Альдегиды, тубероза и мускус в городе ангелов: гид по ароматам Le Labo

С момента публикации последней части большого обзорного гида по ароматам марки Le Labo прошёл почти год. В трёх предыдущих частях мы рассказали обо всех существующих парфюмах основной коллекции, но за её пределами осталась отдельная линейка City Exclusives, посвящённая городам мира, которые по каким-то причинам важны для креативных директоров Le Labo. У этой коллекции, запущенной вместе с первыми композициями основной линейки в 2006 году, довольно интересная задумка: каждый аромат представлен только в корнерах того города, которому посвящён, но один раз в год, в сентябре, все они собираются в одном месте. Вернее, в каждом городе появляется полная коллекция городских эксклюзивов. В 2021 году её пополнил аромат Cedrat 37 Berlin, посвящённый столице Германии. К сегодняшнему дню City Exclusives Collection насчитывает пятнадцать ароматов. Мы расскажем о каждом из них в трёх частях, на этот раз действительно финальных. Весь сентябрь они будут доступны к знакомству и покупке в главных российских бутиках и корнерах Le Labo, и это именно та причина, по которой понадобился почти год, чтобы завершить этот гид.

Но прежде, чем мы начнём, необходимо уточнить, что производитель не даёт подробной информации, почему именно Париж, например, пахнет ванилью, а Токио — гваяком. Вероятно, это какие-то личные ассоциации, связанные с путешествиями и/или событиями, произошедшими с Эдди Роски и Фабрисом Пено в этих городах. С другой стороны, эти знания нам не важны — ароматы Le Labo никогда не пахнут тем, что написано на этикетке, а разбираться в воспоминаниях о путешествиях других людей мне хочется ещё меньше, чем когда-либо.

Aldehyde 44 Dallas

Названный в честь столицы штата Техас, Aldehyde 44 создан парфюмером Яном Ванье на основе алифатических альдегидов, и это тот случай у Le Labo, когда название на этикетке соответствует характеру аромата. Да, альдегиды — первое, что попадает здесь в фокус внимания, и последнее, что из него выпадает. Вообще, альдегидные ароматы — тема сложная в наше время и порядком устаревшая, однако, кажется, переживающая попытку возрождения. Современная парфюмерия без них хоть и редко обходится, но дозировки сейчас значительно скромней. Сами алифатические альдегиды обладают жирным, восковым, цветочным, цитрусовым и мыльным оттенками различной степени выраженности. Их часто называют хрустальными и холодными, острыми и звенящими, но не они пахнут мылом, а мыло — ими, потому что алифатические альдегиды стабильны в щелочной среде и применялись для его ароматизации с тех самых пор, как производители открыли для себя их ароматические свойства.

В прошлом (начиная с первых альдегидных ароматов, выпущенных в конце XIX века) они были суперпопулярны и часто служили обязательными элементами множества парфюмерных конструкций. По ним также узнают классические профили старой школы, выпущенные вплоть до 90-х годов ХХ века. Словом, альдегидный аккорд — это про винтаж, олдскул, классику, сундуки почивших предков и т.д. И Dallas ушёл от них не особенно далеко. Однако его конструкция кажется классической лишь первые несколько минут.

В классических ароматах за альдегидами обычно следуют насыщенные зелёные, цветочные и древесные аккорды, но в Aldehyde 44 мыльный, хорошо знакомый нам запах старых стиральных порошков продолжается… тишиной. Белоцветочной тишиной, в которой едва ли можно различить ландыш и жасмин, подогретые ванилином и растушеванные современным белым мускусом, которые усиливают ассоциацию со средствами для стирки и делают его довольно современным, адекватным своему времени, пусть и конкретно нишевым. В композиции не чувствуются никакие природные мотивы; ни цветы, ни ваниль не пытаются притворяться настоящими, хотя пресс-релиз заявляет, что в формуле Ванье использовались натуральные абсолюты жасмина, нарцисса и туберозы. Даллас пахнет сценой из старого артхаусного кино, в которой главная героиня сидит на свежезастеленной белоснежной постели и молчит. Три часа. Он напомнил мне многие ароматы прошлого, начиная с Chanel 22 и White Linen Estée Lauder, но ни один из этих ароматов Aldehyde 44 не копирует. Тем, кто любит альдегидные ароматы, но хочет при этом чего-то актуального, прозрачного, с современной логикой раскрытия, стоит попробовать аромат, посвящённый Далласу.

Tubereuse 40 New York

Запах туберозы, как и запах апельсинового цвета, почему-то всегда ассоциировался у меня с Парижем. Их нежная элегантность, мягкое свечение, романтическая, немного старомодная красота, на мой взгляд, гораздо ближе по духу одному из самых красивых городов мира. Но я никогда не был в Нью-Йорке — вдруг он на самом деле отличается от рассказов очевидцев, по которым мне представляется бодрая, кипящая, привольная и свободная от меланхолий и сожалений жизнь американского мегаполиса, который я так непатриотично считаю столицей мира. Так или иначе, это неважно. Важно то, что Tubereuse 40 никакой туберозой не пахнет. Он пахнет чем-то средним между флёрдоранжем, нероли и бергамотом, до полного блюра растушёванных чуть старомодным мускусным аккордом, сандалом и каплей несладкой ванили. При этом New York — абсолютно белоцветочный аромат и своим характером напоминает мне Cologne Indelebile Frederic Malle, только работа Le Labo — мягче, тише, спокойней.

В этом аромате так много элегантности и «старых денег», аристократичности и какой-то трогательной искренности. Конечно, он напоминает многие ароматы с апельсиновым цветом в главной роли, но особенно — утонченные французские одеколоны, идеальные для того, чтобы начинать день. Благодаря ванили и мускусу, в New York есть скромная, некричащая женственность, которая располагает к себе, успокаивает, окружает уютом и тихой песней, спетой голосом с явным французским акцентом.

Vanille 44 Paris

А вот и аромат про Париж. Вернее, так считают в Le Labo. Свою композицию парфюмер Альберто Морийяс построил вокруг аккорда абсолюта бурбонской ванили, но абсолютом аромат не пахнет, — скорее, давно высохшим, посветлевшим, потерявшим свою аппетитную глянцевость стручком ванильной орхидеи. Хочу быть понятым правильно: ванильный аккорд в аромате чётко прослеживается — он древесный, лишь слегка пряный, почти несладкий и при этом удивительно прозрачный, даже бестелесный. Это преступным образом обескровленная парфюмерия, всю её плоть выскоблили серебряной ложкой, оставив лишь оболочку, и наполнив её исо е супером и амброксаном. Из-за этого аромат как бы особо и не пахнет, но шлейф у него приличный. То есть нюхать здесь нечего. Те, кто придут за полнотелым, ярким, пряным, анималистическим запахом абсолюта мадагаскарской ванили, не найдут его в Vanille 44, но если отправляться на поиски артизанальной амбры, то здесь улов будет более богатым. Вообще, и сладкой бальзамической амброй Paris особенно не пахнет, но гораздо больше, чем ванилью.

Особенность аромата в том, что наполненная амбровыми и мускусными материалами оболочка превращает амбровый аккорд в радиоактивное излучение, которое не увидеть глазами, не почувствовать носом, но на периферии обоняния появляется неисчезающий фон, окрашивающий, изменяющий всю ольфакторную картину окружающей реальности. Такой аромат можно смело делать своим «ароматным я» — он пахнет элегантно и дорого, прозрачно, приятно и при этом притягательно. Но самое главное — очень, очень далеко.

Gaiac 10 Tokyo

Признаться откровенно, до официального сайта Le Labo я добрался только сейчас, потому что мне было интересно, каким был ход мысли производителя, вдруг там написано, почему города пахнут у марки именно так, а не иначе. Но нет. Ничего. Зато узнал, что креативным директорам известно, что их ароматы не пахнут тем, что вынесено в название. Более того, они пишут об этом едва ли не в каждом описании к аромату. Сопроводительные тексты невменяемы, но, оказывается, довольно честно рассказывают, чем пахнет из флакона. Gaiac 10 пахнет белым мускусом и берёзовым дёгтем, а ещё древесным дымом, каким пахнет гваякол, и призрачными розовыми бликами, характерными маслу гваяковой древесины. Но в основном — мускусом и березовым дёгтем. И назвать этот аромат запахом чистоты нельзя.

Образ, который появляется при соприкосновении с Tokyo у меня, человека, который в Японии никогда не бывал, довольно однозначный: только что постиранное бельё повесили сушиться над дымом костра. Или это белоснежная кровать с пуховыми подушками, стоящая посреди сгоревшего дома. Интересно ли? Мне — нет, но кому-то может прийтись по душе подобный дуализм. Контрасты здесь разнесены далеко друг от друга, от этого складывается впечатление, что аромат неуравновешенный, нервный, хотя сама по себе композиция сбалансирована отлично, и гваяк в этом балансе играет главную роль. Жаль, что не пахнет именно гваяком — на мой взгляд, это самый красивый древесный материал, и адекватных ароматов с ним в главной роли в мировой парфюмерии просто нет, или мне они не известны.

Musc 25 Los Angeles

Кажется, Le Labo в первый и последний раз отвечают на вопрос «почему именно этот город?» и я позволю себе привести их цитату: «Почему именно Лос-Анджелес, спросите вы? Наверное, потому что бесполых ангелов следует соблазнять запахом жизни. Musc 25 — это белый ангельский, ярко выраженный мускусный, альдегидный и настолько сияющий аромат, что вам понадобятся солнцезащитные очки, чтобы его рассмотреть. Однако, несмотря на всю эту божественно-белую составляющую, у аромата угрюмое и дьявольски мрачное сердце. Настолько, что он пробуждает ваших собственных демонов, связанных с грехом, и анималистическими нотами, отличающимися чувственностью, сексуальностью и декадентностью. В его альтерэго преобладают ветивер, серая амбра, ещё больше мускуса и цибетина (синтетического, конечно), чем в самом дьяволе. Musc 25 — это захватывающее ольфакторное путешествие в Лос-Анджелес. Счастливого пути!».

Los Angeles действительно пахнет белым мускусом, косметическим кремом и альдегидами, напоминая сразу все знаменитые беломускусные ароматы и классический крем Nivea, отдушку для которого, говорят, разработал Марк Бакстон. Однако он совсем не пахнет средствами для стирки, благодаря уплотнению мускусного аккорда древесным и анималистическим. Древесный вносит определенную строгость в композицию, в то время как анималистический действительно делает её более мрачной, плотной и грязной. Развитие аромата нелинейно, но элементы поддержки не обнажаются и не выбираются из-под мускусного сиропа, которым покрыт каждый его сантиметр. Как и в предыдущем аромате, в Musk 25 прослеживается дуалистичный характер, но эти контрастные пары всё же несколько ближе друг к другу, чем березовый дёготь и мыльный мускус. Ничего откровенно нового Los Angeles не предлагает, он сложней Aldehyde 44 Dallas, но суть у него, примерно, такая же. Это более серьёзная, плотная, угрюмая и… да, декадентская, работа, чем тот же Blanche Byredo, в остальном же нужно просто решить, насколько вы любите мускусные ароматы, чтобы дождаться встречи с Musk 25 Los Angeles.