Нам ирис нашептал, или Найди меня, если сможешь

…Их суть... поведать –

но не обязательно всё

и не обязательно каждому… (К.Денёв)

В прошлой своей истории про фиалки я обещала вам продолжение про ирисы, ведь эти два компонента зачастую сопровождают друг друга, почти как «близнецы- братья» Партия и Ленин, хотя пахнут то они немного по-разному, да и чисто внешне похожи разве что цветом.

Несмотря на то, что оба компонента пудровые, по настроению они совершенно разные. Фиалка обычно нежная скромница, покладистая и уютная, а вот ирис может быть очень разным- стерильно-меланхоличным, будуарным, беззаботным, радостным, навевающим воспоминания. И что обычно присутствует в ирисовых ароматах- они очень атмосферные. В них всегда есть история с неким персонажем, по крайней мере, так их воспринимаю я. Иногда это рассказ про одного героя, его мысли, его мироощущение в данный момент времени, сегодня и сейчас, иногда и про его вчера и завтра, и тех, кто присутствует в мечтах и воспоминаниях. В первом случае мы имеем обычно почти моноаромат ириса, во втором- его еще нужно отыскать среди многообразия нот.

У Макса Фрая есть серия историй, объединенная названием «Чайная книга»: там, вроде бы, про чай, и вокруг чая, но в то же время и про жизнь. Так и здесь- истории, которые я намереваюсь рассказать сегодня- они не только про ирис и вокруг ириса, он их будто поведал мне, как большой любительнице ирисовых ароматов, ведь духи могут поведать свои тайны не всем и не каждому….. И во всех сегодняшних сюжетах ирис выражен не явно, он присутствует, но наряду с другими «героями», но я то узнаю его из тысячи («по словам, по глазам, по голосу…»).

Ну и, конечно, куда ж деться от моей привычки отождествлять любимые компоненты с людьми, как бы оживляя их и придавая им характер.

Итак, история первая: Iris Fauve Atelier des Ors.

Её воплотила Мари Саламань, хорошо знакомая нам по множеству композиций, в числе которых Аура Мюглер и вариации на тему Блэк Опиум , включая последнюю, в синем флакончике.

Это тоже своего рода гурманика, но не приторно-сладкая, довольно своеобразная.

Верхние ноты: Бергамот, Корица и Ирис; средние ноты: Пачули, Таитянский ветивер и Нагармота; базовые ноты: Мирра, Мускус, Лабданум и Лиатрис.

Все компоненты мне более-менее известны, за исключением лиатриса. Про него пишут, что «Лиатрис – король запахов! Он источает тонкий аромат ванили с едва уловимыми нотками свежего сена. А всё потому, что его листья выделяют кумарин – природный ароматизатор, который используют для приготовления эфирных масел.»

Как же можно охарактеризовать наш Iris Fauve («Дикий ирис») - это очень насыщенный, характерный аромат с ярко-выраженными пряными, теплыми нотами. В данном случае слово «дикий»- это не столько в смысле «дикорастущий», сколько о неукротимости, горячести его характера. Я впервые встречаю такой ирис. Он совершенно не прохладный, не прозрачный, я бы сказала, он непредсказуемый и согревающий, хотя пудровое сердце прослеживется однозначно: сквозь корицу и пачули, сквозь ветивер и восточные благовония нагармоты.

Есть в нем что-то готическое, в этом ирисе, как в сводах старинных соборов, что-то тревожное, что-то резковатое, как в характере Мориса-мустангера из книги «Всадник без головы», и его так же надо «объезжать», как строптивую лошадку, чтоб увидеть под внешней резкостью внутреннюю мягкость.

Он то шоколадно-пачулевый, то перечный, то землистый, то обволакивающе- деревяшистый, как запах в баньке, где пахнет смолой, травяным чаем и теплым деревом.

Наверное, как-то так пахнет выкопанный из влажной земли корень ириса.

Иногда кажется, что держишь в руке горький шоколад с добавками из перца и корицы, иногда чудится копченость вяленого чернослива. И что самое интересное: несмотря на все эти уловки, шлейф у аромата все-таки явно пудровый.

Я затрудняюсь определить гендерное предназначение «Дикого ириса». Почему-то на женщине я его не вижу, несмотря на пудровую составляющую. Хотя, разумеется, это дело вкуса. В то же время есть в нем что-то от Лютенсовских Five O'Clock Au Gingembre или Fille en Aiguilles, а ведь их любят многие женщины. Наш «Дикий ирис» представляет собой что-то среднее между этими двумя ароматами. Немного мрачноватый, шершавый, слегка колючий даже, но очень манящий, как тайна, рассказанная на ночь –вот он какой……

Вторую историю мне поведал аромат «Великий Гэтсби» (The Great Gatsby) Edgardio Chilini. Создал его парфюмер, о котором я недавно рассказывала – Сергей Каров.

В составе этого парфюма много нот, объединенных ирисом: это и цветок табака, и перец, и нероли, и всевозможные цветы- от розы до гвоздики, и пряности, и смолы, и кожа, и пачули, и древесина, и ваниль. По составу никогда не представишь даже близко, как это пахнет.

Как следует из названия, эту парфюмерную композицию автору навеяло повествование о Великом Гэтсби, образ которого был великолепно воплощен в фильме Леонардо Ди Каприо.

Начало очень напомнило мне Паусу от Шанель –слегка пудровое, слегка шоколадное. Слышатся явно какао и пряности, как будто перед тобой стоит чашка с горячим шоколадом, сдобренным специями. Аромат этот очень многослойный. Такое чувство, что перед тобой мелькают картинки-воспоминания, почти как в сюжете фильма: автор вспоминает свои самые яркие встречи с Гэтсби при разных обстоятельствах. То это сцена их знакомства, то многочисленные вечеринки, то увиденная со стороны история нежной и преданной любви Гэтсби, ради которой, собственно, он и стал столь популярным, то внутренняя печаль в его глазах, промелькивающая сквозь всю эту мишуру, громкую музыку и блеск ……Ощущение, что возникают один за одним персонажи, каждый со своим характером и настроением, и Гэтсби то уступает им пальму первенства, то отодвигает их своим обаянием и харизмой. И за этой сменой людей и декораций, запахов, их сопровождающих, нужно разглядеть тот самый образ Гэтсби, без масок, который и символизирует ирис.

Разумеется, что все оттенки аромата очень хороши, мы видим разные образы и состояния Гэтсби, за которыми прячется он настоящий. Он то весь воплощает собой респектабельность с запахом пачули и дорогой древесины, то выступает как человек- праздник с яркими запахами роскошных цветов и фруктов, то становится нежным влюбленным, обволакивающим сладкой ванилью и пряностями…..

Аромат очень неоднозначный и непредсказуемый, нужно быть хорошо и довольно долго с ним знакомым, чтоб его проявления казались вам уже не новыми. Первое время я никогда не могла предугадать, каким он предстанет сегодня.

Но в итоге я уловила светлую грусть, присутствующую в нем все время и показывающуюся лишь изредка…. как и в самом Великом Гэтсби.

Немного в другой тональности сделана композиция Iris des Champs Houbigant.

Название дословно переводится, как «Ирис полей», но мне больше нравится называть его «Ирис в полях», потому что он про свободу, про волю, про свежий ветер.

Верхние ноты: Бергамот, Розовый перец, Роза, Ландыш и Груша;

средние ноты: Ирис, Жасмин и Иланг-иланг;

базовые ноты: Сандал, Амбра, Древесные ноты, Ваниль и Мускус.

Аромат заявлен как женский, но я бы назвала его унисексовым: несмотря на свою сладость, есть в нем, в его характере, некие свойства, ноты, присущие мужским ароматам. Причем он пойдет мужчине молодому, дерзкому, позитивному. И вообще это самый радостный ирисовый аромат из всех, которыми мне довелось пользоваться. Он хорошо будет сочетаться с мобильностью, он сам по себе очень подвижный. Временами он кажется сладковатым, видимо, за счет груши. Явной ванили я в нем не слышу, цветы хорошо сбалансированы и выделить какой-то из них я не могу, как впрочем и ноты базы. Он из тех, кто сразу показывает себя во всей красе, как будто демонстрирует: «Вот я такой, прошу любить и жаловать!», но простачком его не назовешь. Как- никак Убиган делает - старинная марка, существующая с конца 19 века. Есть свои традиции, свои устои. Компотики вы вряд ли у них найдете. Ароматы имеют классическое звучание, без слепого следования парфюмерной моде. И потому они вне времени.

В «Ирисе» Убиган нет привычного развития ноты ириса в пудровую сторону, он на протяжении всего дня довольно стабилен, может быть, не столь ярок, как в начале, но не менее интересен и красив. И мне это остутствие явной пудровости очень нравится. Нет в нем ни пыльности, ни шершавости, ни морковных нот, свойственных ирисовым ароматам. Поэтому если вы не против необычного ириса, обрамленного цветами и фруктами, то очень рекомендую.

А теперь расскажу про исключительно женственный ирисовый аромат от известной многим (в том числе по моим постам) марки Atkinsons под названием Love in Idleness.

Остановлюсь немного на названии: в нем, как я понимаю, сокрыт двойной смысл. Если переводить его буквально, то это «Любовь в праздности», однако есть еще один смысл, точно так же звучит транскрипция ботанического названия цветочка, называемого в народе «Анютины глазки». И, надо сказать, оба названия ему подходят.

Композиция аромата включает ноты: Фиалка, Лист фиалки, Малина, Цветок ириса, Гелиотроп, Мох и Пачули.

Запах очень нежный, созданный по старинным рецептам прошлого века на основе аромата 1922 года, но звучит абсолютно современно. Представляется молодая барышня с ясными голубыми глазами и шелковыми локонами, не отягощенная никакими заботами. Нежный облик, легкие платья, красивые кружева, прогулки по садовым тропинкам в компании подруг, хохот, беззаботность, неспешность и нега под ласковыми лучами солнышка.

Мне вспомнилась героиня фильма «Эмма» по книге Джейн Остин в исполнении Гвинет Пэлтроу.

Эмма пытается развлечь себя тем, что устраивает личную жизнь своих подруг, выступая в роли свахи. Сама при этом замуж она не стремится. Разумеется, регулярно попадет в разные двусмысленные ситуации. В итоге, естественно, влюбляется…. Ну у Джейн Остин всегда так – то предубеждение, то любовь….

На мой взгляд наш аромат очень подходит Эмме Вудхаус. Есть в нем тонкость, аристократизм, но вместе с тем очарование и нежелание все время быть в центре внимания. Эмма больше озабочена делами других, чем своими, ей хочется, чтоб всем было хорошо, однако она довольно уверена в себе, что не мешает ей прислушиваться к своему другу, мистеру Найтли.
Характер у нее покладистый и доброжелательный. Ну и аромат приятный, деликатный, очень милый, но вместе с тем заметный, как раз как Эмма.

Ну и на «анютины глазки» наш аромат похож, хоть цветочек этот в природе совсем не пахнет. Вроде бы, ничего особенного: маленький и незамысловатый, но такой красивый, притягивающий взгляды своей очаровательной простотой. Я обожаю «анютины глазки» за сочетание нежности и яркости. По сути, «анютки» - это просто фиалки определенных сортов, их главное отличие в форме цветка.

Love in Idleness, конечно, - не типично ирисовый аромат, не зря же его «анютиными глазками» нарекли - там в равной степени слышатся и фиалка, и малинка, а иногда и легкая помадность или сливочность. Наверное, как-то так и пахли молодые девушки в то время- чистотой, свежестью и слегка ягодами и нежными цветами. Думаю, что и современным девушкам подойдет этот аромат. Я тоже с удовольствием его ношу. Он привносит в мой день элемент беззаботности и как будто убавляет возраста. Это мне очень нравится).

Ирисовых ароматов существует множество, многие мне нравятся. О каких-то из них я уже рассказывала раньше…. Но эти четыре точно стоят того, чтоб с ними захотеть познакомиться. Так что если вы, как и я, любите ирис в ароматах, рекомендую!

Фото из интернета.