Editions de Parfums Frédéric Malle: классика и деконструктивизм

Наше путешествие в мир креативного директора и парфюмерного издателя Фредерика Маля подходит к концу. Наверное, это был самый интересный материал из всех, над которыми мне доводилось работать за шесть лет моей карьеры в парфюмерной журналистике. Надеюсь, мне удалось заинтересовать и вас. Не забудьте подписаться на Инстаграм-аккаунт бренда, если ещё не сделали этого. Он не только стильный, но и интересный. Во время мировой пандемии Фредерик выходил в эфир и рассказывал о своей работе — один или с парфюмерами, с которыми он сотрудничает. А это, между прочим, звёзды первой величины: когда ещё удастся посмотреть и послушать живого Доминика Ропьона? Сегодня я расскажу об оставшихся ароматах, а затем буду держать руку на пульсе и следить за новинками, которые, как мы знаем из тех же прямых эфиров, уже на подходе.

Dries van Noten

У бельгийского дизайнера модной одежды Дриса ван Нотена нет именной парфюмерной линейки. Что странно, ведь даже самые нишевые дома не против получения дополнительной прибыли от продаж ароматов под собственным именем (сразу вспомнился Bordello, созданный дизайнером Томом Реблом и парфюмером Анджело Орацио Прегони для марки Tom Rebl). Однако у ван Нотена есть кое-что интересней — аромат, разработанный при сотрудничестве с Фредериком Малем и парфюмером Брюно Йовановичем, вышедший под именем Dries van Noten в 2013 году. Кто ещё удостоился такой чести? Альбер Эльбаз, но о нём позже.

Dries van Noten — первый аромат в коллекции Издательства, посвящённой современной моде.

Маль попросил тогда ещё молодого парфюмера компании IFF Брюно Йовановича создать аромат, вдохновлённый дизайном и стилем одежды от Dries van Noten. Эти вещи известны своей контрастностью, этническими мотивами, цветовой насыщенностью, а также визуальной уютностью и комфортностью, несмотря на приверженность ван Нотена идее деконструктивизма. Чтобы передать необычный стиль бельгийского дизайнера, парфюмер построил композицию вокруг натурального сандала, подчеркнув его молочную и сладкую грани. Тёплый, мягкий, чрезвычайно уютный аккорд сандала Йованович декорировал мускусом, ирисом и кашмераном, усилив бархатистый, обволакивающий эффект и доведя его практически до совершенства.

В итоге получился сладкий, слегка пудровый, древесно-дымный, с амбровыми и мускусными оттенками аромат. Однако есть в нём и определённая особенность: молочный оттенок проработан с помощью сульфурола — вещества, чаще всего использующегося во флейворинге, нежели в парфюмерии. В чистом виде он пахнет горячим молоком, но с его помощью часто создают ароматизаторы для мясной продукции или продукции с ароматом мясных блюд. Если из Dries van Noten умозрительно вычесть сульфурол, то получится красивая сандаловая композиция в стиле Guerlain, очень напоминающая лично мне Iris Florentina от Mercurio Perfumes — лимитированное издание 2017 года. Но сульфурол вносит в работу парфюмера как раз тот самый элемент деконструктивизма, авангардного духа, которым так славится Антверпенская шестёрка.

Кому стоит познакомиться с этим ароматом? Всем, кто любит тёплые, мягкие, древесно-ориентальные ароматы в индийском и классическом стилях. Его необычность равна его элегантности. И, несмотря на яркость, стойкость и то, что в формуле есть компонент, участвующий в ароматизации чипсов и колбас, носить его комфортно. И красиво. Как вещи от Dries van Noten.

Superstitious

«Суеверный» — второй аромат коллекции, посвящённой модным дизайнерам, созданный в сотрудничестве с кутюрье Альбером Эльбазом, парфюмером Домиником Ропьоном и выпущенный в 2016 году. К слову, именно с появлением этого аромата в парфюмерном сообществе начали поговаривать, что знаменитый креативный директор стал приверженцем чистого искусства. И по сей день, даже после «коммерческой реформулировки», Superstitious считается одним из самых неудачных ароматов марки с точки зрения продаж.

«Я открыл для себя работы Альбера Эльбаза в 90-х годах, когда Пьер Берже назначил его на пост главного дизайнера Yves Saint Laurent. Я увидел в Альбере то, что сейчас вижу в своей парфюмерии: способность осовременивать классику для нового поколения»

—сказал в своём интервью Фредерик Маль.

Однако Эльбаз работал не только в Yves Saint Laurent. Он буквально возродил из пепла модный дом Lanvin, будучи его главным дизайнером с 2001 по 2015 год, а ранняя карьера дизайнера была отмечена работой в Guy Laroche. Эльбаз — кутюрье-интеллектуал, убеждённый эстет, обладающий тонким вкусом, развитым чувством прекрасного и титулом командора Почетного Легиона, полученного за вклад и достижения в развитие французской моды. В отличие от Дриса ван Нотена, Альбер Эльбаз не имеет собственного бренда модной одежды, но, как и бельгийский дизайнер, не имеет именной парфюмерной линии.

Аромат называется «Суеверным», потому что и Фредерик, и Альбер, по их собственному признанию, — довольно суеверные люди. И эта их черта выразилась в финальном выборе композиции. Дело в том, что изначально и независимо друг от друга над ароматом работали парфюмеры Карлос Бенаим и Доминик Ропьон, но некое событие определило выбор композиция авторства Ропьона. Сами Маль и Эльбаз об этом, впрочем, не распространяются.

«Меткий выстрел в сердце любителя винтажных ароматов» — так Superstitious окрестили в интернете те, кто знаком с ним.

Характеристика эта справедлива как для тех, кто не любит парфюмерию прошлого, так и для тех, кто предпочитает только её. И вторых, разумеется, значительно меньше. Однако Superstitious — настоящий трибьют всем винтажным ароматам обязательной программы. В его контексте упоминаются и Chanel N°5, и Arpège от Lanvin, и вообще, Эльбаз попросил «создать парфюмерную квинтэссенцию красивого платья», в которых, как уже успел убедиться весь мир, дизайнер знает толк.

Итогом работы стал аромат с выраженным винтажным характером, построенный на единственной точке, из которой разворачивается настоящая театральная драма. И точка эта — жасмин самбак — нарочито яркий, зелёный и экстремально индольный, практически хищный. Из него ледяными иглами выстреливают альдегиды, контрастирующие c жасмином и превращающие его в неумолимо надвигающуюся волну мыльного, скрипящего от чистоты цунами. Кожаный аккорд на основе пачули также начинается в жасмине и его индольной грани, но за счёт иононов, мускусов и альдегидов эту кожу нельзя назвать ни грубой, ни даже… кожаной. Это, скорее, её ощущение и тоже связанное с мылом, но уже едва ли не с дегтярным. Со временем в аромате показываются роза, древесная амбра и ладан, но ничего общего с Portrait of a Lady, о котором я рассказывал в первой части гида, здесь нет.

Superstitious надменный, торжественный, чопорный и заставляющий подчиняться какому-то строжайшему протоколу. И даже когда в нём появляются лёгкая фруктовая сладость и кремовая роза, он не становится мягче и покладистей, словно в чёрном флаконе с изображенным на нем «злым глазом» содержатся абсолют аристократизма, эфирное масло достоинства и СО2-экстракт интеллектуальности, способные защитить от зла, которым авторы полагают неумеренные скорости в индустрии моды и парфюмерии, оторванность от чистого творчества искусства и диктатуру маркетинговых отделов гигантских корпораций.

Кому нужен Superstitious? В первую очередь, любителям винтажной парфюмерии. Во вторую, любителям цветочно-альдегидных шипров. В третью, всем остальным. Пропустить этот аромат — всё равно, что пропустить парад планет, если вы увлекаетесь астрономией. Несмотря на свой старомодный характер, это удивительно современная композиция. Так может делать только Фредерик Маль.

Geranium pour Monsieur

«Герань для джентльмена», наверное, — самый холодный аромат Editions de Parfums Frédéric Malle. Его соавтор, парфюмер Доминик Ропьон решил создать композицию в английском стиле, построив её, как это и указано в названии, на основе герани, чья цветочно-металлическая грань давно и прочно заняла своё место в формулах мужских классических ароматов. Цветок гвоздики по сравнению с ней — куда более редкий гость.

У парфюмеров есть поговорка: «Ничто не пахнет розой больше, чем герань». Но Geranium pour Monsieur её словно опровергает. Точнее, не совсем, но даёт понять, что перед нами действительно герань, а не «юная роза в утренней росе».

Зелёная, металлическая, альдегидная, злая, отороченная колючим холодом мяты и тонкой сладостью аниса, она колышется в мускусно-сандаловом облаке, изредка демонстрируя пряно-бальзамический аккорд. Аромат холодный, бодрый, зелёно-цветочный и терпкий, но становится округлым и сладковатым в финале. Он похож на холодный декабрьский воздух, всё ещё не лишённый осенней влажности, но уже не пробирающий до костей. 

Кому стоит свести знакомство с Geranium pour Monsieur? Любителям цветочно-зелёных, но при этом строгих, мужественных ароматов. Его вполне можно использовать как повседневный, но лучше и полнее всего он будет гармонировать с прохладным утром.

Outrageous

«Возмутительно» — сказал Фредерик Маль и выпустил аромат авторства Софьи Гройсман в постоянной коллекции бренда. Аромат с таким именем и восклицательным знаком в конце появился в 2007 году и был эксклюзивным предложением нью-йоркского универмага Barneys, но через десять лет, в 2017, он перешёл в основную коллекцию марки, сменив дизайн и потеряв восклицательный знак в конце названия.

Это единственный аромат американского парфюмера для издательства Фредерика Маля и единственный аромат, не имеющий пола. Обычно Гройсман считают специалистом по женским ароматам, к тому же она носила титул «Королева роз», но когда Фредерик Маль делал, как все?

Outrageous — странная вещь. Сначала вообще не было ясно, за что её можно любить. Аромат практически функциональный — он не пахнет дорого, статусно, особенно, изящно, сложно — словом, так, как обычно пахнут ароматы Маля. Впрочем, и «пахнет» — не вполне применимое к нему слово. Скорее, он плавится на коже, словно крем или бальзам с запахом яблока, нероли, розы и салицилатов. Яблоко здесь даже не пытается имитировать само себя, не пытается создать иллюзию естественности. Оно пластиковое (спасибо салицилатам за этот эффект) и изрядно вощёное. Начальные цитрусы исчезают из аромата буквально до того, как успеваешь поднести блоттер или надушенную руку к носу. Но тогда почему его хочется постоянно нюхать? В чем его секрет? Полагаю, что ответом на вопрос станет «баланс». Филигранный баланс мускусов, исоесупера и цветочных материалов, лишь слегка отороченных пряностями и подкрашенных довольно блёклым фруктовым аккордом.

Outrageous — своеобразная шутка для тех, кто знаком с парфюмерным сырьём и особенностями работы с ним. И потому у него так мало поклонников.

Кому пойдёт на пользу знакомство Outrageous? Тем, кто предпочитает пахнуть деликатно и политкорректно, пахнуть… чистотой — нанесённый на одежду, он словно становится запахом кондиционера для белья и показывает в вас человека чистоплотного, тщательно следящего за ежедневной безупречностью воротничков и манжетов.

The Night

Именно с «Ночи» началась восточная коллекция Desert Gems в 2014 году. Самый дорогой аромат марки (впрочем, теперь он делит этот титул с Dawn), содержащий натуральный уд, созданный парфюмером Домиником Ропьоном и изданный Фредериком Малем.

Аромат-заявление, аромат-манифест, блестящее и победоносное сражение против сразу всех производителей парфюмерии на восточный манер.

Что интересно, за основу композиции было взято самое распространённое арабское клише середины 2010-х: сочетание розы, уда и амбры. Так и есть: густой, фекальный, сырный, дымный, напористый и пугающий своей натуральностью камбоджийский уд; яркая, алая, истинно восточная, но при этом строгая роза, дающая четкий контраст и ещё сильнее подчёркивающая все грани удового аккорда; древесная амбра, пронзающая композицию насквозь и навылет. Да, The Night пахнет влажным навозом, густым ночным воздухом и подкрадывающейся утренней прохладой. Но даже если вы совсем не любите животных ароматов и никогда их не любили, то этот аромат Фредерика Маля покажет, что навоз может быть восхитительным, элегантным, роскошным...

Он — своеобразная ирония, сардонический смех над всеми попытками остальных производителей выдать желаемое за действительное. Простое, годами отработанное сочетание пары аккордов, которое ставит на колени абсолютно всё семейство розово-удовых ароматов и само себя возводит на пьедестал.

Кому это нужно? Всем. Описывать этот аромат долго вообще нельзя, там нечего описывать. Нужно нюхать — иначе никак.

Dawn

«Рассвет» появился в 2018 году, в том же году, что и Music for a While. Тот год астрологи объявили временем Карлоса Бенаима, и количество производимых им ароматов для бренда Фредерика Маля увеличилось вдвое. В отличие от монументальных, исполинских конструкций Доминика Ропьона, работы Карлоса Бенаима для Маля кажутся более спокойными.

Dawn, пожалуй, — как раз такой: самый спокойный аромат восточной линейки. Фактический это цветочно-древесный шипр без обязательного для конструкции бергамота. Правда, канонами уже давно все пренебрегают. Здесь рифма более витиеватая и сложная, и совершенно точно более изящная, чем в The Night. Роза с удом — да, но при этом уд отличается от предыдущего. Во-первых, его гораздо меньше. Он смешан с дубовым мхом, пачули, изобутилхинолином и ветивером в совершенную древесно-дымную гармонию, виртуозно выполненную, ювелирно огранённую в десяток переливающихся граней. Во-вторых, уд значительно менее животный и менее плотный.

Дымный нюанс вносит в аккорд воздух, раздвигает грани, а влажный ветиверовый тон создаёт контраст для розы: она яркая, ягодная, сладкая, но не чрезмерная, и подчинена другим клише — сочетанию с ладаном и розовым перцем. Розовый перец и ладан создают для розы как бы прозрачный кокон — бальзамический и бархатистый, и уже в этом коконе роза помещена на удовый аккорд.

Белоснежка, спящая в хрустальном гробу, скрытом в мрачной лесной чаще — довольно достоверный образ аромата для меня. Правда, ещё достоверней он становится, если воспринимать его через призму творчества группы Rammstein.

Почему стоит знакомиться с Dawn? Думаю, затем же, зачем и с The Night: современная парфюмерия просто не знает ничего лучше на заданную тему. К тому же «Рассвет» гораздо более удобный для частого ношения, пусть всё еще и пахнет роскошью. Правда, это уже не роскошь навоза — это роскошь качественных ингредиентов и гениальной работы парфюмера.

The Moon

«Луна» — последний на сегодняшний день аромат из коллекции Desert Gems, созданный при сотрудничестве с парфюмером Жюльеном Раскине и выпущенный в 2019 году. Раскине — молодой парфюмер, и наблюдать его имя и портрет в Пантеоне Фредерика Маля странно, зная отношение последнего к людям, недавно начавшим свою парфюмерную карьеру. Но работа с Фанни Баль, кажется, смягчила сердце сурового креативного директора.

The Moon — попытка дотянуться до той аудитории, которой ни архаичная поэзия The Night, ни изящная классическая рифма Dawn, ни авангардная драма Promise не подошли.

Раскине создал удовый аккорд, весьма похожий на тот, что использовал Карлос Бенаим в Dawn, дополнительно очистил его, но не до стерильности, оставив естественную для уда животную коннотацию в приемлемом для любителей Fleur Narcotique Ex Nihilo количестве. К нему добавил тёплого, слегка молочного сандала, пачули и ладана, не обошёлся и без изобутилхинолина, тщательно смешал и полил сверху глянцевым, ещё тёплым, с мягкой розовой пенкой, малиновым вареньем. Поверх тонкого, прозрачного слоя варенья присыпал свежемолотым розовым перцем, шафраном, а рядом уложил крепкие, тугие розовые розы.

По описанию можно подумать, что все ароматы коллекции между собой похожи. Да и нет. У них единый стиль, но совершенно разные характеры и архитектоника. The Moon предназначен для тех, кто любит больше оттенков и контрастных сочетаний, но при этом чтобы всё это было понятно. Малиновое варенье, кожа, шафран и уд — понятны своими контрастами сладкого и древесно-горького, а щедрая доза амброксана в финале и вовсе делает новый аромат чуть ли не родным с первого знакомства. Но необходимо отметить, что «Луна» не имеет с Tuscan Leather от Tom Ford вообще ничего общего. Здесь другая расстановка акцентов, тщательно проработанный фруктовый аккорд, нежная цветочная нота, гладкие пряные переливы, да и аромат этот всё же про уд, а не про изобутилхинолин. Пожалуй, он — самый «коммерческий» в восточной коллекции. Однако его стоимость в почти 50 тысяч рублей намекает нам, что это не совсем так. В любом случае, «суровый креативный директор» не зря доверился молодому Жюльену Раскине.

Бонус: Sale Gosse

Единственный аромат Издательства, продающийся лишь в Италии и Франции (его нельзя официально купить в России). Единственный аромат, адресованный также и детям. И единственный флакон регулярной коллекции в светлом оформлении. Его автором стала ученица парфюмера Доминика Ропьона Фанни Баль, которая вышла под огни рампы в 2017 году в элегантной компании Editions de Parfums Frédéric Malle, Armani Prive и Biotherm, а к середине 2020 года её именем подписаны 23 различных аромата для известных (и не очень) домов.

Sale Gosse я почти не чувствую. Поэтому почитайте наш редакционный обзор, который мы с Джульеттой и Женей написали за бокалом просекко в нашей резиденции в Болонье три года назад.

Подписывайтесь на наши аккаунты в Facebook, ВКонтакте, Telegram, Instagram и на YouTube, чтобы быть в курсе новостей и обзоров Aromo