Радикальная роза и парижский мускус: знакомимся с ароматами Matiere Premiere
В 2021 году собственный бренд парфюмера Орельена Гишара Matiere Premiere выпустил новый, девятый по счёту, аромат Oud Seven. О марке в России говорят мало, хотя у неё есть официальный дистрибьютор. Новинка ещё не добралась до российских магазинов, но в её ожидании мы вместе с Валерием Михалицыным знакомимся с целым новым брендом и разбираемся, стоят ли эти ароматы, носящие ингредиентные названия, нашего внимания.
Cologne Cedrat
Что приятно удивляет в Matiere Premiere — так это прозрачность и информационная доступность. Да, нам не рассказывают захватывающие истории, но вместо этого Орельен Гишар честно объясняет, какую цель он ставил перед собой в процессе работы над каждым ароматом и какими средствами её достигал. Не знаю, как у вас, а у меня такой подход вызывает уважение. К тому же это способ понять ход мысли опытного парфюмера и сделать для себя ценные заметки на полях.
В Cologne Cedrat Гишар решал задачу стойкого цитрусового аромата, который бы держался весь день. Принято считать, что цитрусовый аромат не способен длиться больше двух-трёх часов. Это справедливо лишь в том случае, если цитрусовый аккорд опирается только на натуральные цитрусы. Попытки продлить их срок разной степени успешности предпринимаются столько, сколько существует современная парфюмерия. И парфюмеры достигли определенных успехов.
Основным материалом для работы был выбран итальянский цитрон, эфирное масло которого имеет цитрусово-цветочный аромат с терпкими, горькими и зелеными аспектами. Но в Cologne Cedrat цитрусовый аккорд был введён с помощью множества разных материалов: бергамота, мандарина, апельсина и лимона. Каждый из них — в правильном количестве, чтобы подчеркнуть основные свойства цитрона, но главную роль играют материалы, с помощью которых парфюмер незаметно переводит цитрусовые оттенки в плоскость иллюзий и закрепляет с помощью натуральных и синтетических модификаторов. Здесь Гишар использовал для поддержки мате и сложный аккорд зелёного чая, а также замшевый аспект иононов и акватический калон. Все они не пахнут цитрусами напрямую, но путём вступления во взаимодействие с маслами цитрусов способны продлевать иллюзию их присутствия.
В целом Cologne Cedrat — классический цитрусовый одеколон со старомодным древесно-замшевым оттенком и выраженным запахом воды в бассейне. Мне не хватило в нём яркости цитрусов, а также их сочности и терпкости, но это правда: длятся они долго.
Bois d’Ebene
Начнем с главного: ни древесина, ни экссудаты эбенового дерева не служат источниками парфюмерного сырья. Любое упоминание об эбеновом дереве в описаниях или ольфакторных пирамидах — обычная фантазия на тему. Орельен Гишар тоже вдохновился чёрной древесиной и собирал её фантазийный аккорд самостоятельно. В качестве главного материала он взял гваяк — один из самых красивых и сложных по запаху древесных компонентов, которые есть в палитре парфюмера, хотя на самом деле главную роль взяли на себя пачули. Я совсем недавно подробно рассказывал, чем пахнет гваяковое масло — почитайте обзор на Gaiac Eternel Atelier Cologne, и здесь отмечу лишь то, что парфюмеру нужен был цветочно-дымный аспект гваяка, чтобы дополнительно «затемнить» пачули.
Пачули в Bois d’Ebene чистые, древесно-шоколадные, без единого намёка на плесень и сырость старых подвалов. К тому же они дополнительно смягчены сладкой восточной амброй, что уводит дымную грань гваяка совсем на второй план. Тёмную тональность аромату также придаёт циперус, без которого редко обходится хоть один вменяемый удовый аккорд, и который также имеет дымный нюанс. Циперус можно считать мрачным братом ветивера, и здесь его мрачность, доведенная до черной меланхолии с помощью дубового мха, четко контрастирует с шелковистыми от амбры пачулями.
Bois d’Ebene — красивая древесная композиция, текучая и контрастная, не особенно яркая, но кажущаяся бездонной. Благородные древесные материалы рождают особенную элегантность — мистическую и даже ритуальную.
Parisian Musc
Пусть и не новый, но особенный взгляд на беломускусные ароматы. И этот взгляд — через призму натуральных материалов. Современным парфюмерам известен всего один растительный мускус — амбреттолид, который содержится в абсолюте семян амбретты и в ангелике. И именно абсолют семян амбретты стал главным ингредиентом Parisian Musc. Амбреттолид обладает мягким цветочно-сливочным запахом с тончайшим пудровым и телесным оттенком, а в абсолюте к ним также добавляется минеральный и овощной нюансы.
В своём Parisian Musc парфюмер показывает, как природное соединяется с урбанистическим, не контрастирует и противоборствует, а именно соединяется. Это непростой процесс взаимодействия двух разных по сути своей материй, заключенных в одном материале натурального происхождения.
Однако пахнет Parisian Musc инжиром… Не спелым плодом, а древесной горечью фигового листа. Лактонные оттенки мускусного аккорда также способствуют укреплению этой ассоциации, а другие цветочные мускусы придают инжиру нежный косметический тон. Но иллюзию нельзя назвать полной. При желании ее можно усилить сознанием, добавить элементов, дофантазировать, но на самом деле это всего лишь бархатисто-молочный и зеленый аккорды, которые объединяются в аккорд инжира лишь благодаря стемону — веществу с приторно-горьким, зелёным запахом листа инжира.
Спустя некоторое время после исчезновения стемона, в Parisian Musc расцветёт тщательно взбитый до состояния мусса многослойный мускусный аккорд. В нём, помимо свежих цветочных и сливочных, можно найти древесные, минеральные и даже помадные оттенки. Композицию интересно изучать и исследовать её тонкости, но также и использовать по назначению — для придания себе приятного аромата.
Falcon Leather
Вдохновением для аромата с именем «Соколиная Кожа» стала вовсе не кожа сокола, а кожа, из которой изготавливают перчатки для держания птиц, которыми пользуются, в основном, любители соколиной охоты. Конечно, Falcon Leather — кожаная композиция, но кожаный аккорд можно собирать несколькими способами. Орельен Гишар выбрал далеко не самый популярный и понятный современному потребителю вид кожи — на основе березового дёгтя. Хотя с конструкционной точки зрения роль основного элемента взял на себя архетипичный для жанра изобутилхинолин. Вместе с дёгтем они помещены в контекст ванильной амбры, благодаря чему удаётся развивать главный контраст между древесным дымом и сливочной сладостью.
Несмотря на то, что в чистом виде берёзовый дёготь имеет мощный и едкий запах чего-то среднего между дымом лесного пожара и копчёной рыбой, парфюмер сделал его вполне комфортным, смягчив смолами и бальзамами, главные среди которых — бензоин и лабданум. К тому же лабданум сам по себе может стать отправной точкой для классического кожаного аккорда, но здесь он лишь добавляет новые грани и облагораживает характер аромата. Я также чувствую оттенки гуаши, что может говорить о присутствии аккорда кастореума, который также считается традиционным, но сейчас потерявшим свою актуальность. А чтобы едкость березового дёгтя не ошеломляла в самом начале, он украшен каким-то фруктовым эфиром, что создаёт эффект крепкого алкоголя.
Суммируя сказанное, перед нами — стилизация старомодного кожано-амбрового аромата, которая не пытается казаться старомодной. Здесь нам предлагают взглянуть на натуральные материалы с точки зрения сегодняшних парфюмерных ценностей. В Falcon Leather отчетлив некий элитаризм, old money и приверженность аристократическим развлечениям, к которым, конечно, относится соколиная охота, но собран он так современно и тонко, что без уважения к нему относиться просто невозможно.
Santal Austral
Главное, что я должен здесь сказать, — натуральное эфирное масло сандала имеет исчезающе тихий аромат. Все яркие, выпуклые сандаловые композиции, которые мы знаем — это комбинации нескольких синтетических сандаловых материалов. Иногда с добавлением также и натурального сырья, но само по себе оно не способно дать аромату форму и четкую вертикальную структуру. Парфюмер, кажется, решил оспорить этот факт. И не преуспел.
О Santal Austral неловко (да и нечего) говорить, потому что на духи это не похоже, что еще сильнее бросается в глаза на фоне остальных ароматов Matiere Premiere. Да, Гишар достоверно передает запах природного сырья, но Santal Austral кажется мне отчаянно слабым, невыразительным и слишком натуральным. Его молочная грань поддержана чем-то похожим на сульфурол (компонент с запахом горячего молока и колбасы), взятым в микродозировке, а сладкая — кумарином и ванилью. Но поддерживающих элементов так мало, что они не придают ни формы, ни структуры.
На фоне остальных композиций бренда Santal Austral выглядит незаконченным эскизом. Он почти не пахнет с блоттера и ещё меньше пахнет с кожи. Настолько, что его не заметят не только окружающие люди, но и, вероятно, сам владелец.
Radical Rose
«Радикальную Розу» стоит называть радикальным розовым клише, хотя в исполнении Орельена Гишара оно выглядит прекрасно. Это рифма «шафран-роза-пачули», составленная идеально. Акцент сделан именно на розе: цветок яркий, сладкий и полновкусный, не лишён свежести, но по характеру отчётливо ориентальный. Впрочем, его ориентальность, как бы странно это ни звучало, — европейская, то есть европейское представление о восточной розе. Пряный и медовый оттенки в аккорде, конечно, есть, но первый забирает на себя шафран в начальной фазе, а второй растворяется в пачулях. К слову, шафран и пачули — частые элементы кожаного аккорда, и здесь я также чувствую микродозу изобутилхинолина, добавленного, вероятно, для придания дополнительного веса композиции, поскольку пачули правильней всего назвать сухими, чистыми и разреженными.
Всё вместе напоминает два других аромата на тему: Noir de Noir Tom Ford, но больше всего — относительно недавний Rose Prick. Хотя гармония и красочность Radical Rose нравится мне значительно больше, чем неживой и даже не особенно розный Rose Prick. В работе Гишара больше жизни, больше света, чётче контрасты и переходы выглядят более плавными и выверенными. В конце концов, в нём гораздо больше роз. Впрочем, цветочный аккорд сравним как раз с Noir de Noir. Radical Rose не предлагает ничего особенного, кроме восхитительного баланса, но вполне может стать для кого-то лучшим ароматом на заданную тему. Любителям сочетания розы и пачулей он обязателен к ознакомлению.
А теперь поговорим о вторичности ароматов Matiere Premiere. Они вторичны, с этим невозможно спорить. Ни один не предлагает чего-то нового, не позволяет взглянуть на уже знакомое с нового угла обзора, не раскрывает тайн и не заставляет задуматься. И все они – элемент любования парфюмера собственными навыками, которые, бесспорно, достойны этого.
Но есть ли у этих ароматов какой-либо потенциал? Коммерческий — возможно, но в историю искусства они не войдут никогда. Да, это ультракачественный продукт, парфюмерная работа высшей пробы, но я просто не знаю, как сегодня продаются ароматы без историй. В начале двухтысячных ингредиентный подход сам по себе был чем-то новым для нишевого сегмента, и потому такие ароматы вызывали интерес, но сегмент изменился — персонажи и истории стали в нём главными.
Как парфюмер я восхищаюсь мастерством Орельена Гишара и всей концепцией марки. Но если говорить о себе, как о потребителе, то ни в одном из восьми флаконов я не нашёл ничего, что уже не встречал раньше. Хочется согласиться со словами Гишара: эти ароматы предназначены для людей, которые не погружены ежедневно в парфюмерный контекст и которые хотят просто хорошо пахнуть. Это так. С большинством ароматов Matiere Premiere вы будете пахнуть отлично.