Парфюмерный постмодерн или игра в классику

Мы живем в эпоху постмодернистской культуры, искусства и образа жизни. Постмодерн затронул и область парфюмерии. Многие художники (в широком смысле этого слова) не стремятся «сбросить Пушкина и Достоевского с парохода современности», но наоборот – приблизить забронзовевших классиков нам – с долей юмора и иронии.

Парфюмер Элина Арсеньева решила создать трио ароматов, созданных по мотивам классических духов, которые уже вошли в парфюмерные шедевры.

Первый из них – это Coeur de Nuit («Сердце ночи») – парафраз легендарного Narcisse Noir Caron 1911 года.

Пирамида аромата значительно отличается от классики:

Нероли, роза, ирис, чампака, гвоздика, кожа, ветивер, амбра, пачули.

Здесь нет самого нарцисса, звучит горьковатый нерол, роскошная восточная амбра и много кожи – телесной, теплой. С оригиналом совпадают лишь две ноты: нероли в верхних нотах и горьковатый терпкий ветивер в базе.

Мои личные ощущения мне рисовали совсем иной натюрморт. Сначала идет теплый сладковатый аккорд, который я даже приняла за ваниль. Видимо, это сыграли нероли, ирисовая пудра и тот самый неизведанный мною цветок чампака. Потом ко мне приходит табак! Видимо, это последствие знакомства с «Фамм Фаталь». Или, это так играет довольно яркий кожаный аккорд вкупе с землистыми темными пачулями и ветивером.

Итог: «Сердце ночи» это не попытка воссоздать старый рецепт, это самостоятельная работа, выполненная в стилистике начала ХХ века – аромат действительно, звучит, как парфюмерный артефакт Серебряного века. Ночной, сладкий, театральный, дурманящий. Его легко представить на юной Анне Ахматовой или Вере Холодной.

Из кануна Первой мировой мы переносимся в канун Второй. 1937 год – в свет выходят духи Эльзы Скиапарелли  Shocking Schiaparelli в довольно откровенном по тем временам флаконе в виде женского тела. Он действительно звучал шокирующе: мед, пудра, мускус, животинка… Тайны будуара. Плакат с обнаженной дамы в розовых перчатках тому подтверждение.

А как звучит современная варианция?

Верхние ноты: горький апельсин, альдегиды, нероли, бергамот, кориандр.

«Сердце»: роза, жасмин, иланг, нарцис, мед, душистый перец, корица.

Базовые ноты: дубовый мох, пачули, сандал, лабданум, африканский камень, мускус, амбретта, ладан, бензоин.

Многие ноты совпадают с пирамидой классического аромата, но это не подражание – а некий парфюмерный оммаж мастеру. Аромат действительно получился чувственным – медовым и животным.

Маховик времени раскручивается, и мы приближаемся ближе к современности, попадая в 1979 год, когда Кристиан Диор выпускает знаменитый аромат Dioressence – волшебное зелье зеленоватого оттенка с обилием зеленых и древесных нот.

Парфюмер решила сделать парафраз этого аромата. По признанию самой Элины: «Очень самонадеянная попытка. Перегруз, передоз, но вышел именно бархат - вполне театральный».

Ноты аромата: бергамот, гальбанум, нероли, роза, иланг, жасмин, ирис, ромашка, корица, пачули, дубовый мох, бензоин, кожа, ваниль.

Аромат густой, тяжелый, как бархатная мягкая ткань, скорее темно-вишневого или бордового оттенка. Я больше всего слышу корицу, кожу, ваниль и глубокие темные пачули. Аромат больше осенний, вечерний, задумчивый.

Все три аромата продуманно выдержаны в стиле ретро – каждый отражает свою эпоху, не подражая, а переосмысливая ее. Трудно их представить в современном офисе или просто на улицах мегаполиса, но они уместны на тематической вечеринке, в театре или литературной встрече. Если резюмировать – таким духам нужна творческая атмосфера! А при сегодняшнем интересе к стилю ретро и винтажу – духи обязательно найдут своих ценителей и поклонников.