Editions de Parfums Frédéric Malle: неординарный ветивер и сирень, умытая дождём

Как вы уже могли заметить, я рассказываю об ароматах Editions de Parfums Frédéric Malle не в хронологическом порядке, а хаотично. Это связано с тем, что со многими из них я уже знаком и знаю, когда и при каких условиях они проявляют себя лучше всего: стабильней, полней и красивей. Такой подход может вызвать определенные неудобства у тех, кто будет искать информацию о конкретном аромате в будущем, но я сознательно пошёл на этот шаг ради адекватного описания каждой композиции. Продолжаем исследовать парфюмерный мир самого гениального креативного директора современности Фредерика Маля.

En Passant

У этого аромата, выпущенного в 2000 году, довольно странное название — «Мимоходом», но красивый источник вдохновения. Фредерик Маль попросил парфюмера Оливию Джакобетти создать запах, доносящийся от цветущих кустов сирени, когда проходишь мимо них в тёплый весенний день, освежённый недавно прошедшим дождём.

И Джакобетти создала композицию, которую сегодня принято считать одной из лучших парфюмерных сиреней в мире.

Собственно, En Passant и пахнет сиренью — легко, воздушно, горьковато-миндально, водянисто и цветочно. В нём можно найти отголоски боярышника, черёмухи и ландыша. Немного мускуса призваны придать аромату округлость и мягкость, превратить его в облако, окутавшее украшенные сиреневыми гроздьями кусты. Помимо него, в базе композиции чувствуется немного кумарина или чего-то сенного и тёплого. Этот элемент не играет важной роли, но создаёт рамки для аромата и придаёт ему вес.

Кому может понравиться En Passant? Тем, кто любит свежие и прозрачные цветочные ароматы. И особенно тем, кто любит сирень — здесь она вовсе не старомодная. А также всем, кто находится в поиске весеннего настроения (или вечно в четырёх стенах офиса или квартиры — придушить ближнего En Passant не сможет).

Vetiver Extraordinaire

Всего четыре аромата в коллекции Фредерика Маля адресованы исключительно мужской аудитории, и «Неординарный Ветивер» — один из них.

Ветивер — традиционно мужской компонент, и структура классического ветиверового аромата определена довольно давно: цитрусы (часто с грейпфрутом), альдегиды, ветивер, кедр, мускус/дубовый мох. Так делали ароматы этого жанра со времён выпуска первой ветиверовой композиции от Carven в 1957 году. В 2002 парфюмер Доминик Ропьон и Фредерик Маль решили сказать новое слово.

Vetiver Extraordinaire посвящён не напористой маскулинности и грубой сексуальности, но мужской интеллигентности и интеллектуальности, «сексуальности шёпота», как скажет креативный директор в одном из своих описаний новой работы. Но пахнет он всё же ветивером: мягким гаитянским, умеренно дымным и больше зелёным, чем древесным, но без выраженного молочно-орехового оттенка. Цитрусы (правда, без грейпфрута) в начале композиции начинают традиционное интро, но вскоре после их спокойного мерцания проступает солёно-акватический аккорд — композиция построена с использованием неожиданного для жанра компонента флоралозона, имеющего в ольфакторном профиле оттенки цветов, соли и воды. Фактически кажется, что это ветивер, промытый в холодной солёной воде и усыпанный весенними ландышами. На самом дне аромата чувствуются аккуратные древесно-грибные оттенки, которые вносит дубовый мох, но вместе с мускусом они делают аромат ещё более чистым и звонким. Vetiver Extraordinaire построен на сочетании контрастов и авторской интерпретации темы, но его структура — абсолютно классическая. Своё название, однако, он оправдывает, пусть и всего из-за одного художественного приёма.

Кому стоит познакомиться с Vetiver Extraordinaire? В первую очередь тем, кто любит ветиверовые ароматы — он не похож ни на Vetiver от Guerlain, ни на Encre Noir Lalique, ни на мой любимый Grenadille d’Afrique Aedes de Venustas. Что-то общее можно уловить в аромате Sel de Vetiver от The Different Company, но аромат Фредерика Маля чётче, ярче, порывистей и мужественней, чем работа Селин Эллена, выпущенная в 2006 году. Так же он достоин внимания любителей элегантных древесных ароматов с нарочито мужественным профилем. И, наконец, его деликатность, тонкость и изящество смогут оценить все работники офисов и люди, часто и много общающиеся с другими.

Musc Ravageur

«Расщепляющий Мускус» — странное название и ещё один аромат первой волны, созданный в сотрудничестве с парфюмером Морисом Руселем и выпущенный в 2000 году. Парфюмеру не было выдано никакого задания. Вместо этого Фредерик спросил, если ли у Мориса аромат, который он бы хотел выпустить. Тогда Русель достал всего один флакон из рабочего стола и сказал: «Это лучшее из того, что я когда-либо делал. Этот аромат отражает меня самого. Но его никто не понимает. Люди говорят, что он слишком грязный, слишком сексуальный и слишком напористый». Однако Фредерик Маль поверил: и в аромат, который получил имя Musc Ravageur, и в парфюмера, который в будущем создал для бренда и другие работы.

Musc Ravageur — «история о настоящей женской чувственности и сексуальности, выраженных в аромате». Его смысловой аккорд — тонкинский мускус. Да, тот самый аккорд животного мускуса кабарги, которому приписывают едва ли не магические свойства, и почти все называют сильнейшим афродизиаком. Справедливости ради стоит сказать, что Musc Ravageur в момент своего появления в 2000 году, и тот аромат, что можно найти в магазинах в наши дни, значительно различаются. Продавать первую версию было действительно трудно — оказывается, сексуальность может быть для потребителя чрезмерной. Современный аромат — это аромат о ванили и сладкой бальзамической амбре, которые украшены молочным сандалом, цветочно-древесной терпкостью линалоола и щедрой дозой бергамота, который был добавлен в формулу уже по просьбе Маля, чтобы создать искрящуюся верхнюю ноту.

Животный аккорд здесь также играет значимую роль, но он не выглядит отталкивающим. Да, он создаёт налёт первобытности и необузданности, но они словно заключены в бронированной стеклянной комнате с идеально чистым воздухом и стенками.

Здесь есть и оттенок прелого сена, ставшего однажды звериной лежанкой, и запах того самого натурального мускуса, но они органично встраиваются в рассыпчатый ванильно-бальзамический аккорд. Это и правда восхитительная работа.

Кому нужен Musc Ravageur? Пожалуй, тем, кто не боится животных ароматов. Также тем, кто любит атмосферные, долгие и захватывающие парфюмерные истории с эротическим подтекстом. Любителям нежных и безопасных ванилей здесь придётся непросто, как и любителям стерильных рукотворных бальзамических амбр. Это непростой аромат, и носить его может быть непросто, но он — истинное произведение искусства.

Promise

«Обещание» — второй аромат коллекции Desert Gems, созданный в сотрудничестве с парфюмером Домиником Ропьоном и выпущенный в 2017 году. Он предназначен арабскому рынку и исповедует ценности ближневосточной парфюмерии: практически вечную стойкость, внушительный шлейф, полноту, густоту и, разумеется, характерные для региона мотивы. Но Фредерик Маль не был бы собой, если бы не создал что-то действительно уникальное. Ничего подобного этому аромату я не знаю до сих пор, но все компоненты из его официальной пирамиды мне известны. Я однажды рассказывал, что Promise, мой любимый аромат бренда, хоть и ношу я совершенно другие. Но это как раз тот случай, когда хочется наслаждаться великолепной работой в отрыве от всех и всяческих контекстов. Про уд без уда, самую оригинальную обработку изобутилхинолина и яблочный сидр читайте в моей подробной обзорной статье на эту композицию.

Кому нужен Promise? Прежде всего, тем, кто любит, чтобы ароматы не смывались с кожи, на месяцы застревали на ткани, а своим шлейфом обращали внимание людей в радиусе нескольких метров вокруг. Любители уда и розы найдут здесь для себя нетривиальное прочтение набившей оскомину темы. А все поклонники древесных ароматов смогут узнать, что такое настоящий древесный восток. Promise прекрасно подходит для того, чтобы пахнуть дорого и статусно, вне зависимости от остального вашего образа.

Carnal Flower

«Плотский Цветок» — ещё один аромат с сексуальным подтекстом. Доминик Ропьон создал его для Фредерика Маля в 2005 году, но ему было суждено стать одним из бестселлеров марки, а также самым реалистичным и красивым ароматом на тему цветка туберозы. Вообще, своё название аромат получил не так просто и вовсе не из желания Маля продавать секс, как успешно это делает Том Форд. Тубероза — один из цветов, наделенных свойствах афродизиака. Говорят, в некоторых странах молодым девушкам запрещалось гулять мимо туберозовых полян, поскольку запах цветка способен вызывать непристойные мысли и развращать разум.

Carnal Flower — результат шестисот девяноста итераций и восемнадцати месяцев труда парфюмера и креативного директора. Уникальная и сложная работа по воссозданию и воплощению ольфакторных характеристик свежего цветка без неприятных нот.

Парфюмер взял от природы свежесть, зелёную прохладу, аккуратную ментоловость и увенчал ими разреженный, но при этом многогранный белоцветочный аккорд, составленный из жасмина и иланг-иланга. Сияние ему придали оттенки ландыша, плюмерии и лилии, а финальный штрих — молочно-древесная нота, которая и делает туберозу туберозой. В композиции был использован натуральный абсолют цветка, что позволило придать ей богатство и многослойность.

Carnal Flower действительно пахнет туберозой в её лучшем виде, без грязных нот, которые иногда встречаются у живых цветов, а также нежным ароматом цветов черёмухи и сочным, белым изломом молодых веток. Обычно туберозу изображают сладкой, фруктово-персиковой, мускусно-телесной, и часто такие ароматы бывают вульгарны. Но Carnal Flower — новое слово в жанре белоцветочных ароматов и нерушимый эталон, к которому многие не стремятся.

Кому необходимо знакомство с Carnal Flower? Тем, кто любит белоцветочные ароматы, но устал от их чрезмерной сексуальности, граничащей с пошлостью. Тем, кто любит прозрачные и лёгкие, а также несладкие цветочные композиции. И, наконец, тем, для кого элегантность и эстетика повседневной жизни — не пустой звук, а жизненное кредо.

Подписывайтесь на наши аккаунты в Facebook, ВКонтакте, Telegram, Instagram и на YouTube, чтобы быть в курсе новостей и обзоров Aromo