Огонь, иди со мной: Ébène Fumé Tom Ford
В начале зимы Tom Ford снова расширили бутиковую коллекцию Private Blend — новым ароматом Ébène Fumé. Анонс появился ещё в августе, а затем, перед самым релизом, бренд показал видеоролики, снятые в поддержку двух ароматов Tubéreuse Nue, вышедшего ещё в начале 2021 года, и Ébène Fumé. Согласно официальному описанию, новая композиция включает аккорды пало санто, чёрный перец, лист фиалки, можжевельник, папирус, а также кожу, смолы, эбеновое дерево и розу. Наш автор Валерий Михалицын две недели изучал новинку и рассказывает о ней в подробном обзоре.
Если я правильно посчитал, то Ébène Fumé — седьмая новинка марки в этом году, хотя полноценно — третья. Остальные — фланкеры и переиздания. В 2021 году Том Форд, кажется, устал играть со сленговыми выражениями из Urban Dictionary, и последний отголосок заигрываний с сексом в названиях мы поймали в начале года, с выходом «Голой Туберозы». «Пылающее Солнце» и «Эбеновый Дым» словно продолжают традиции 2007 года и предлагают более спокойный и безликий нейминг. И пусть с появлением нового аромата англоговорящая аудитория не получила стимула пойти вскрывать тайники сленговых словарей, русскоязычное парфюмерное сообщество от души повеселилось и веселится до сих пор. Достаточно почитать парфюмерные форумы, каналы и чаты, где обсуждают аромат, чтобы понять, о чём речь. Хотя всё предельно ясно и без подсказок со стороны.
Честно говоря, анонс Ébène Fumé оставил меня равнодушным. Пало санто, эбеновое дерево, можжевельник и папирус с листом фиалки показались обещанием чего-то скучного и мужского, а название лишь усугубило безразличие. Однако новый аромат по-настоящему удивил.
Начать необходимо с того, что никакого аккорда эбенового дерева в композиции нет. Более того, будучи фантазийным, этот аккорд может значительно различаться у разных парфюмеров. Например, в аромате Grenadille d’Afrique Aedes de Venustas парфюмер компании Firmenich Альберто Морийяс собрал ноту эбенового дерева из пачулей, кашмерана и ветивера, с акцентом на последнем. В аромате Palissandre d’Or для того же бренда он подобным образом собирал аккорд палисандра — из атласского кедра и пачулей. Производители вообще охотно пользуются низкой парфюмерной грамотностью потребителей и без стеснения стимулируют продажи с помощью чего-то экзотического и необычного. Ведь куда интересней находить в аромате запах неведомой африканской дальбергии, нежели какой-то обычный, набивший за десятилетия оскомину ветивер или кедр. Вот и в Ébène Fumé эбенового дерева не завезли, да и не могли бы, потому что древесина этого растения никаким особенным запахом не обладает и ценна исключительно благодаря своей экзотичности.
Чем пахнет «Эбеновый Дым»? Удом, ладаном, орехами и черным перцем. Но главное — удом. Однако если вы приготовились читать (и в последствии нюхать) про парфюмерную имитацию масла удового дерева с присущими ей фекальными, сырными, копчёными и цветочными оттенками, то не стоит. О достоверном удовом аккорде, популярном, начиная с середины 2010-х годов и раз и навсегда эталонизированном Фредериком Малем в линейке Desert Gems, здесь речи не пойдёт. Мы поговорим о парфюмерии «нулевых» и начала «десятых». Главное, что нужно знать об Ébène Fumé — он родной сын Black Afgano Nasomatto и родной брат прочих подражаний работе парфюмера Алессандро Гуалтьери. В основе композиции лежит Black Agar — широко известная среди парфюмеров база от компании Givaudan. Она не имитирует запаха натурального уда, но предлагает его более понятную, спокойную древесно-бальзамическую, сливочно-альдегидную вариацию. Скорее всего, именно ей мы обязаны всеми европейскими удами, вышедшими с конца «нулевых». Гуалтьери активно, охотно и абсолютно неприкрыто использует эту базу. Настолько, что она стала едва ли не символом его парфюмерного почерка. В основу Ébène Fumé она легла тоже: Black Agar считывается моментально и образует скелет композиции, на который добавили чёрный перец, хвойный, смолистый, благовонный ладан и сандалово-лабданумный аккорд, пронзённый иглами древесной синтетической амбры. Правда, в Black Afgano парфюмер развивал зеленую ноту марихуаны, а удовую базу подал нам под видом гашиша. Хотя можно ли его обвинять в обмане, если Tom Ford пытаются подать нам эту базу под видом эбенового дерева?
Описывая Ébène Fumé также нельзя обойти вниманием сравнение с Fortis от Les Liquides Imaginaires, который парфюмер Givaudan Соня Констан создала в 2011 году. К слову, она значительно преуспела в создании подражаний Black Afgano (Cuirs Carner Barcelona, Black Oud LM Parfums и т.д.), которые выглядят значительно красивей, умней и изящней своего знаменитого и ещё живого предка. И я почти уверен, что «Эбеновый Дым» для Tom Ford также разработала она. О Fortis сказать особенно нечего, поскольку Ébène Fumé повторяет его почти до запятой, с небольшим смещением акцентов в сторону сандалово-амбровых благовоний. И последнее сравнение, которое я считаю правильным и необходимым, — The Last Day of Summer Gucci. Его автор — парфюмер Альберто Морийяс. Он вряд ли использовал удовую базу от Givaudan, но созданный им аромат также очень похож на Ébène Fumé (наоборот). Схожесть, прежде всего, ингредиентная — сливочные орехи, сандал, благовонные пряности и чистый, сладковато-хвойный ладан: ровно в той же логической последовательности и акцентуации, что и у Tom Ford. Подробный его обзор вы можете почитать в моём гиде по The Alchemist’s Garden. Однако у этих ароматов отличается форма. The Last Day of Summer — гораздо более тонкая, воздушная и изящная работа. В нём есть влажный, сладковатый воздух, который делает аромат исключительно пригодным для дыхания, однако ему не хватает силы, мощи и напора. Да и потом, созданный для смешивания в качестве среднего аккорда, аромат от Gucci почти лишён базы и практически требует укрепления снизу.
Вернёмся к Ébène Fumé. Он чуть более дымный, чем все упомянутые ароматы, но дым здесь исключительно мягкий и ласковый — густые белые струи, вытекающие из закрытых храмовых курильниц и стелющиеся вдоль прохладных деревянных полов. Он гораздо более чистый и ровный, чем Black Afgano. И, конечно, его техническое совершенство не идёт ни в какое сравнение с работой Алессандро Гуалтьери. Да, здесь тоже есть лёгкая анималистичность, но она подана элегантно и спокойно. Пусть в аромате нет ничего нового и его старомодность вызывает досаду, пусть он абсолютно не нужен современной парфюмерии, но у него есть всё, чтобы стать коммерчески успешным, вернув нас на десять лет назад: фамилия Ford, качество Ford и огромная аудитория поклонников парфюмерии конца нулевых, времён рассвета нишевой парфюмерии, несмотря на её фактическое начало в 70-х годах ХХ века. Ébène Fumé, ты нравишься мне и нет. Стоит ли его пробовать? Да, при случае.