует аромат засахаренными цитрусами, тягучестью линалоола и условно розовой абстракцией, из-под которой уже виднеются ушки близящихся иононов с корзинкой голубики наперевес. Чувствую здесь именно голубику с ее рыхловатой чуть заметной сладостью, тягучесть карамели тоффи, молочность ирисок. Нет, все же не меренга, а более сладкий десерт с карамельным сиропом, лактонный, томный, с упрятанным в самое сердечко кожаным сюрпризом. Композиция также кажется несколько неровной, как и в чае, в ней ноты ошеломляют, теснят друг друга локтями, им трудно ужиться в назначенных автором рамках. Сквозь ягоды и карамель всплывает синий амбровый кит. Всплывает стремительно, превращается в коричневое кожаное кресло и скачет в закат, а ты держишься за подлокотники и пытаешься не сорваться. Вот такой темпераментный десерт… А в базе обнаружились бархатистые смолы, все те же иононы и приятная нота сдобной выпечки.

Одним из фаворитов выставки стал аромат Violet Iris от Acidica perfumes. Многим на ум сразу приходит морковно-пудровый парфюмерный ирис, но это не тот случай. Мой ирис о живом цветке, о загадочном аромате его золотой сердцевины, спрятанном бархатными лепестками. Османтус и фиалка красиво дополняют основной аккорд, и цветочный аромат играет кожаными, замшевыми и ягодными нотами.

Гости выставки поведали мне о нем много интересного: сравнивали нестандартный ирис со сказочными закатными цветами, обнаружили в аромате свечной воск и церковные воскурения, отчаянно захотели голубики и сделали много комплиментов необычности аромата и его стойкости. Многие отметили, что у него совершенно нехарактерное для Acidica perfumes звучание: одним почудился импозантный винтаж, другие, напротив, учуяли сверхсовременные тенденции. Его сравнивали то с Guerlain, то с Amouage, а я радовалась за мгновенно ставший хитом аромат, который оценили и Москва, и Петербург.

На выставке присутствовали несколько авторов из Петербурга. Петербургская школа легко узнаваема, есть в ней особое очарование и интеллектуальная изюминка. Ароматы Валерия Соколова – настоящий магнит для интеллектуалов. Остроумные названия, которыми славится Le re noir, изысканная визуальная подача, лучащийся харизмой автор – по-моему, тут прекрасно всё от и до. Выход каждой новинки становится настоящим событием. Так получилось и с нежным мимозным Fleur de la paix (Цветок мира). Я впервые пробовала его в марте в Петербурге, и там аромат был акварельным, прозрачным и в то же время – ласковым, как любимый мягкий шарф из ангорки. На коже мимоза более медово-пыльцовая, чем на блоттере, чуть илангово-кожаная.

Ароматам Le re noir свойственно захватывать сердца непринужденно и иронично, и петербургская мимоза – не исключение. Цветы несколько неожиданно перекидываются в мыльновато-альдегидный сандал, и у этого аромата интересная особенность: он со временем набирает громкость, полностью заглушает более тихих соседей. В лучших оборотнических традициях, как говорится – вроде начиналось все мило-кавайно, а потом интеллигент взбушевал, рассердился на порыв ветра, унесший пушистое кашне, достал из-за пазухи кусок аутентичного индийского сандалового мыла и устроил всем банный день. И этот эмоциональный всплеск, заметьте, звучит красиво, ровно, сделан бесшовно и остроумно. Впрочем, потом громкость плавно начинает стихать. Везет мне сегодня на ароматы с необычной кривой раскрытия!

Наталью Витковскую заслуженно величают «русским томфордом», и ароматы Incarna parfums собирают толпы поклонников на выставках и в Москве, и в Петербурге. Этой весной бренд порадовал нас новинкой о весенних питерских ночах, прозрачным и колдовским Velvet nights. Кому, как не петербурженке, удается толково и образно рассказать о главной достопримечательности любимого города, и любовью к природе и весне пропитан весь аромат, от первого вдоха до послевкусия. Стартуют питерские ночи талой водой, пачульными объятиями шерстяного палантина, чтобы ветром с залива не унесло в эмпиреи, и крепкой нотой влажной распаханной почвы. Это такой привет всем, кто на первое мая уже морально готовится плотно пообщаться с землей-матушкой на дачном участке, а пока гуляет по паркам и лесам и дышит тишиной. Обычно ноты леса слышны ближе к базе, и такая конструкция аромата ошарашивает, интригует и заставляет внюхиваться. Под ледяной апрельской водой вспыхивают пушистые блики мимозы. Очень интересно наблюдать, как темные водянистые пачули превращаются в свою противоположность – пушистую тактильную и южную мимозовую ветку. И фоном звучит благородная нота дерева и уд с неявной амброй. Да, Incarna всегда умеет удивить и порадовать!

Новый для меня автор – Анатолий Корзанов, ученик Натальи Светлой (лаборатория Ecoparfum). Я впервые пробую работы D’Antol parfums, именно так называется его бренд. Первым оказался аромат The night silence (Ночная тишина). Анатолий поведал, что этот свежий и тонкий белоцветочный букет стоит попробовать нанести на кожу перед сном, и он навеет приятные сновидения. Аромат на основе дипропиленгликоля, и из спрея его наносить не очень удобно, распылитель плюется, и на коже долго остаются маслянистые пятна. Такой странный выбор основы объясняется тем, что этот аромат фасуется в ролики, и спрей случился со мной случайно. Что могу сказать об аромате? Для меня он скорее свежий и акватический, чем цветочный. Довольно монотонный, раскрывается равномерно от условного морского бриза кисловатым жасмином без индола, затем цветы сменяет слабо заваренный зеленый чай. Если вам хочется простоты и спокойствия, это неплохой вариант, чтобы отдохнуть от более сложносочиненных ароматов. С блоттера, кстати, я его совсем не чувствую, только на коже. Диффузность слабая, почти незаметная. За шесть часов сна с моей кожи исчез совсем.

Вторая новинка от D’Antol parfums – Floris Dianthus, видимо, подразумевается цветок гвоздики. Один цветок гвоздики на латыни будет flos dianthus, много цветов – flores dianthi, в-общем, с названием и сочетанием между собой существительных 3 и 1 склонения что-то странное случилось. Стартует хорошим количеством сладкогвоздичного изоевгенола и иланга, затем к типично гвоздичному дуэту присоединяется привкус того самого розового бубльгума постсоветских реалий. Я чувствую пронзительно-грушаночный метил салицилат, которого тут, скорее всего, нет, и ментоловый холодок, что тоже смахивает на глюк. На моей коже аромат быстро теряет диффузность и сидит себе тихонько, пахнет специей гвоздикой и гвоздичным эфирным маслом. К базе уходит в пряную, теплую амбру. В отличие от белоцветочного, гвоздичный на спирту, и в этот раз обошлось без маслянистых отметин на коже. Оба аромата D’Antol parfums довольно быстро стихают и держатся на моей коже недолго, около 4 часов.

Это была замечательная выставка, в очередной раз доказавшая, что интерес к российской авторской парфюмерии только растет со временем. Состав участников выставок меняется, сейчас почти и не осталось никого, кто мелькал среди авторов четыре года назад. Появляются новые бренды с обширными линейками ароматов, и эта тема вряд ли иссякнет в ближайшие годы, так что у нас с вами впереди еще много увлекательных ароматных путешествий. Присоединяйтесь к Ароматному рейсу, если вам понравилась эта статья, и тогда таких обзоров будет больше!