Флаконы-тестеры с городскими эксклюзивами стремительно пустеют в бутиках и корнерах Le Labo. И тем, кто хочет успеть попробовать их все, стоит поторопиться, потому что в конце сентября в каждом городе останется снова только по одному локальному аромату. В предыдущей части обзора мы рассказывали о Токио, Далласе, Лос-Анжелесе, Нью-Йорке и Париже глазами, вернее, носами креативных директоров Эдди Роски и Фабриса Пено. В этой отправляемся ещё в пять мегаполисов.
Limette 37 San Francisco
К концу этого гида я вдруг понял очевидную с самого начала вещь: у
Le Labo очень, очень плохой сторителлинг. Но любят их ароматы, вероятно, не за легенды. Мне трудно сказать, за что. Возможно, причина в том, что марка до сих пор считается модной, или потому что все их ароматы довольно комфортно носить. Я не знаю и до сих пор не понял. Но официальное описание
Limette 37 так и говорит:
«Эксклюзивный аромат Le Labo для Сан-Франциско – это вовсе не мост Золотые Ворота во флаконе. Не нужно ждать, что он окутает вас прохладным летним туманом. Связь аромата Limette 37 с этим городом носит исключительно абстрактный характер и затрагивает его ольфакторную структуру, имитирующую холмистую местность, через которую проходит дорога, ведущая от магазина Le Labo на Филлмор-стрит к заливу».
Однако именно Limette 37 кажется мне самым красивым во всей коллекции городских эксклюзивов. Лаймом, конечно, он не пахнет, как и цитрусами вообще. Вместо них нам предлагают практически медитативное, обезоруживающее своим спокойствием сочетание жасмина и ветивера. Жасмин в San Francisco — прозрачный, прохладный, лепестковый и похож, скорее, на союз чубушника, сирени и яблоневого цвета. Он полностью лишён всех своих пьяных, фруктовых и животных граней, но всё же узнаётся как жасмин. Пара ему — ветивер. Он такой же мягкий, абсолютно не дымный, даже не древесный, скорее, орехово-зелёный, молочный, напоминающий сразу несколько отличных мужских ароматов:
Envy for Men Gucci,
Roman Wood Ermenegildo Zegna,
Essence de l’Essence Yvra — не запахом, но стилем и настроением. Я отметил их мужественность, потому что она есть и в Limette 37. Вы узнаете её по запаху уходовой мужской косметики и средствам для бритья. Нет, условной мужской раздевалки в спортклубе здесь не найти — нет древесно-амбрового блока, но чем-то подобным любят ароматизировать свои продукты английские и итальянские нишевые марки.
San Francisco хоть и кажется несколько блёклым, но идеален в качестве ежедневной дозы элегантной мужественности. Жасминовая обработка ветивера придаёт композиции изящности и необычности, но и сама она держится долго и не скупится на тонкий шлейф. Да, аромат кажется несколько старомодным, винтажным, но это очень красиво, несмотря на то что я привык предпочитать что-то более современное, яркое и контрастное.
Bigarade 18 Hong Kong
У меня только один вопрос, который, в целом, адресован даже не аромату, а создавшим его людям: «Зачем?». Ароматов с апельсиновым цветом в главной роли вышло, примерно, три миллиарда у такого же количества разных брендов. И к 2019 году, когда был выпущен Hong Kong, уже ничего не требовалось говорить на эту тему, потому что
And The World Is Yours A Lab on Fire и
Cologne Indelebile Frédéric Malle уже сказали всё, задав такую планку, которую ещё не скоро удастся преодолеть. Но марки часто амбициозны и стремятся сказать своё весомое слово в жанре, и это хорошо, потому что так появляются произведения искусства. И Le Labo сказали. Да не одно, а несколько, но все они, к сожалению, не имеют никакого веса.
Bigarade 18 — всего лишь ещё один флёрдоранж, каких у марки уже два в основной коллекции. Сладковато-медовый, цветочный, прозрачный, мягкий аромат цветов апельсина играет в композиции главную и единственную роль. Кроме него мне не удалось обнаружить ничего, в том числе и хотя бы какого-то намёка на бигарадию. Её, к слову, получают прямым холодным отжимом из корок горького апельсина. Материал имеет очень яркий, красивый, холодный сладко—цитрусовый запах с выраженными альдегидными аспектами и в композиции обычно чувствуется хорошо. А если учесть, что название ароматы Le Labo получают по количеству главного ингредиента в формуле, то Hong Kong должен был получиться, как минимум, близким к Bigarade Concentree Frédéric Malle. Но ничего этого нет. Мимолётный отблеск нероли, жасмин (точно такой, как в Limette 37) и немного амброксана — в составе аккорда флёрдоранжа и действуют исключительно в его интересах. Bigarade 18 красив, но исключительно вторичен. Он просто не нужен в таком виде, а другого у него нет.
Baie Rose 26 Chicago
Думаю, уже понятно, что за розовым перцем к
Baie Rose 26 идти не стоит, точнее, бесполезно, потому что розового перца, к которому мы привыкли в парфюмерии, там нет. С этой целью можно начать и закончить свои поиски на
Geza Schoen Renegades Project, потому что в нём розовый перец идеален, лучший из всех, что я знаю. С другой стороны, в пресс-релизе к Chicago Le Labo обещают неожиданное прочтение материала. Интересно, что имеется в виду? Надеюсь, запах компонента всё-таки должен быть выраженным. Хорошо, что я отлично знаком c этим сырьём. Итак, эфирное масло и СО2-экстракт розового перца обладают следующими ольфакторными характеристиками в порядке убывания интенсивности: хвойной, бальзамической, пряной, древесной, бархатистой, фруктовой, цветочной. При этом розовый перец — нежный материал, его легко перекрыть или задушить, что и случилось в Baie Rose 26. Вместо него главная роль в композиции принадлежит довольно странной розе — кисло-сладкой и альдегидной в самом начале, а затем винно-бальзамической в финале. При этом она нарочито синтетическая, нервная, мрачная и словно лишенная цветочности, хотя это не так. Розовому же перцу если и досталась какая-то роль, то это роль третьего плана, массовки, чтобы задать розе более пряный, бальзамический характер, хотя и на этом поприще эвгенол справляется гораздо лучше.
Сочетание розы, розового перца, ладана, кашмерана и амброксана — одно из самых красивых, но если розовый перец предполагается главным, то дозировки остальных компонентов должны быть подобраны соответствующим образом. Chicago — аромат про розу, о перце можно забыть — ни одна его грань не выделена должным образом, чтобы можно было говорить о каком-то неожиданном прочтении материала. К тому же эта нервная, неживая роза соединена с апельсиновым цветом, и вместе с ним они создают действительно мрачную гармонию. В описании говорилось о чикагском джазе. Да, пожалуй, это парфюмерный джаз-нуар.
Poivre 23 London
«Почему именно перец? (И здесь мы говорим о настоящем бурбонском перце, короле среди перцев). Потому что это самая важная из специй, широко используемая в парфюмерии. И мы хотели, наконец, отдать перцу должное, сделав его главным героем композиции» — говорится в пресс-релизе Le Labo. Однако нам не пытаются дать даже намёка на связь ингредиента, вынесенного в заголовок, с британской столицей.
Черный перец действительно широко используется в парфюмерии, но называть его самой важной специей, по меньшей мере, странно. Возможно, для кулинарии утверждение справедливо, но в парфюмерии самый важный пряный материал — эвгенол, который, к слову, в перце тоже есть. Только вот черный перец — один из самых летучих компонентов в палитре парфюмера. Вся ароматическая часть масла чёрного перца в
Poivre 23 нейтрализована — я не смог обнаружить пряной, душистой, прохладной остроты, древесности и цветочности, которыми обычно обладает его запах. Но в композиции совершенно точно осталась другая важная его часть, определяющая ольфакторную структуру — так называемый «эффект шерсти», сообщающий всему аромату ощущение шероховатой теплоты. Правда, Poivre 23 больше похож на шкатулку с пряностями, где также хранятся кусочки сандаловой древесины и чернослив. Его можно назвать отчетливо амбровым, с выраженным смолисто-фруктовым оттенком, похожим на сочетание лабданума и чернослива. В таком контексте уместно сравнение с
Arabie Serge Lutens, и они действительно имеют много общего в структуре, но London более мягкий и гладкий, впрочем, тоже пахнет кухонными приправами. Отдать должное черному перцу смог на моей памяти только
Blackpepper Comme des Garcons, потому что парфюмер использовал правильный набор компонентов, которые подчеркивают, а не уничтожают, в целом, довольно деликатный материал. Poivre 23 — сладковато-пряная восточная композиция, которой особенно нечего сказать. Он для меня — вещь в себе. Я бы не хотел так пахнуть, и не уверен, что хотел бы, чтобы этот запах был в воздухе вокруг меня, но, несмотря на абсолютную вторичность, сам аромат мне нравится.
Benjoin 19 Moscow
«Он рассказывает о мгновении. Мгновении, которое описал Л. Н. Толстой, один из лучших писателей всех времен, в своем неизменно актуальном романе «Анна Каренина». Это мгновение, когда Анна встречается с графом Вронским на московском железнодорожном вокзале. Benjoin 19 – это воплощение того момента, когда все меняется, когда жизнь переворачивается с ног на голову, когда ничто уже никогда не будет как прежде. И хотя описанное Толстым событие произошло в Москве, оно могло произойти где угодно. Подобная универсальность превращает роман об Анне Карениной в настоящий шедевр мировой художественной литературы. Аромат Benjoin 19 – это универсальное посвящение страстным натурам, тем, кто намерен прожить жизнь, устанавливая свои правила. В точности как роман, Benjoin 19 представляет собой мозаику из переплетенных историй, сосредоточенных вокруг бензоина (олибанума, амбры, кедра, мускусов...), которые передают глубокие и мощные эмоции чувственности и непокорности...» — пресс-релиз Le Labo.
Мне жаль, что вам пришлось это прочесть, но иначе я не смогу объяснить свою неприязнь к аромату. Впрочем, направлена она не на саму парфюмерную композицию, а на то, насколько непрофессионально производители подошли к сторителлингу в очередной раз. Но если раньше мне было просто всё равно, то в контексте аромата, посвящённого Москве, я всё же являюсь носителем культурного кода. Зарубежные производители зачастую апеллируют к России прошлого, к блестящим временам великой империи, создавая ароматы, нацело состоящие из отсылок к религии, роскошным дворцам и балам, которые в них устраивались, алкогольным напиткам (водке и шампанскому), и, конечно, классической русской литературе. Почти все ароматы, которые я встречал на тему России, пахнут амброй, ладаном и алкоголем — духом старины. И бензоин прекрасно вписался бы в эту атмосферу, потому что комплементарен ладану и вместе с ним, а также лабданумом и ванилином формирует классический амбровый аккорд. Запах бензоина — сладкий, смолистый, бальзамический, ванильный, конфетный и даже немного медовый, с аккуратными сливочными оттенками. Это самостоятельное сырьё природного происхождения, и то, что в пресс-релизе бензоин выглядит неким составным благовонием, состоящим из олибанума, амбры, кедра и мускусов, — первосортная ересь.
Пахнет ли
Benjoin 19 бензоином? Нет. Даже близко. Вместо этого нам предложен бледный альдегидный ладан, хвойный и прозрачный, подбитый кедром, лабданумом, кашмераном, амброксаном и мускусом. Но и как ладанный аромат Moscow тоже не выдерживает абсолютно никакой критики и сравнений хотя бы с теми же ладанами
Comme des Garçons Parfums или
La Liturgie des Heures Jovoy Paris. Он печальный и болезненный, да, возможно, атмосферный, но с точки зрения композиции не представляет из себя ровным счётом ничего. Если же вам хочется истинно русского аромата на тему ладана и бензоина — богатого, яркого, радостного и полнотелого — путь ваш лежит к
Caftan от
Yves Saint Laurent, и там же он закончится, потому что ничего лучше на эту тему просто не существует. А если хочется чего-то в духе классической империи, то приложите усилия к поиску
Ambre Russe Parfum d’Empire — вот где дух и сила русского дворянства.
Комментарии
1