Флёрдоранж, карамель, рукотворная амбра: гид по ароматам Le Labo

Если вы до сих пор не читали наш гид по ароматам Le Labo, ставшего одним из главных нишевых проектов современной парфюмерии, непременно сделайте это: летом мы выпустили первую и вторую части. В третьей, заключительной, рассмотрим оставшиеся ароматы. Хотя по-настоящему последней она не будет: я сумел раздобыть все городские эксклюзивы, когда-либо выходившие у американского бренда , и рассказ о них тоже не уложится в один текст. А пока что вернёмся к основным ароматам.

Jasmin 17

Даже внутри коллекции бренда у Jasmin 17 есть конкуренты: Fleur d’Oranger 27, один из немногих ароматов марки, который пахнет тем, что написано на этикетке, а если вспомнить ещё Lys 41 и Neroli 36, которые также основаны на этом аккорде, то получится целых три. И мне не очень понятно, зачем бренду понадобились выпускать два аромата на тему апельсинового цвета, собранных одним и тем же парфюмером Франсуазой Карон (два последних — Дафной Бюже).

Пахнет ли Jasmin 17 жасмином? Нет. Но жасмин действительно играет важную роль в композиции.

Основной характер аромата выстроен на аккорде апельсинового цвета с его сладким, пьяняще-пряным, белоцветочным запахом. Он лишь слегка подчёркнут полупрозрачной, искристой цитрусовой альдегидностью бигарадии и аккуратной горечью нероли. Но они так быстро исчезают, что нужно умудриться их заметить. Да этого, впрочем, и не требуется, поскольку все цитрусовые оттенки нужны лишь для того, чтобы передать свежесть живого цветка горького апельсина.

Сердце композиции нельзя назвать глубоким, хотя именно этого часто ждут от жасмина. Фруктовой сладости, древесной терпкости и пьянящей животной ноты здесь нет. В Jasmin 17 нам предлагают светлый, даже светящийся апельсиновый цвет, уложенный на плотную, но лёгкую мускусно-ванильную базу. Однако почти в самом финале жасмин и проявляет себя. Ванили он отдаёт свою древесную и животную грани и формирует иллюзию абсолюта ванили, довольно красивого, даже с дымным нюансом где-то вдалеке. Мускуса же он чуть касается цветочным и узнаваемым фруктовым оттенком. Но этого не достаточно, чтобы определить в композиции жасмин.

Jasmin 17 — красивый флёрдоранж, но я навскидку назову десяток ароматов на эту же тему, которые, на мой взгляд, гораздо лучше. Сильными сторонами композиции можно назвать её природное, естественное звучание: все углы сглажены, синтетика добавлена для функциональности, а развитие — плавное. В целом, это неплохой аромат, но он не предлагает абсолютно ничего нового.

Oud 27

В 2009 году, в период расцвета «удовой лихорадки», Le Labo выпустили свою вариацию на актуальную тему. Они сделали её громкой и смелой, в то время как Пьер Монталь вовсю вёл пропаганду гладкого, покладистого, «европеизированного» уда. Парфюмер Винсент Шаллер выбрал главной особенностью композиции грязную животную грань удового масла и строил её, отталкиваясь от этого фекального, тёплого и острого запаха; однако это, в первую очередь, древесный материал, и эта его часть была создана с помощью мягкого, сухого кедра и дымного, зелёно-орехового ветивера.

Мне кажется, я чувствую микроколичество резиноида ладана или другого бальзамического материала, который вместе с кашмераном и изобутилхинолином придаёт формуле некоторую упорядоченность и чёткий кожано-древесный характер. Древесная плотность лишь слегка разбавлена цветочными тонами розы и жасмина. Последний, в свою очередь, углубляет и усложняет животный аккорд, выведенный на главную роль, а также придаёт новые оттенки древесной части.

Что же касается анималистического смыслового аккорда, то он появляется первым. Яркий, резкий, отталкивающий, в какой-то степени даже ошеломляющий неподготовленного человека, он до финала добирается угасшим. Производитель заявляет в составе цибетин, но я больше всего чувствую кастореум с характерным для него запахом гуаши, а также индол. При этом животная часть не кажется естественной: весьма химическая и, пожалуй, едкая, она намеренно поднята, как бы выпячена.

Oud 27 видится эпатажным, словно созданным специально, чтобы провоцировать и вызывать удивление. Если вы работаете с людьми, то носить его на работу — не самая хорошая идея. Такие ароматы предназначены, скорее, для времени наедине с собой — ну или с людьми, разделяющими вашу любовь к грязным, острым и очевидно непростым ароматам.

Labdanum 18

Много раз в своих материалах я рассказывал, что такое «рукотворная амбра». Фактически название именно этого аккорда можно перевести с английского amber как «янтарь», несмотря на то, что сама по себе окаменевшая ископаемая смола практически не пахнет, а абсолют из неё не применяется в парфюмерии, да и вряд ли вообще производится в наше время.

Речь идёт, скорее об абстрактном впечатлении — глубоком и тёплом красно-золотистом запахе.

Этот амбровый аккорд должен включать три обязательных компонента: лабданум, ванилин и бензоин. Впрочем, можно обойтись даже без последнего, но первые два — основа. И за годы существования восточного парфюмерного семейства связка лабданум/ванилин применялась бессчётное количество раз и ложилась в основу бессчётного количества композиций.

Запах рукотворной амбры — бальзамический, ванильный, сладкий, с лёгким животным оттенком, сообщаемым ей лабданумом, а также тонкими хвойными и пряными нюансами, напоминающими ладан и корицу (в случае, если в состав включили ладан и бензоин). При условии, что собрана она по лекалу, пахнет такая амбра весьма старомодно и нуждается в адаптации и модификации для современных ароматов.

Однако в Le Labo, видимо, решили, что Labdanum 18 и есть та самая каноническая амбра — бальзамическая, ванильно-сладкая, старомодная и… голая. В том смысле, что ничего иного в композиции нет. Она комфортна, спокойна, долго и стабильно пахнет, но к 2006 году (время выхода аромата) в мире было уже достаточно амбровых композиций, которые сложней, интересней и, бесспорно, красивей.

Baie 19

Тут и сами Le Labo признаются, что Baie 19 вообще не про перец: «Честно говоря, аромат Baie 19 стоило бы назвать Water 19. Нет, не потому, что он ничем не пахнет (так, в общем-то, не бывает), а за его влажный, искрящийся эффект, который вода придает земле сразу после дождя…».

И правда: первая характеристика, которая приходит на ум после встречи с ароматом и до знакомства с признаниями бренда, — акватический. Это композиция в стиле «природа после дождя». Но пейзаж, который она показывает, — скудный: пыльная дорога, с растущими по её обочинам одуванчиками и молочаем, и свежий, наэлектризованный от недавно прошедшей грозы воздух.

Основу Baie 19 составили акватический аккорд на основе калона и гелионаля, землистый аккорд на основе пачулей и геосмина, а также лёгкий кисловато-зелёный оттенок, вносящий свежесть и украшающий главный контраст. В аромате больше пыли, чем земли, и больше соли, чем воды. Арбузный оттенок калона здесь поддерживает и усложняет зелёную ноту, но остаётся в рамках водяного аккорда.

Аромат кажется пустым и холодным, даже немного тревожным, словно ты встретился лицом к лицу с огромным безжизненным миром, где нет ни тепла, ни людей — лишь бесконечная пустая дорога, и белый, лишённый единственного деревца, горизонт. Это ощущение усиливает щедрая дозировка амброксана, расширяющего рамки аромата и наполняющего его холодным воздухом. При чём здесь перец, вынесенный в заголовок композиции? Вероятно, масло чёрного перца использовалось как стартовая нота, задающая ритм всему аромату. В любом случае, это не так важно, ведь чёрный перец ещё никому не удавалось продлить. А в поисках его иллюзий совершенно точно не стоит смотреть в сторону Le Labo.

Another 13

Аромат-коллаборация появился благодаря сотруднице парижского Colette, которая способствовала взаимодействию Le Labo и журнала AnOther Magazine. В 2010 году было выпущено всего 500 флаконов, которые продавались эксклюзивно в корнере марки в Colette (к слову, для этого модного места на карте Парижа Le Labo выпустили ещё три аромата: Colette 19, 25 и 34), а затем, после закрытия универмага в 2017 году, он пополнил основную коллекцию марки.

Говоря откровенно, я не очень понимаю, о каком творческом сотрудничестве идёт речь, ведь из всех ингредиентов в лаборатории Le Labo главный редактор AnOther Magazine Джефферсон Хэк выбрал… амброксан. Да, как Геза Шён для своей Molecule 02. Хэк также пожелал сделать его основным компонентом аромата, добавив лишь немного жасмина и дубового мха, которые лично я смог почувствовать лишь при пристальном изучении аромата с тёплой кожи. И всё ещё не уверен, что не нафантазировал их бледные подобия. Однако амброксан ощущается отчетливо, хотя я знаю людей, которые не чувствуют Another 13 совсем.

По названию аромата ясно, что его формула состоит из тринадцати компонентов, но многие не ощущают ни одного, а сам я — едва ли четыре: амброксан, изоесупер, гедион и эвернил. Возможно, он бы сгодился в качестве экзальтера или модификатора других ароматов, но Le Labo не пошли путем пиар-отдела российского дистрибьютора Escentric Molecules и не стали рассказывать о феромонах и афродизиаках. Another 13 напомнил мне и другой известный «аромат» — Not A Perfume от Juliette Has A Gun, и у него хотя бы правдивое название.

Ylang 49

Ylang 49 — cамый «большой» аромат Le Labo: почти полсотни строк в формуле. Но помимо количества, он ещё и самый объёмный по смыслу. К концу этого гида я научил себя не ждать в композициях того, что обещает информация на этикетках, и знакомился с ароматом без каких-либо предположений. Каково было моё удивление, когда Ylang оказался выверенной, отточенной стилизацией винтажного цветочного шипра. Определить время, когда такие шипры были популярны, я не возьмусь, поскольку неважно знаю историю парфюмерии ХХ века, но это действительно что-то особенное в коллекции Le Labo. В нём соблюдена классическая схема плетения шипровой композиции: бергамот, лабданум, дубовый мох. Чёткий цитрусовый старт через мгновение переходит в яркие, броские, старомодные альдегиды, опирающиеся на классическое (и одновременно не классическое) цветочное сердце, собранное из белых цветов и розы.

Ожидать от Ylang 49 собственно иланга, конечно, не стоит — здесь, в основном, роза, превращённая в жирный, старомодно, но при этом дорого пахнущий уходовый крем для лица. Он ароматизирован не только розой, но фиалкой, жасмином и даже лилией; впрочем, все они подчеркивают розу и вместе с мускусом и альдегидами создают тот самый косметический эффект, который особенно ярко и интересно выгляди на контрасте с мощнейшей шипровой базой, составленной из дубового мха, кожи, лабданума и ветивера. Я чувствую даже оттенки терпкого чёрного чая с лимоном и характерный для винтажной парфюмерии сандал, дополнительно усиливающий кремовый эффект.

Композиция так изящно балансирует на грани рычащей грубости и абсолютной нежности, что это вызывает восхищение. Да, возможно, она несколько бедна на цветовые оттенки и вся коричнево-розовая, с жемчужными вкраплениями, но многоцветья от неё и не требуется. Она элегантна и необычна, интенсивна и долговечна. И при всей её откровенной женственности, я не стал бы снабжать эту работу Франка Фёлькля гендерным ярлыком, поскольку на мужчинах Ylang 49 — потрясающий.

Что там с илангом? Он, вероятно, играет большую роль в формировании цветочного аккорда, но заметить его отдельно, и уж тем более солирующим, мне не удалось, хотя с иланговым аккордом я знаком не понаслышке. Возможно, вместе с Thé Noir 29, это лучший аромат Le Labo с чисто технической и идейной точки зрения. И пусть Ylang несколько не в моем пользовательском вкусе, вернее, я обычно не ношу такие старомодные, яркие шипры, но сейчас рад, что у меня есть возможность его носить, потому что это прекрасное открытие. Блестяще.

К слову, если вам хочется этот же аромат, но с чуть более выраженным илангом, то рекомендую обратить внимание на одноимённое массажное масло от Le Labo. Помимо красивого аромата, оно имеет прекрасные косметическое, увлажняющее и разогревающее свойства.

Tonka 25

Если я ничего не путаю (а я не путаю), то Tonka 25 — первый гурманский аромат Le Labo. Но что-то странное происходит с парфюмером Дафной Бюже: вертикаль композиции она построила на… флёрдоранже. Да, опять. Но с чем обычно принято сочетать апельсиновый цвет в гурманских ароматах? С ванилью. Парфюмер составила пару с.... Впрочем, обо всём по порядку.

Сначала Tonka 25 воспринимается сладко-цитрусовым, похожим на не до конца засахарившиеся лимонные цукаты, но при этом ничуть не липким и не сахаристым. Ванильно-бальзамическая база аромата проглядывает почти сразу, но лишь для того, чтобы обернуться иллюзией поджаренных каштанов, покрытых чёрной корочкой карамели. За этот эффект и отвечает абсолют бобов тонка, в котором содержится огромное количество кумарина. Но мне кажется, что здесь тонка смешаны не только с этилмальтолом и ванилином, но и с каким-то из материалов, использующихся обычно во флейворинге и имеющих выраженный запах жжёного сахара — тёмно-коричневого, почти чёрного цвета.

Звучит, возможно, пугающе, но на деле это невозможно красиво, потому что та самая вертикаль, о которой я говорил в начале, собранная из флёрдоранжа (в него трансформируются цитрусы из старта), мускуса (вбирающего, подобно губке, всю излишнюю сладость, возможную липкость и насыщающую её чистым, холодным воздухом), амброксана и изоесупера (отвечающих за спокойную амброво-древесную искристость), делает композицию строго упорядоченной.

Проработанная бензоином бальзамическая часть бобов тонка, ваниль и карамель становятся в компании флердоранжа, мускуса и древесно-амбрового аккорда самым сумасшедшим гурманским одеколоном из всех, что я знаю. Сколько в нём контрастов, смысла, сияния мысли и присутствия художника. При этом аромат комфортен, хоть и не прост, свеж, пусть и окружён тёплой, съедобной сладостью, и кажется суперносибельным. Что ж, теперь мне необходим флакон Tonka 25. И вы, конечно, понимаете, что это значит.

Вся марка Le Labo должна была появиться ради трёх ароматов: Santal 33, Thé Noir 29 и Tonka 25. Основная коллекция закончена. Следующая часть нашего гида будет посвящена городским эксклюзивам.