Pitti Fragranze 2019: пара слов о тенденциях и розыгрыш семплов

Евгения Чудакова, главный редактор

Прежде чем ругать нынешнюю Pitti, стоит сказать, что даже относительно прошлогодней у меня уже не было никаких иллюзий. Нынешнюю я была готова пропустить без угрызений совести, но приезд Жан-Клода Эллена заставил нас приехать (скорее всего, в последний раз) на Fragranze 17.

Возможность обойти все стенды выставочного пространства Stazione Leopolda и попробовать две трети ароматов за один день стала апофеозом тенденции к игнорированию Pitti большинством «взрослых» нишевых брендов.

Masque Milano и Nishane, Paul Emilien и Nobile 1942 (и ещё дюжина) мигрировали в Канны. Tiziana Terenzi и Jul et Mad (и ещё дюжина) просто пропустили это мероприятие. Из тех марок, чьи имена более или менее на слуху, во Флоренции были Parfums Dusita, Olivier Durbano, Antonio Alessandria да Mendittorosa. В основном приехали те, кому пока ещё надо напоминать о себе всеми силами — это бренды, запустившиеся позавчера: Maison Rebatchi, Sana Jardin, Atelier Oblique, Bohoboco, Ella K и другие. Если бы не последние, посетителям Pitti должны были бы доплачивать, ибо остальное — скука и мрак. И слово «скука» здесь употреблено в положительном контексте.

Готовясь к выставке, я читала описания новых брендов и, мягко говоря, недоумевала (рабочий чат Аромо был свидетелем моего непечатного возмущения): в 2019 году нам предлагают ольфакторные путешествия, воспоминания о садах прадедушки, аромат под названием Darkoud и несколько смрадных «100% natural» коллекций (на месте настоящих парфюмеров, работающих с натуральным сырьем, таких ребят, — дилетантов, внезапно решивших делать парфюмерию под лозунгом «мы не нашли идеального аромата и решили сделать свой», — я отлавливала бы и учила уму разуму самыми изощрёнными методами).

Ещё в этом году мы вновь столкнулись с марками, о которых, как бы ни хотелось, нечего сказать в принципе — такое чувство, что стенды Il Profvmo, L'Arc Parfum, Absolument Parfumeur, Kajal, Linari, Farmacia SS.Annunziata остались в неизменном виде с тех времён, когда в Леопольду только пустили всех этих артистических чуваков с блоттерами.

C этой выставки я увезу домой семпл-сеты Sana Jardin, Atelier Oblique, Laboratory Perfumes, книжицу с блоттерами Atelier Materi, семплы Sónar 27 87 и Jasmin Satin Rebatchi. Всё. Среди новинок нет ни одной, которую я была бы готова купить. Да, вся линейка Atelier Materi, Jasmin Satin и Jaipur Chant — очень красивые и годно сложенные ароматы, но сколько уже есть красивых жасминов? На этом фоне Sónar Роми Ковалевски вызывает больше уважения хотя бы тем, что в нём пытались работать с абстракцией — здесь препарированная и урбанизированная тубероза в вазоне из бетона и металла. Красиво, но тоже без восторгов. Ещё были три неплохих новинки у Les Liquides Imaginaires, но, по совести, лучшее место на выставке — это ретроспектива Жан-Клода Эллена с сопроводительными аннотациями её автора, Чендлера Бёрра. Эту вещь я для вас скоро переведу.

По традиции надо рассказать о трендах. Если судить о них по удачным ароматам, то в них (во всех трёх) раскрывается белоцветочная тема (жасмин и тубероза) — захватывающе, не правда ли?

Но основной тренд нишевой парфюмерии — безалаберность. То ли неумение, то ли нежелание придумывать новое, учиться чему-то, а не просто перетряхивать старые сундуки, причём с потерей качества.

За весь 2019 год я могу вспомнить менее десяти (из более чем 500) ароматов, о которых можно было бы сказать что-то большее, чем «Ну, неплохо». И четыре из них принадлежат марке Perris Monte Carlo, что свидетельствует только о таланте Джан Луки Перриса. Возможно, это просто пресыщенность, и в индустрии ничего не менялось с 2013 года, когда я впервые приехала на Esxence; возможно, где-то есть прекрасная парфюмерия, которая проходит мимо меня (к сожалению, времени на то, чтобы вникнуть в какие-то неочевидные вещи, сейчас мне объективно не хватает), но субъективные мои ощущения таковы — подёргивания нишевой парфюмерии напоминают агонию.

Валерий Михалицын, колумнист

Семнадцатая Pitti Fragranze закончилась для нас несколько раньше обычного. Всех участников мы с главным редактором смогли обойти всего за один день, хотя на все мероприятия выделено три полных дня.

Брендов, желающих участвовать во флорентийской выставке, становится с каждым годом всё меньше, и потому экспозиционное пространство сокращается. Fragranze стремительно теряет свои позиции и проигрывает конкурентную борьбу миланской Esxence и каннской TFWA. Последней отдают предпочтение всё больше нишевых брендов. Да, не все они попадают во Дворец фестивалей, но вполне комфортно чувствуют себя в окрестных отелях. К тому же на Pitti далеко не все марки приезжают самостоятельно, а в составе дистрибьюторских портфелей. И это не так интересно посетителям Стационе Леопольда, поскольку у них нет возможности узнать информацию из первых рук — от владельцев и креативных директоров. Представитель же дистрибьютора зачастую не способен дать удовлетворительного ответа на элементарный вопрос о новинках.

На каждый бренд хотелось тратить не больше двух минут времени. А чаще всего даже минута казалась бесконечной. Все опробованные на Pitti ароматы я могу разделить на две группы: плохо и скучно. Некачественной работы, демонстрирующей незнание, неумение, непонимание и, наконец, вопиющую безвкусицу, было действительно очень много. Самыми невменяемыми оказались десять новых смесей Bruno Acampora, созданных главным редактором португальской Fragrantica Мигелем Матошем.

Помимо элементарного небрежения к парфюмерному искусству, многие новорождённые и дебютировавшие бренды решили не обращать внимания на концепцию и предлагали ароматы своего детства, дома своего деда, путешествия в 2001 году на Мальдивы и так далее. Мне жаль, что никто из них не прочтёт этого текста, но это не работает. Уже давно.

Никому вообще не интересно, как пахло детство креативного директора. Ноль человек разделят радость встречи с запахом дома деда незнакомого человека. У всего этого нет ни настоящего, ни будущего. Таким брендам уготована скорая смерть.

К слову, количество натуральной парфюмерии за год не просто не сократилось, но даже возросло. И это странно, потому что их смерть наступит даже раньше, чем у марок про путешествия. Как, сделав некачественную парфюмерию в некачественной упаковке, можно выйти на рынок в 2019 году? Ведь середина нулевых, когда это было актуально, давно прошла. Впрочем, время всё расставит по своим местам.

Большие бренды типа L’Artisan Parfumeur и Annick Goutal выставлялись в отдельном пространстве внутри Стационе Леопольда. Среди новинок, которые стоит ждать, можно отметить два трио Liquides Imaginaires: ничего особенного, но продукт качественный. К слову, три самых первых аромата, выпускавшихся в белых амфорах, были реформулированы — и возвращаются в регулярную линейку (теперь в фирменных флаконах бренда). Miller Harris готовят к выпуску две новинки, Secret Gardenia и Sublime Blossom — оба нежные, тонкие и цветочные.

Завершить попирание Pitti Fragranze высокомерием и снобизмом я хочу парой слов о тенденциях. Их нет. Четыре встреченных подряд аромата с миндалём — чистейшее совпадение. Теперь мне кажется, что нишевый сегмент не способен задавать тренды. Это предстоит проверить на грядущей Esxence.

***

Мы разыграем несколько семплов с Pitti Fragranze среди наших читателей. Условие максимально простое: нужно оставлять комментарии к этому материалу. Имя победителя назовём в следующую среду, 18-го сентября. Удачи!

Подписывайтесь на наши аккаунты в Facebook, ВКонтакте, Telegram, Instagram и на YouTube, чтобы быть в курсе новостей и обзоров Aromo