Poulage Parfumeur: четыре немодных французских аромата
Четыре аромата французского парфюмерного дома Poulage Parfumeur, увидевшие свет в 2015-м,- это, как гласят официальные релизы, "парфюмерия за пределами обычной повседневной реальности, вневременные ароматы, которые служат для того, чтобы стать гармоничным продолжением души". Красивые преамбулы и легенды, характеризующие игру нот и раскрытие... Но автор ароматов, Стефани Пуляж, с самого начала заявила о том, что ароматы не модные, не трендовые. И, судя по тому, что об ароматах Poulage Parfumeur в Рунете всего полслова, можно сделать вывод, что французская четверка оказалась не слишком понятной российскому носу...
Впрочем, как посмотреть. Но смотреть и слушать все-таки нужно с осторожностью. И обратить внимание на географию происхождения компонентов, которой Стефани уделяет особое значение, ведь на создание каждого из ароматов ее вдохновляли путешествия. Тогда не все, но многое становится на свои места...
Мандариновое масло из Италии, абсолют и розовое масло дамасской розы, масло черного перца из Индии, мускус, амбра - все это на первый "нюх" действительно создает впечатление "жареных роз".
Да, роза здесь - центр Вселенной, она то солирует в окружении едва уловимых цитрусовых нот, то пикантно затихает с щепоткой перца. Иногда ее слышно в виде чуть заломанных лепестков, рассыпанных на белоснежной тщательно отутюженной хлопковой простыни...
И именно за трансформацией розы интересно наблюдать - она как женщина, которой присуща частая смена настроения. То она в виде розового масла с легкой горчинкой, то почти прозрачная, как розовая вода. Но в шлейфе - легкая, с флером романтичности, подобно невесте, скромно склонившей голову у алтаря во время церемонии.
Не для юных особ, однозначно.
Лимонное масло из Италии, кипарисовое масло из Марокко, масло гвоздики с острова Нуси-Бе, дуэт из сандалового дерева и ветивера с Мадаскара, абсолют ладанника (лабданум) - все это ладно скроенный древесно-пряный (хотя для моего носа и с моей кожи видится фужерный) аромат. Пожалуй, самый понятный из всей четверки.
Одеколонистое маскулинное начало может, конечно, немного оттолкнуть. Но я в нем вижу яркий цитрусовый старт из итальянских чедри - не кислых, не заставлящих жмуриться. Затем вступают мягко-пряная гвоздика - цветы с их тонким, почти прозрачным и нежным ароматом; зелень с легкими нотами кипариса, звучащими осторожно и сдержанно.
Очень быстро аромат "теплеет", сглаживается ладанником с легкой бальзамичностью, который позже будет напоминать о себе и приятными древесными нотами, и ложится на тонкую абмровую "подложку".
Очень стойкий, быстро раскрывающийся, а затем почти не трансформирующийся аромат. С шлейфом, в котором угадываются тонкие нотки гвоздики.
Масло лимона и масло бергамота из Италии, эссенция матэ из Бразилии, абсолют имбиря, кедр, абсолют семян амбретты (гибискуса) из Эквадора, абсолют бессмертника с острова Корсика.
Старт из "подпеченных" солнцем зеленых нот - густой и тяжеловатый, "одеколонистый" и даже чуть мыльный. Но в нем ненавязчиво и очень приятно звучат древесно-хвойные ноты, которые затем поддерживают общую картину тепла. Одеколонь и мыло уходят быстро, уступая место едва уловимой цитрусовой свежести, пряным нотам имбиря и скромному гибискусу, "поддерживающему древесные ноты.
На кожу усаживается густой древесиной с травяными нотами, сквозь которую не очень явно проступает амбра. А в волнообразном шлейфе слаженно звучат кедр, имбирь и едва уловимые цитрусовые.
Этот аромат 99% мужской. Но иногда и нам, девочкам, хочется "тяжелой артиллерии"; надеваю изредка как "бронезащиту"...
Розовое масло из Турции, абсолют жасмина самбак из Индии, абсолют ванили из Мадагаскара, листья фиговых деревьев, абсолют имбиря из Китая, масло мускатного ореха с Цейлона, масло пачули из Индонезии весьма гармонично "сложены" в совершенно нетипичный восточный, но тем не менее с ориентальным характером аромат.
Восток в интерпретации Стефани получился весьма причудливый. С зеленой свежестью фиговых листьев, неспелого инжира и мирта. С каплей розового масла и едва уловимым жасмином. Густой, но не тяжелый и не душный. Пряный и теплый. Суховатый, но без пустынной пыли. Пачули здесь - без влажно-землистых оттенков, но глубокие и будто бархатные, с легким древесными флером. Тут и Ближний Восток, и Южная Азия...
Есть и ноты благовоний, о которых не заявлено, но которые в сочетании с цветами дают вместо шлейфа красивую полупрозначную дымку. Вероятно, ладан. Немного специй с восточного базара. А бальзамические сладковато-древесные ноты - это, может быть, опопонакс, придающий аромату дополнительную глубину и объем...
Через пару часов садится близко к коже легким древесным бальзамом.
* * * Добро пожаловать в мой Инстаграм и мой блог! * * *
Комментарии
13Да, Liquid Time и меня зацепил, но в теплую погоду и, тем более, в жару, и в нем (и в остальных) тяжело. А вот в прохладную погоду ведет себя очень хорошо
Я и сама люблю узнавать новое, тем более, что интернет границ не имеет, многие парфюмеры охотно идут на контакт, и всегда можно задать какой-то интересующий вопрос.