Maison Lancôme: инжир, жасминовое вино и оммаж 1930-м годам

Этим летом бутиковая коллекция Lancôme пополнилась ароматом Peut-Être, хотя технически новым он не является, поскольку композиция с таким же названием вышла впервые в 1937 году, а затем — в 2008-м, реформулированная и обновлённая парфюмером Натали Лорсон. Выпуск 2020 года — новая интерпретация аромата, посвящённого удовольствиям, чувству радости и искусству соблазнения. В этом материале мы подробно рассмотрим новинку, а также расскажем о трёх других изданиях линейки, семплы которых можно было получить в подарок при оформлении заказа в официальном интернет-магазине марки до 15 июля.

История коллекции Maison Lancôme фактически началась в 2012 году, в период расцвета в нишевой парфюмерии так называемого «удового бума», но своего настоящего имени в то время ещё не носила. Креативный департамент Lancôme принял решение выпустить два аромата на тему, ставшую одним из самых популярных парфюмерных клише — розы и уда. Так появились L’Autre Oud (2012) и Oud Bouquet (2014). А в 2016-м были запущены первые ароматы коллекции Grand Crus, впоследствии сменившей имя на Maison Lancôme.

Концепция этой бутиковой, или как её ещё называют «нишевой», линейки практически ничем не отличается от подобных серий других крупных производителей: знаменитые парфюмеры, драгоценные эссенции, ингредиентный подход и неограниченные бюджеты. Я считаю, что причина, по которой нишевую парфюмерию считают синонимом роскоши и высокого качества, кроется в том, что люксовые бренды произвели подмену понятий в маркетинговых целях и создали настоящую путаницу. Что такое нишевая парфюмерия на самом деле, можно почитать в материалах редакции Aromo, а здесь мы займёмся описанием ароматов Maison Lancôme. И, возможно, однажды рассмотрим их все.

Peut-Être

Во флаконе, украшенном золотой шильдой с изображением резных ворот, ведущих в сад Института красоты Lancôme, что расположился в Париже по адресу 29, рю дю Фобур Сент-Оноре ещё в 1930-х годах, хранятся воспоминания о минувших эпохах, о временах молодости марки Lancôme и особенностях парфюмерии того времени.

Парфюмер Натали Лорсон и на этот раз занялась реформулировкой композиции, адаптировав её к современным ценностям и ожиданиям потенциальной аудитории, но сохранив стиль и настроение времени. Известная своей любовью к чистоте и сиянию парфюмерных аккордов, она не изменила себе и в Peut-Être, построив его на чистых мускусах, светлой пудре и прозрачных, лишённых любой нарочитой сексуальности цветах (а мы помним, что нас снова завлекают искусством соблазнения). И это всё, что можно сказать о структуре нового аромата. Остальное — детали.

Да, он старомодный, но это аккуратная, современная и безопасная стилизация, без душных ирисов, пачулей и фиалок.

Мускусный аккорд имеет лишь тонкий намёк на телесность и больше напоминает запах чистого белья, долгое время пролежавшего в деревянном комоде с куском туалетного мыла. На усиление бельевого эффекта намекает белоцветочный аккорд, в котором угадываются прохладные акватические оттенки лилии и ландыша, сладковато-сливочных тубероз и иланга, а также жасмина. В сочетании с мускусами эти цветы способны создавать сексуальные коннотации, но в Peut-Être парфюмер удерживает их на грани, в состоянии пикантной игры, не переходящей в пошлость. Сандал, ирис и немного сладковатых смол добавляют на этот жемчужно-жёлтый холст мазки цвета янтаря и золота, но деликатно, просто чтобы создать акценты, потому что за плотным мускусно-пудровым слоем никакие очертания всё равно явно не разобрать.

Ничего нового в Peut-Être нет — тема белоцветочных мускусов раскрывалась с разной степенью успешности множество раз, но Натали Лорсон и креативный директор Lancôme (если он был один) создали вежливый, элегантный, выверенный до оттенка и при этом действительно сексуальный аромат в стиле 30-х годов ХХ века. И хотя бы ради этого с ним стоит познакомиться.

Figues & Agrumes

Посвящённый инжиру и цитрусам, этот аромат создан двумя парфюмерами из компании Mane Алексом Ли и Патрисией Шу. Его название говорит само за себя: нам предлагают ольфакторное сочетание спелого инжира и горьковато-зелёных цитрусов. Инжирный аккорд здесь довольно сложный; он состоит из запаха листьев и плодов, переданных довольно достоверно, с молочным, свежим и горьковато-древесным оттенком. Любой, кто хоть раз пробовал спелые инжиры, непременно узнает их в аромате.

При этом аккорд абсолютно парфюмерный (это духи, а не природная зарисовка на тему), поскольку фоном для него служит свежая, блестящая и изящная нота апельсинового цвета. Да, немного мыльная за счёт мускуса и, вероятно, нероли, которые служат переходом от верхнего цитрусового аккорда к апельсиновому цвету, но именно она и создаёт ощущение мягкого свечения, определяет многогранность композиции.

Несмотря на лёгкий молочный оттенок, Figues & Agrumes нельзя назвать гурманским. К тому же он лишён любой сладости и относится, больше к зелёно-цветочным ароматам, чем к каким-либо ещё. В начале порывистый, сухой и меланхоличный, он медленно тает и становится нежным, хотя от древесных и горьких тонов ему не удаётся избавиться до самого финала. Лишь когда композиция затихает совсем и переходит на шёпот, то в нём можно услышать слова красивой колыбельной, принесённой средиземноморским ветром.

На мой взгляд, Figues & Agrumes выполнен идеально, с большим вкусом и вниманием к мелочам. Любители зелёной горечи и контрастирующей с ней мускусной цветочности должны непременно его попробовать, поскольку качество, которое предлагают здесь Lancôme, способно оставить далеко позади всё, что вы знали до этого. Великолепный.

Jasmins Marzipane

Несколько лет назад, в обзоре La Chasse aux Papillons Extreme от L'Artisan Parfumeur, я написал, что есть такие ароматы, которые буквально уничтожают чувством невыразимости, когда всех твоих знаний и умений не хватает, чтобы адекватно описать композицию и восторг от неё. Но я не думал, что на седьмом году работы в парфюмерной журналистике мне доведется столкнуться с этим чувством ещё раз. «Охота на Бабочек» давно разгадана, постигнута и больше не вызывает этого чувства, но ей на замену пришёл новый символ невыразимости — Jasmins Marzipane.

Jasmins Marzipane — один из самых красивых ароматов на тему жасмина из известных мне вообще. Парфюмер Доминик Ропьон собрал его очень просто, с какой-то даже нарочитой, насмешливой непринуждённостью. Он соединил два вида жасмина: самбак и грандифлорум, взяв от первого винную и древесно-бальзамическую части, а от второго — фруктово-цветочную и отчистив их от всего природного, грязного, чувственного и животного. Он вычистил их изнутри, оставив лишь сияющую и ярко благоухающую цветами оболочку, начинив пространство внутри кислым абрикосом со сливочными нюансами и несладким, правдоподобным запахом марципана.

Но на этом заканчивать описание аромата нельзя, потому что он динамичен и изменчив. Марципан со временем становится мускусно-пудровым, обретает вес и «понижает голос», и чем выразительней этот аккорд, тем тоньше, изящней и искристей кажется цветочно-фруктовая нота. Абрикос и жасмин не сливаются, они чувствуются по отдельности, и марципановая база лишь способствует этому, подсвечивая каждый из них. В аромате почти нет сладости (хотя он определенно гурманский), но абрикос освежает его и делает сочным, расставляя контрасты тёплый/холодный, мягкий/резкий. Наблюдать за их противостоянием я могу долгими часами. Жаль, что на долгие часы аромата не хватает. Несмотря на кажущуюся хрупкость, композиция удивительно стабильна. И бесконечно красива. Доминик Ропьон, конечно, — один из величайших парфюмеров современности.

Pivoines Printemps

Венчик цветка пиона ассоциируется у парфюмера Николя Больё с нежностью крема шантийи, приготавливаемого из взбитых сливок. Почему же Pivoines Printemps не пахнет ни тем, ни другим — загадка. Но вообще, — нет, не загадка. Считается, что при всех возможностях и достижениях современной химии, воссоздать достоверный аккорд цветка пиона парфюмеры не могут до сих пор, и все их попытки обречены на провал. Однако не стоит забывать, что запах пионов может сильно различаться в зависимости от сорта. И потому, когда я говорю, что Pivoines Printemps не пахнет пионом, то имею в виду, что он не пахнет пионом знакомого мне сорта. А если учесть, что среди моих ольфакторных интересов пионов нет, то и шансы «попасть» у аромата были не велики. Что же касается взбитых сливок, то про них я знаю всё. И нет, в Pivoines Printemps я их тоже не чувствую.

Вместо всего этого мне подали бокал прохладного вина из малины, жасмина и роз, украсив его лепестками белого шиповника.

Смыслообразующую роль в композиции играет розовый перец. Его так много, что он определяет вертикальную структуру аромата, доставая до самого древесно-амбрового дна, которое усиливает винный эффект и делает это вино достаточно крепким. На пряно-амбровом фоне цветы кажутся острыми, как бритва, а ягоды — искусственными. Однако есть в Pivoines Printemps один неявный контрапункт — лактонный оттенок, который чувствуется лишь спустя несколько часов. Он уравновешивает кислотность аромата, добавляет мягкости амбре и выхватывает лучом белого света серебряный скелет, на котором держится вся композиция. Да. Серебряный. Металлические оттенки в аромате отчетливы, хотя уместны и гармоничны. И нет, этот лактонный оттенок я не могу назвать взбитыми сливками. В целом композиция напомнила «премиальную» версию аромата DO ± Washi от итальянского бренда UER MI, созданного парфюмером Антуаном Ли в 2015 году. За счёт розового перца Pivoines Printemps кажется бархатистым и элегантным, хотя до изящного слегка не дотягивает из-за терпкого, яркого ягодно-цветочного микса. Тем не менее, композиция очень красива.

По счастливой случайности у меня оказалось два набора семплов из четырёх ароматов, так что я с радостью поделюсь одним с читателем Aromo. Попробовать их определенно стоит, потому что это действительно качественная парфюмерия, совершенно не зря объединённая в бутиковую линейку и помещённая в роскошные флаконы, достойные украсить любой туалетный столик или парфюмерный шкаф. Расскажите в комментариях о ваших любимых жасминах, пионах, инжирах и мускусах. Ровно через неделю я выберу победителя и отправлю ему набор. Из-за проблем с логистикой во время пандемии посылка может быть отправлена только по России.